Неисправности и промывка форсунок (инжектора)
Форсунка имеет четыре типа неисправностей, при которых работоспособность еще сохраняется:
1. Закоксовывание выходных отверстий. Приводит к повышенному расходу, к плохому пуску, ухудшению динамики движения автомобиля. Диагностируется только потерей динамики и некоторым повышением расхода топлива. В остальном двигатель ведет себя нормально, ХХ устойчивый и заводится при положительной температуре нормально, при отрицательной — пуск затруднен.
2. Негерметичное закрытие клапана форсунки. Приводит к таким явлениям как повышенный расход, плохой пуск двигателя, троение или детонация на холостом ходу. Диагностируется путем замера СО. На нормально работающей машине без катализатора СО не должно превышать 1% в режиме ХХ. Одна негерметичная форсунка дает прибавку СО примерно 1.0-1.5%.
3. Зависание клапана. Приводит к такому явлению, как троение двигателя. Диагностика заключается в отключение с последующим подключением электрического разъема форсунки на работающем двигателе. Данный процесс сопровождается временным падением холостых оборотов если была отключена нормально работающая форсунка и полным отсутствием реакции двигателя если была отключена не работающая.
4. Нестабильное зависание клапана. Приводит к нестабильности холостых оборотов, вплодь до полной остановки двигателя. Нестабильное зависание клапана форсунки особенно заметно на холостых оборотах. Данное явление сопровождается резким падением холостых оборотов с последующим повышением до 1000 — 1400 оборотов или полной остановкой двигателя. Диагностика, как и в предыдущем случае однако есть нюансы. Если нестабильно зависает одна форсунка то гарантированно диагностируется отключением. Если две и более то только заменой.
Для начала замерьте компрессию (должно быть не меньше 11), возьмите мультиметр или авто электрика и проверьте сопротивление высоковольтных проводов (должно быть от 4 до 6 кило Ом), если уж не поможет тогда промывка форсунок, желательно со снятием и в ультразвуковой ванне, чтобы в живую увидеть как они льют.
В кратце для непросвещённых:
—Форсунки обязательно проверяются на стенде на герметичность, т.е держат они давление или нет;
—Второй тест на производительность, устанавливается одна минута и примерно тысяча оборотов двигателя на стенде, в среднем должно быть от 43-46 млг, разлёт на 2-4% не кретичен.
—Потом форсунки снимаются со стенда и погружаются в ультразвуковую ванну, где моются от 10 до 20 минут, это абсолютно безопасно, потому что керамических форсунок лет 25 как не выпускают.
—после промывки опять на стенд, если требуется моем ещё раз, но это бывает крайне редко.
—После сборки заводим авто, как правило заводиться он с третьего раза, пока не выйдет промывочная жидкость.
Промывка стоит 1200 с новой рампой, ежели с обраткой то 1350, и обязательно меняются уплотнительные кольца форсунок.
Также упоминалось промывка winns-ом. Эта промывка называется химической, как правило используется в профилактических действиях, рекомендуется раз в 50 тысяч, достоинством промывки является то что помимо форсунок промываются клапана и поршневая, также есть LAVR с эффектом раскоксования, но после промывки нужно менять масло в ДВС.
Недостатком является отсутствие визуального эффекта, т.е не видно что было и как стало, всё только по ощущениям.
Признаки неисправности форсунок бензиновых двигателей
Почему не работают форсунки?
В наше время форсунки делаются с допуском 1 мкм, что позволяет им провести где-то миллиард циклов. Основная причина, по которой их производительность нарушается, заключается в загрязнении в процессе работы, несмотря на то, что путь всяким механическим частицам преграждают фильтры, которые отсеивают частицы больше, чем 10-20 мкм. Место установки фильтров — топливная магистраль и сама форсунка. Основная причина загрязнения заключается в неизбежном присутствии тяжелых частиц в топливе. Самое большое накопление грязи происходит после того, как двигатель заглушат. В этот момент, за счет того, что форсунка нагревается от двигателя, температура ее корпуса повышается, тогда как нет охлаждающего действия топлива. Легкие частички топлива, находящиеся в форсунке, испаряются, ну а тяжелые оседают, как лаковые отложения, уменьшающие сечение в калиброванном канале. Например, отложения толщиной в 5 мкм могут уменьшить пропускные способности данного канала где-то на 25%. Загрязнение отверстий в форсунках препятствует образованию топливной смеси, запорный клапан регулятора давления теряет свою герметичность, а топливный насос повышенного давления у дизелей уменьшает производительность своей работы.
Основные причины загрязнения форсунок.
А вот инжекторы автомобилей, которые эксплуатируются на территории бывшего СССР, приходится чистить через каждые 15 – 30 тысяч километров пробега. Причина плохого качества топлива лишь одна – стремление получить сверхприбыль от реализации ГСМ. В результате:
Все эти причины и приводят к необходимости замены свечей зажигания, чистке инжектора, а в ряде случаев даже капитальному ремонту двигателя
Как понять, что с форсунками что-то не так? Признаки неисправности форсунок
Распространенные признаки, указывающие на проблемы в системе впрыска топлива:
Конечно, большинство вышеперечисленных симптомов могут иметь более чем одну возможную причину, и не всегда свидетельствуют о неисправной системе впрыска топлива. Подобные симптомы характерны и для других поломок, например, неисправные свечи зажигания могут стать причиной большинства вышеперечисленных проблем.
Подключаем компьютер к «мозгам»
Универсальная система кодов используется для уточнения конкретной проблемы, которая связана с той ил иной деталью или системой. Это позволяет ускорить процесс диагностики и поиска причин неисправности авто. Так, к примеру, на неисправность топливной форсунки указывают коды в диапазоне от P0000 до P0299 (контроль воздушно-топливной смеси). Последняя цифра между P0300 — P0308, например — 8, обозначает проблемный цилиндр, в котором есть неисправность. Следовательно, код P0308 указывает, что в цилиндре № 8 есть проблемы с форсункой. Прочитать код ошибки в памяти ЭБУ можно посетив СТО или купив OBD-сканер.
Определение поломки на слух
Большинство опытных водителей могут попробовать определить работу форсунок даже на слух. Новичкам не рекомендуется пользоваться подобным методом в силу отсутствия опыта.
Чтобы попробовать диагностировать форсунки на слух, не снимая с двигателя, потребуется, в идеале, стетоскоп, или небольшая тонкая доска. Одну сторону дощечки необходимо плотно прижать к обследуемой ТФ, ухом прикладываемся к другой стороне.
При исправной работе, форсунка не издает никаких сторонних звуков, не выделяет вибрации, а исключительно четко генерирует ритмичные щелчки. В случае если доносятся неравномерные шумы или стуки, то можно сделать вывод, что форсунка засорена. Степень повреждения определяется громкостью и частотой нехарактерного шума.
Автомобилисты с большим стажем могут при анализе обходиться и без пластины. Если неисправность существует, то из области двигателя будет исходить приглушенный высокочастотный звук, очень напоминающий писк. Если он непрерывно доносится при работающем моторе, то топливные форсунки необходимо исследовать на рампе или стенде.
Проверка баланса форсунок
Чтобы выполнить баланс ТФ необходимо для начала отключить бензонасос и завести машину. После нескольких секунд работы двигатель должен заглохнуть – это необходимо для исключения избыточного давления смеси. Затем подключается манометр, и только после возвращается на место бензонасос. Далее подключается компьютер с необходимым ПО и проводится диагностика.
Последующие действия выполняются исключительно при помощи специализированных программ. Можно обратить внимание, что бензонасос постепенно будет включаться и выключаться, как и форсунки. В целом можно выделить следующий алгоритм:
При правильной работе каждый элемент будет давать примерно одинаковые показатели. Если же в определенном месте сброс отличается, то можно говорить о неисправности форсунки или ее дальнейшей диагностики. После завершения манипуляций манометр нужно отключать лишь предварительно сбросив давление в системе.
Варианты предотвращения
Водитель способен снизить риск возникновения неисправностей. Рекомендуется применение качественной химии, способствующей промывке системы в ходе движения. Её нужно заливать каждый 5000 километров пробега. Этот метод особенно действенен для новых автомобилей. При его регулярном проведении срок использования форсунок существенно вырастает. Также рекомендуется профилактическая промывка и применением сольвента.
Как определить неработающую форсунку на работающем двигателе
Допустим, вы нашли признак неисправности форсунки и теперь хотите узнать, как проверить форсунки двигателя? Хочется сразу отметить, что сами форсунки бывают нескольких типов (механические и электромагнитные) и конструкция их имеет значительные отличия, а значит и методы проверки у них также должны отличаться. Проверить форсунки можно несколькими методами: проверка форсунок без снятия с двигателя, проверка снятых форсунок, проверка форсунка в домашних условиях, бензиновых или дизельных форсунок, и т.д. Мы разберем наиболее популярные из методик.
Чтобы узнать, как проверить работоспособность форсунки инжектора, не обязательно их снимать. Этот способ, один из самых простых проверок, и подразумевает проверку по звуку (или анализ издаваемых шумов мотором при работе). Как правило забитые или поврежденные форсунки издают приглушенный высокочастотный шум (звук, как правило, доносится из блока цилиндров).
Проверка подачи питания на форсунки
Проверка подачи питания на форсунки проводится в случае работы самих форсунок при поломке какого либо из инжекторов. Для проверки необходимо осуществить следующий порядок действий:
После включение двигателя, необходимо обратить внимание на возможное вытекание топливной смеси – происходить это может по причине неисправностей в электрической цепи.
Проверка мультиметром(тестером) сопротивления на обмотке
Проверка мультиметром (тестером) сопротивления на обмотке также позволяет проверить форсунки двигателя не снимая их. Для этого нужно убедиться в уровне сопротивления ваших форсунок. Далее выполняем следующие действия:
В норме, при высоком импедансе значение должно быть равно 11-17 Ом, при низком 2-5 Ом. При несоответствии значений, такую форсунку необходимо заменить.
Анализ работы форсунок на рампе
Этот способ подразумевает уже демонтаж топливной рейки. Форсунки, естественно, снимаются вместе с рампой. Затем все электрические контакты вновь подключить к рампе (ведь во время демонтажа они скидываются). Возвращается на место также минусовая клемма аккумулятора, скинутая ранее.
Форсунку инжектора может проверить своими руками каждый. Необязательно при очередной трудности ехать сразу в автосервис. Опытный автомобилист должен уметь делать в ремонте кое-что и сам.
Видео: как проверить форсунку common rail не снимая с двигателя
При возникновении подобных симптомов, требуется проверить форсунки, как одну из наиболее вероятных причин их появления. Сделать это можно разными методами, например, многие специалисты снимают эти узлы и проверяют их. Но существуют методики, позволяющие определить, работает ли форсунка, не снимая ее. Это можно сделать и самостоятельно, причем для выполнения диагностики потребуется только один прибор, при этом разбирать ничего не потребуется.
Как проверить, что форсунка льет
Инжектор может лить в цилиндр как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Чтобы обеспечить мотору стабильную и бесперебойную работу, инжектор должен четко отмерять и своевременно впрыскивать порцию топлива в камеру сгорания. Льющий в цилиндр инжектор снижает КПД распыла горючего (нарушается форма факела). Также появляется черный или серый дым, повышается расход топлива и снижается мощность двигателя. Сам мотор заводится с трудом. Проверить детали впрыска можно несколькими способами.
1. Проверка инжектора без снятия.
Это самый простой способ, позволяющий быстро проверить форсунки, не снимая их. Основным критерием здесь является звук, издаваемый работающим двигателем. При наличии высокочастотного приглушенного шума, доносящегося из-под капота, скорее всего, одна из форсунок неисправна или льет в цилиндр и нуждается в чистке.
2. Проверка питания.
В случае проблем с запуском двигателя и при безотказной работе инжектора желательно также провести диагностику подачи питания. Порядок действий здесь следующий:
По результатам наблюдения можно сделать вывод:
3. Диагностика с помощью омметра.
В данном случае для проверки используется омметр.
Этим способом определяются неисправности инжектора (в частности, когда он льет в цилиндр) по измерению его сопротивления. Происходит это в несколько этапов:
Путем таких измерений определяются текущие значения сопротивления и сравниваются с паспортными. При обнаружении отклонения неисправный элемент необходимо снять и заменить на новый. Затем операция по проверке сопротивления повторяется. При этом нужно оценить работу самого двигателя. Его характеристики должны поменяться в случае правильно выполненных действий.
Первые признаки льющей форсунки
Льющая форсунка – это форсунка, которая плохо распыляет горючее или просто сливает его струйкой в камеру сгорания. Какие признаки того, что работа форсунки нарушена? Прежде всего можно ощущать подёргивания на холостом ходу или при режимах малой нагрузки. Когда мотор немного разогреется, то подёргивания уменьшатся, потому что в разогретом двигателе топливо гораздо лучше испаряется, даже если распыл нарушен.
Если автомобиль не заводится с первой попытки, а только со второй или третьей, а раньше он всегда нормально заводился даже с похожей температурой на улице, то это тоже признак льющей форсунки. Всё дело в том, что если форсунка льёт, она пропускает топливо даже в то время, когда двигатель не работает. В связи с этим, в рампе очень сильно падает давление. А из-за того, что топливный насос во время пуска работает всего лишь несколько секунд, а потом выключается на программном уровне, то этого не хватает, чтобы в топливной рампе было необходимое давление. Именно поэтому двигатель приходится запускать несколько раз, чтобы давление выровнялось до необходимой отметки.
Кроме того, если хотя бы одна из форсунок льёт, то это сильно обедняет топливовоздушную смесь. Как известно, что такая смесь горит значительно хуже и сильнее склонна к детонации. Это может заметить датчик детонаций, а многие автолюбители просто не обращают на это внимания, ошибочно считая, что сломан именно сам датчик.
Иногда происходит вспышка в двигателе, когда стартер ещё не работал. Это тоже один из признаков того, что из форсунок подтекает топливо. Этот хлопок чаще всего означает именно то, что холостая искра от зажигания зажгла протёкшее топливо.
Как самому очистить форсунки без снятия с двигателя
В процессе диагностики частой причиной неустойчивой работы мотора является то, что инжекторные форсунки забились. Существует несколько способов очистки форсунок, среди которых может использоваться механический, ультразвуковой или очистка при помощи специальных химических составов.
Рекомендуем прочитать статью о том, какие существуют способы диагностики и очистки инжекторных форсунок. Из этой статьи вы узнаете о механической, химической и ультразвуковой очистке инжектора на примере очистки форсунок дизельного двигателя.
В ряде случаев заливка в топливный бак специальной присадки-очистителя инжектора достаточно для того, чтобы нормализовать работу всей системы. Также рекомендуется с определенной периодичностью раскручивать мотор до высоких оборотов и разгонять автомобиль до 110-130 км/ч. на ровных отрезках пути. В таком режиме нужно проехать 10-20 километров. Продолжительная работа форсунок под нагрузкой позволяет реализовать так называемую самоочистку.
Напоследок добавим, что перечисленные выше способы очистки позволяют удалить только незначительные загрязнения. Серьезно забитый инжектор необходимо чистить механически, составами под давлением или ультразвуком. Что касается промывки форсунок, специалисты рекомендуют промывать инжектор каждые 30-40 тыс. пройденных километров.
Чистку инжектора стоит делать для профилактики, а не после появления признаков неисправности. Если автомобиль эксплуатируется в режиме городской езды на топливе сомнительного качества, тогда интервал профилактических мер следует сократить применительно к индивидуальным условиям эксплуатации.
Присадки к бензину для промывки инжектора
Присадки для промывки инжектора – это самый дешевый и простой способ его очистки от загрязнений. Такие присадки есть в ассортименте многих производителей автохимии. Они наиболее эффективны при регулярном добавлении в бензобак.
При появлении первых признаков загрязнения инжектора можно применить ударную дозу таких присадок, но при условии, что бензобак и трубопроводы относительно чистые. Иначе вся грязь окажется в электробензонасосе и фильтре тонкой очистки топлива, что долговечности этим узлам явно не добавит.
Промывка инжектора без снятия форсунок с двигателя
Чистка и промывка инжектора без снятия форсунок с двигателя осуществляется при помощи несложной промывающей установки:
Моющая способность такого состава очень высока и он без труда вымывает все отложения (пример смотрите на видео в конце статьи).
Промывка и чистка инжектора ультразвуком
Ультразвуковая промывка инжектора на сегодняшний день является самым эффективным способом очистки. Для этого форсунки снимаются с мотора и помещаются в ультразвуковую установку со специальным растворителем.
Принцип действия установки следующий:
Время такой промывки инжектора обычно составляет от получаса до часа. К достоинствам этого способа можно отнести ненадобность дорогостоящего сольвента, однако при этом производится достаточно большой объем работ по снятию и обратной установке форсунок на двигатель.
Заключение
Тестирование при помощи отвертки-индикатора поможет быстро найти неисправность, когда двигатель троит из-за форсунки, или возникают другие проблемы из приведенного ранее списка. При наличии этого инструмента диагностику можно провести у себя в гараже, а выявив неисправность, устранить ее, если это возможно. Предлагаемый тест только выявляет факт того, что форсунка не работает, причем сделать это можно, не разбирая двигатель.
Чтобы выявить причины, по которым топливо не возгорается в цилиндре, потребуется более детальная диагностика и последующий ремонт. При этом не всегда требуется замена форсунки, существуют и другие причины, по которым она не функционирует или работает нестабильно. Иногда нужно просто уплотнить контакт колодки и проблема стабильной работы двигателя тут же решается, в более сложных случаях, например, для прочистки форсунок, надо будет обратиться к специалистам.
Как проверять и обслуживать топливные форсунки
Именно форсункам современные автомобили в первую очередь обязаны своей экономичностью и экологичностью, уровень которых недоступен для машин предыдущих поколений. Форсунки не только правильно дозируют топливную смесь, а и формируют оптимальную геометрию струи, давление и угол распыла. Они – основное звено в цепи между топливным насосом и двигателем.
ПРИНЦИП РАБОТЫ ФОРСУНОК
Большинство современных двигателей (вне зависимости от вида топлива, на котором они работают) оснащено системой распределенного многоточечного впрыска – то есть, количество форсунок соответствует (или кратно) количеству цилиндров. Устанавливаются форсунки на рампе – так проще и крепить их, и подавать топливо. Оно, поступая под действием топливного насоса, задерживается в рампе регулятором давления или, в системах прямого впрыска, клапаном.
Далее форсунки впрыскивают топливо:
• в простых бензиновых двигателях – во впускной коллектор, где оно смешивается с воздухом;
• в дизельных двигателях, а также в бензиновых с прямым (непосредственным) впрыском – напрямую в камеру сгорания.
Существуют варианты дизелей, в которых топливо впрыскивается в предкамеру (также называемую вихревой), но смысла работы форсунок это не меняет. Топливо форсунка распыляет в форме конического факела жидкостной пыли – так оно лучше смешивается с воздухом, не оседает на стенках рабочей камеры и коллектора. Обычно форсунка впрыскивает топливо несколько раз за цикл, распределяя его порционно.
ВИДЫ ТОПЛИВНЫХ ФОРСУНОК
По принципу управления форсунки делятся на две основные группы:
• механические, в которых впрыск регулирует клапан, открывающийся при повышении давления в рампе, и закрывающийся, когда оно падает при поступлении дозы топлива в цилиндр;
• электромеханические, управление которыми производится с внешнего контроллера – как правило, электронного блока управления двигателем (ЭБУ)
Несмотря на то, что наиболее продвинутые механические форсунки имеют расширенные характеристики – например, позволяют осуществлять двухступенчатую подачу топлива, их применение осталось в прошлом, а в современных двигателях преимущественно используются электронные устройства, в свою очередь, также делящиеся на следующие группы:
1. Электромагнитные форсунки. Применение – простые бензиновые двигатели. За открытие иглы распылителя отвечает электромагнит, импульс на который посылает ЭБУ. По завершении фазы впрыска (момент и продолжительность также контролирует электроника) ток отключается, игла возвращается назад пружиной. Такие форсунки создают относительно невысокое давление – около 40 бар, недостаточное для дизельных двигателей.
2. Электрогидравлические форсунки. Применяются в дизельных двигателях (в т.ч. с системой Common Rail). Принцип работы довольно схож с механическими и состоит в уравнивании давления на запорную иглу, но открывается форсунка под управлением электроники.
3. Пьезоэлектрические форсунки. Наиболее современные, используются и в бензиновых моторах, и в дизелях. Иглой движет пьезоэлемент из керамики, расширяющийся под действием тока. Достоинства – максимальное быстродействие, позволяющее вспрыскивать топливо в 2-4 приема, и работа с высоким давлением – до 2000 бар.
4. Насос-форсунки. Популярны в дизельных двигателях. Совмещают в себе функции форсунки и насоса высокого давления, что позволяет не использовать ТНВД. Плунжер приводится в движение от распредвала, а за клапан (иглу) могут отвечать как электромагнит, так и пьезокристаллы.
Наконец, нужно упомянуть форсунки для газобаллонного оборудования (ГБО) IV поколения, устанавливающиеся, как правило, параллельно с основной топливной системой. Они бывают штокового (электромагнитного), игольчатого и мембранного типов.
ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ ФОРСУНОК
Форсунка будет работать неправильно, если нарушен состав смеси и/или искажена форма факела. Нужно заменить, что часто симптомы некачественной работы форсунок во многом похожи на неполадки в других системах автомобиля: клапанах, топливном насосе, свечах и катушках зажигания, датчике коленвала, и для определения истинной причины необходима комплексная диагностика.
• трудности с пуском, особенно после непродолжительной остановки (самый частый и явный симптом);
• нестабильный холостой ход;
• рывки при разгоне и движении;
• черный дым и хлопки из выхлопной трубы;
• увеличение расхода топлива;
• повышение уровня СО в выхлопных газах;
• повышенная температура в камере сгорания.
Устранением неисправностей нужно заняться как можно быстрее, поскольку проблемы с инжектором могут негативно сказаться на работе двигателя, трансмиссии, привести к быстрому выходу из строя каталитического нейтрализатора, а также привести к проблемам при управлении автомобилем – при движении на крутых подъемах, обгонах, в других сложных ситуациях.
ПРИЧИНЫ ВЫХОДА ФОРСУНОК ИЗ СТРОЯ
Главные виновники поломок форсунок – отложения от тяжелых фракций топлива и частиц несгоревшего масла, образующиеся на деталях камеры сгорания. Смолистый нагар вредит всем составляющим форсунки:
• сопло засоряется, в результате количество топлива, поступающего в цилиндр, уменьшается, а форма факела распыла искажается;
• запорный конус иглы из-за отложений неплотно садится в седло, что приводит к разгерметизации форсунки, она может начать переливать топливо.
Другой причиной засора и, как следствие, неисправности форсунок может стать засорение топливных фильтров – как общего, находящегося в баке или другом месте магистрали, так и тех, что находятся в рампе или в самой форсунке.
Кроме того, причинами выхода из строя этих деталей могут стать:
• повышенное содержание в топливе серы;
• коррозия металлических частей топливной магистрали;
• воздействие высоких температур;
• Проблемы с работой форсунок также могут возникнуть по вине питания, поступающего на нее с ЭБУ.
КАК ПРОВЕРИТЬ ФОРСУНКУ
Проверить работоспособность форсунок можно самостоятельно, не снимая их с автомобиля, особенно, если дело касается электропитания. Первый способ – проверка напряжения в цепи форсунки. Для этого нужно снять разъем и при помощи мультиметра определить, поступают ли на него импульсы. Делать это можно как в одиночку (тогда придется снимать разъемы с каждого цилиндра по очереди), или с помощником – в этом случае разъемы можно снять все, и проверять их поочередно, прокручивая двигатель стартером. Вместо мультиметра можно использовать лампочку (светодиод). Если напряжение поступает (короткими импульсами) – значит, проводка исправна. Если нет – необходимо искать обрыв в цепи.
Примерно так же, снимая разъемы с форсунок (но не заводя двигателя), можно проверить сопротивление катушек внутри форсунок. Предварительно (из руководства по эксплуатации или других источников) желательно узнать заводские характеристики форсунок конкретного двигателя. Но даже если это не удастся сделать, сравните показания для разных цилиндров: маловероятно, что все до одной форсунки вышли из строя.
Существует метод проверки форсунок на слух, приложив к форсунке стетоскоп или какой-либо предмет, другой конец которого может контактировать с ухом. Исправная форсунка издает только щелчки, а засоренная – еще и посторонние звуки наподобие хрипения, стуков вибраций. Но для того, чтобы быть уверенным в этом методе, нужно обладать опытом (по крайней мере, знать, как звучит рабочая форсунка).
Оценить состояние распылителей форсунок: форму факела, количество распыляемого топлива, можно, демонтировав их с двигателя (в том числе, в сборе с рампой), но не отключая от электропитания автомобиля. Погружая форсунки в прозрачную емкость и прокручивая двигатель стартером, можно определить их работоспособность.
Внимание! Способ этот весьма небезопасный, поскольку топливо под давлением выходит наружу. Применять его самостоятельно нежелательно, да и неопытному человеку он даст мало информации. Для диагностики форсунок лучше обратиться на СТО, где есть специализированная установка – стенд, на который для проверки устанавливаются снятые с авто форсунки. Стенд соберет информацию о деталях, проведя циклирование в разных режимах, кроме того, через его прозрачные стенки специалисты смогут проконтролировать работу форсунок визуально.
СПОСОБЫ ОЧИЩЕНИЯ ФОРСУНОК
Если форсунки в принципе работоспособны, но загрязнены отложениями, можно попробовать очистить их, даже не снимая с автомобиля. Самостоятельно это легко сделать двумя методами:
регулярно повышая обороты и скорость автомобиля (до 4-5 тыс. об/мин и 120-130 км/ч) на ровных прямых участках, дав автомобилю поработать в таком режиме 10-15 минут;
заливая в бак специальные составы.
Однако оба эти метода малоэффективны при серьезных проблемах. В этом случае рекомендуется провести очистку форсунок в условиях профессионального автосервиса:
• при помощи подключенной к рампе специальной очищающей жидкости;
• методом ультразвуковой чистки.
Последний метод более эффективен, однако противопоказан форсункам, содержащим керамические детали. В первом случае после процедуры в обязательном порядке необходимо будет заменить свечи зажигания. Но какой бы метод вы не выбрали, вам с удовольствием помогут на любой из станций техобслуживания сети умных автосервисов Wilgood.
@moderator, Не слишком ли на рекламу похоже?
Автобус ЛиАЗ на толстовке. Ручная роспись
Многие из вас помнят, что такое «счастливый билет» в автобусе, как складывали заветные цифры 😁
Помните такое? Кто помнит, плюсуйтесь в комментариях!
А может быть, у вас были интересные истории, связанные с автобусами или поездками на них! Пишите! Интересно почитать.
❤️Автобус ЛиАЗ на толстовке. Автобус определённого цвета, со шторкой на лобовом стекле, с бортовым номером и именно в той модификации, которая важна была заказчику. И это всё для меня невероятно важно! Потому что только из мелочей складывается именно ВАША ИСТОРИЯ!
П.с. : А самый внимательный, возможно, найдёт счастливый билет на толстовке, если он там есть😉
Роспись выполнена специальными красками по ткани.Конечно, толстовку можно стирать
Ответ vankosaza в «Как снять блок управления светом на автомобилях Фольксваген»
У вас тут это, пол отклеился
Ответ на пост «Как задрали перекупы!»
Решила и я свою старушку поменять. Выставила цену ниже рынка и все.
Телефон закипел!
Пока я общалась с одним, по второй линии звонили ещё трое, и все предлагали вот прямо щас купить машину.
Я, наивная дурочка, даже не поняла сначала, что это перекупы, хотя объявление выставила вечером в 21:30, надо было сообразить.
Через 10 минут я уже показывала машину первым нерусским перекупам, которые приехали целой ордой на старом корыте и безцеремонно залезли во все дырки моего нежного авто.
Эти первые пытались сильно скинуть цену и следующим я сразу говорила без торга. Каждый звонивший утверждал, что покупает машину жене, предлагал сразу предоплату и мамой клялся, что себе берет.
И вот какие выводы, ведь простому покупателю, который правда берет для себя, такой удачный вариант вряд-ли достанется, потому что перекупы мониторят выгодные варианты и забирают сразу.
А потом, когда машину я все же продала, (Да-да, перекупам, потому что в какой то момент я перестала понимать, кто есть кто да и покупатель приехал с женой, как доказательство, что машина ей ), я оказалась по другую сторону баррикад.
Ведь мне теперь надо покупать, а кругом перекупы и салоны (тоже перекупы )
Так что да, авторынок сейчас не то, что раньше ((.
Хотя, что я понимаю.
Ответ на пост «Как задрали перекупы!»
Вот полностью согласна и поддерживаю! Только нахожусь «по другую сторону барикад » так сказать.
Продаю машину. Сама. Ага. Поскольку в машинах понимаю мало перед продажей пригласила дядечку эксперта, он авто оценил и сказал разбег цен. Ок, выставила на известные сайты по средней цене. И понеслось :
«а продайте нам на треть дешевле»
«А приезжайте к нам, мы час будем машину оценивать, а потом скажем цену, которая к рынку не имеет никакого отношения»
сейчас прям шедевральный звонок был: «а скидку какую сделаете», говорю, ну тыс 5 скину. » Ой, да вы серьёзно? Это что СКИДКА? » Нет, бл.ть, конечно, для тебя перекупшая рожа пять тыщ не деньги!
Короче неделю продаю машину, а уже кусаться хочется после каждого звонка.
Ребят, Nissan note 2010 года в Самаре, ннннадо?
Ответ на пост «Как снять блок управления светом на автомобилях Фольксваген»
SEAT Toledo II 2000 г.в.
Ковыряшки
Привет ребятки! Я тут подумал, давно не пишут по поводу своей работы и хобби. Куда то делось «пятничное моё«. 🙁 Очень было интересно читать, о том чем занимаются люди. Поэтому напишу немного о своем увлечении, в воскресенье с небольшим опозданием.
Люблю я ковырять всякие жоповозки конца 90х, начала 00х производства концерна крайслер.
Так вот, притащили как то раз одну какаху 2002 года выпуска с приятным названием Concorde.
3.5 литра, 250 пони, бежевый кожаный салон. Так он мне понравился, что я его у хозяина выкупил за 100к. Проблема была с рокерами, поковырялся чуть-чуть и утащил его себе в Тулу. В этом году я взял себе гараж и оборудование. Конкорд почуял новое оборудование и попросился на переборку ДВС.
Отмыл блок, отдал на дефектовку, а после покрасил стенки черной, стойкой высокотемпературной краской. Точнули колено и понеслась сборка в обратном порядке. Почти все запчасти новые. Потратил на это 8 выходных дней, не торопясь и спокойно собрал дрын. Сейчас проходит обкатку, прошел уже более 500км
Летом потеплеет, начну готовить его к покраске.
В следующую пятницу, если будет свободное время и вам будет интересно, расскажу вам немного про свою работу с оптикой и широкополосным доступом в интернет.
З.Ы. на первом фото, первый мой Американец.
До этого работал давно в сервисе, лет 10 назад и занимался восстановлением роторных ДВС
Как снять блок управления светом на автомобилях Фольксваген
Не все знают маленькую хитрость, а именно как же при надобности снять блок управления светом на многих автомобилях марки Фольксваген, Сеат, Шкода и прочих авто Vag Group.
Для снятия нужно выполнить 3 простых движения:
1. втиснуть ручку блока внутрь
2. повернуть на одну позицию по часовой стрелке (поставить ручку в положении включения габаритов)
3. потянуть блок на себя.
Ответ на пост «Как задрали перекупы!»
Рольф рекомендует, бери)
Как задрали перекупы!
Сейчас нахожусь в поиске б. у автомобиля для личного пользования, бюджет до 300к
Место действия: Москва и область
Перекупы заполонили весь рынок.
Обзвонил примерно 60 объявлений, 50 из этого на вопрос»вы собственник?» начинают либо рассказывать сказки про то что машина брата/свата
Либо прямо говорят что перепродают
Это какой то кошмар
От собственника почти не реально найти
Сраные перекупы, когда же вы исчезнете.
Привет сообщество. Попросили собрать стик для диагностики ГБО EUROPEGAS (EG) BASICO 24. Работа не прибыльная, но мотивирует вникать в тему. Дел на пару часов, включая разводку и изготовление платы. Казалось бы. Результат примерно такой.
В итоге потратил более 8 часов. На что? Сейчас расскажу.
Если коротко, плата очень простая. Все что от нее нужно, это согласование уровней и стабилизация напряжения питания на 5 вольт. Уровни uart блютус модуля 3.3 вольта, а мозгов 5 вольт. Решил использовать примерно следующую схему.
Единственное, резисторы R2 и R4 11кОм взял. Но это потом, а изначально почему то обратил внимание на чуть другую схему, которая к слову, в моем варианте не заработала. Так бывает, когда тупо копируешь схему. Всегда стоит изучить и понять логику работу, тогда изменить под себя не будет проблемой. А в целом, все просто.
Нарисовал первый вариант и вытравил с помощью ЛУТ.
Получилось симпатично. Залудил.
После припаял модуль блютус и штекер. Начал проверять и если сказать, что удивился, не получится передать всю гамму эмоций.
Для простоты нарисовал. Красные стрелки указывают, как должен идти сигнал, направление. UART RX и TX. Синим показал, в каком направлении он может идти в моем варианте. Не будет работать, от слова совсем. Но мало этого. Транзисторы брал с доноров. J6 это нужный нам NPN. А зеленым обозначил, непонятно откуда взявшийся PNP. После таких косяков, я всерьез задумался, мое ли это?
Устройство готово и не работает. Надо перепаять транзистор и добавить 4. перемычки. Время час ночи. Изготовил впрок 5 плат. Все х.йня Миша, давай по новой. Развел новую плату.
В этот раз, для себя, как для идиота, нарисовал стрелочки. А вообще, судя по всему, даже для таких простых плат, стоит изначально нарисовать принципиальную схему. Скорее все проблемы от ее отсутствия. Но и в этом варианте, я почему то tx подтянул к 12 вольтам. Рука-лицо. На этапе конечной сборки заметил. По новой изготовил плату.
Разрезал, залудил, запаял.
Психанул и паял термофеном, получилось криво, но на надежность не влияет. Припаял модуль блютус и разъем.
Здесь резистор 2.2кОм еще не на своем месте. И резисторы 4.7 кОм не в тему. Ну да ладно, все исправил, протестировал и засунул в термоусадку.
Подмазал клеем для защиты от влаги, можно отправлять в Волгоград.
Этот пост, не для похвастаться. Я любитель, а после таких неудач опускаются руки. Хотя, удачно собирал более сложные устройства, допиливал, сам писал скетчи и т.д.
А здесь, дело на пару часов затянулось до пяти утра. По итогу получился годный стик для диагностики с полным согласованием уровней и избыточным количество конденсаторов для фильтрации + защитный диод от переплюсовки (в 5 утра, он спас устройство).
Какие можно сделать выводы? Обязательно рисовать схему. Даже стрелочки на печатной плате стоит нарисовать для наглядности. Перед изготовлением платы, еще раз все перепроверить. Нельзя тупо перерисовывать чужую схему, не разобравшись в принципах ее работы.
Расскажите свои истории похожих неудач. Кстати, неплохая заявка в лигу тупых.
«Удачная покупка» авто
Здравствуй, Пикабу! Здравствуй, Автомобильное сообщество!
Думаю, это подходящее место, чтобы попросить о помощи!
Случилось мне купить авто VW CC Sport 2010 года 2.0 TSI с американского аукциона Copart. Покупал, можно сказать, кота в мешке, так как в поле состояние было пусто (обычно там указано Run and drive, Engine starts или Enhanced vehicle). Но я парень рисковый, и вот в прошулю пятницу зверь наконец-то прибыл 🙂
Сестра, объявляйте время смерти.
Радует, что остальное состояние автомобиля (исключая мотор) я оцениваю как отличное (пока что)! Несколько косметических моментов в салоне авто и парочку снаружи.
А в багажнике меня ожидал сюрприз, а именно американский таракан, который наверное в шоке от проделаной дороги и коллекция игровых карточек DragonBall.
И вот в чем собсна мой вопрос: искать ли точно такой же мотор (CCTA), или подойдет какой-то другой из семейства моторов EA888? К какому без проблем можно будет присойденить 6-ти ступенчатую коробку DSG?
Тойота Камри (XV50). Замена передней опоры двигателя
Мне как всегда
Тут многие мечтают зайти в бар и сказать эту фразу, которая подчеркивает, что ты здесь свой человек.
Езжу на дряхлом эскудике. Расход масла 1л. на 1000км. Между верхней и нижней риской щупа 1,3 литра масла. Всегда меняю масло в одном сервисе. Доливаю там же. Короче, пока я подъезжаю к ним меня видно в камеры. Останавливаюсь. Выхожу, открываю капот. А сзади уже стоит человек с воронкой и кувшином с 1,3 шелл 10в40. Я киваю. Он заливает. Я отдаю деньги. Уходит. Уезжаю.
И ни каких «мне как обычно в это время».
Ремонт самого распространенного диагностического KKL адаптера, «синенького»
Диагностические KKL адаптеры очень распространены в диагностике и ремонте авто. Конкретно для чего они нужны вы сами прекрасно знаете 🙂 Но за частую в процессе работы их убивают или китайцы присылают не рабочие. Люди расстраиваются, хотя они очень легко ремонтируются. Так же можно легко самому спаять такой адаптер. В этом посте покажу «глубокий внутренний мир» этих адаптеров, их схемотехнику, логику работы и методику проверки и ремонта. Надеюсь пригодится кому ни будь 🙂
Как раз достался случайно мне шнурок «синенький» KKL, битый. Вот решил отремонтировать. Зачем не знаю, пусть еще один будет, кому ни будь подарю. Тем более ремонтируются они просто 🙂 Вот вам показываю как легко и не принужденно отремонтировать самый распространенный «синенький» шнурок.
Шнур-адаптер нужен для согласования интерфейса компьютера (COM порта или USB порта) с диагностическим интерфейсом автомобиля, в пожилых авто это международный стандарт ISO 9141. Протокол данной шины обеспечивает двунаправленный обмен данными между электронным блоком управления автомобилем и диагностическим тестером. Двунаправленный обмен данными осуществляется по так называемой шине «K–line». Данный интерфейс поддерживает две шины: двунаправленную шину «K–line», обеспечивающую последовательный двунаправленный обмен данными между микроконтроллером и диагностической системой, а также шину «L–line», обеспечивающую последовательную однонаправленную передачу данных от диагностической системы к микроконтроллеру. При этом во всех случаях, в которых по шине «L–line» не передается информация, её состояние должно соответствовать логической «1» Инициализация адреса шины «L–line» осуществляться по шине «K–line». «L–line» используется в совсем старых авто, но так как их уже нет в живых, то ее брать в расчет ее не стоит. Физический уровень реализации вам не интересен, надо только знать что уровни там 0-12.
Что представляет из себя «синенький» адаптер и что у него внутри…
Первый преобразователь обычно собран на микрухе МАХ232, так сказать это в классическом адаптере, который работает с физическим СОМ портом или на микросхеме СН340, это для свежих адаптеров, которые работают по УСБ. Микруха СН340 эмулирует для системы СОМ порт, так как все проги заточены для работы именно по СОМ порту, и выдает она на выходе нужный нам сигнал Rx и Tx с уровнями TTL.
Второй преобразователь, TTL в ISO 9141, в классической схеме собран на четырех транзисторах, далее, для экономии и технологичности, стали использовать всевозможные микрухи с компараторами, логикой и т.д. и в финале перешли на микрухи представляющие готовый ISO 9141 интерфейс, сее самое удобное. Чуть не забыл, самые самый первые адаптеры были вообще с одним преобразователем 🙂
Вот типовые схемы старых адаптеров, для ностальгии так сказать. К стати, эту «историю» пишу по памяти по сему мог что то упустить и т.д и тп. 🙂
А вот схемы современных адаптеров. Понятно это не полный сборник схем, на мой взгляд самые типовые…
Ну вот, примерное представление есть об том что будем ремонтировать, пора к ремонту приступить.
Вскрываем, смотрим. Это один из самых распространенных адаптеров на СН340 и компараторе LM339…. Стабильный и надежный адаптер, убили его переплюсовкой, «пионеры», со слов бывшего владельца.
К стати, почему то во всех постах-вопросах «какой купить адаптер» все хором советуют брать на микрухе FT232RL или на PL2303, это не так и смысла экономического не имеет. Данные микрухи более навороченные, FT232 вообще программируемая и имеет флешь память на борту 🙂 Эти микрухи ИЗБЫТОЧНЫ и экономически не выгодные в данных адаптерах, они для других устройств, где нужен ихний функционал. А в этих шнурках нужна всего лишь банальная эмуляция СОМ порта и все, по сему самое оптимальное СН340. На самом деле важно как и на чем сделаны выходные цепи! Но кто ж на это смотрит 🙂 По этому китайцы, следуя «моде» и спросу ставят навороченный преобразователь USB-TTL, и полный «шлак» на выходе :-))
Вот схема нашего пациента 🙂 Как видите совершенство и надежность в простоте. Если б поставили диодик по входу +12 то вообще не убиваем был бы. Но мы еще проще и надежней его сделаем 🙂
Так как нет у меня компаратора LM339 в запасах под рукой, я его заменю на специализированную микруху интерфейс ISO 9141, называется она L9637d. Очень удобный зверек. Правда стоит дороже, 80 рублей против 11 :-)))
Вот такую схему буду делать.
Вверху схема оригинальная, крестиками перечеркнул что удалить надо. Внизу схема того что будет. Видите как упрощается 🙂
Приступим непосредственно к ремонту.
Мне сказали что его переплюсовкой убили. А сее значит что вылетели компораторы, но сее надо проверить.
1. Подключаем адаптер. Порт видится остальное нет…
2. Проверяем осциллографом выход микрухи СН340, все ОК, микруха живая.
3. Перемыкаем вход-выход, Вася видит адаптер 🙂
Сее все значит что мои предположение о том что вылетела LM339 верны.
Выпаиваем микруху LM339, пять резисторов. Они нам больше не понадобятся.
Вот так выглядит плата ДО начала доработки.
Дорабатываем вот так.
Красным нарисовал где надо разрезать.
Синим нарисовал где замкнуть, перемычки поставить.
Вот и все. Осталось запаять новую микросхему L9637d. Запаивается со сдвигом на одну лапку.
Подключаем, смотрим сигнал на выходе, на лапке №7 разъема, все ОК.
Подключаем к Васе, тоже все ОК. Идем и проверяем на машине, все ОК.
Ну вот, ремонт закончен, еще 100 лет послужит.
Осталось собрать и положить на полочку.
На этом все, ни гвоздя вам ни жезла 🙂
Шлифовка ГБЦ своими руками
Ответ Tehnocom в «Механик решил покататься по Москве на машине клиентки»
В незапамятные времена работал в компании Nissan, должность зам. руководителя отдела логистики. График работы был 2/2 с 9 до 21. В один из дней решили после работы попить пивка, прямо в офисе. В какой-то момент сыграл момент, что можно пофоткаться у крутых тачек, дело молодое, выбор пал на на Infiniti fx35s. Ключи лежали в одной стойке вместе с заказ-нарядами, так что залезть в салон не составило труда. Пофоткавшись в полутьме, поняли, что алкоголь кончился, и нужна добавка. А зачем идти пешком, если можно доехать на этой же машине? Один из коллег пяткой в грудь бил, что у него дядя подпол ГИБДД, и если тормознут, нам ничего не будет (по трезваку оказалось, что это был пьяный гон).
Взяли машину, доехали до ларька, закупились, вернулись обратно.
Выпили, а че бы и не прокатиться на крутой тачке по Москве?
Прокатились, кайфанули, даже машину не разбили, поставили обратно на стоянку.
Через пару дней приехал владелец машины и заметил, что пробег выше того, что указан в заказ-наряде.
Посмотрели камеры, увидели пьяные тела, и всех уволили к чертовой матери.
Чем я тогда думал, непонятно.
