Увеличение мощности KIA RIO
В тех паспорте мощность машины равна 97 л.с. Хотя где то пишут 98, а иногда 108 и даже 110 корейских жеребцов ). Хотя скорее всего это японские скакуны, ведь двигатель вроде от мазды 323. Вроде бы немного совсем, но в городе лично я не чувствую себя обделённым, да и на трассе то же( если только тачка не груженная и в салоне не больше двух человек ). Но ведь всегда же хочется больше, хотя бы чуть чуть ) Вот я и решил привести несколько способов увеличения мощности без сложных вмешательств в автомобиль.
1. Нужно заменить стандартный воздушный фильтр на фильтр нулевого сопротивления. При подобной доработке в мотор будет попадать большое количество воздуха, а значит топливо будет лучше обогащаться воздухом, в конечном итоге это прибавит пару-тройку лошадиных сил. Для замены придется снять крепления обычного фильтра и установить новый комплект.
2. Замена свечей зажигания. Вместо обычных свечей ставим свечи с большей производительностью. Те же иридиевые например. Ещё несколько скакунов в нашу копилку.
3. Замена проводов системы зажигания. Обычные снимаем, ставим вместо них проводку с большим диаметром. КПД двигателя повышается сразу, плюс — экономия топлива.
4. Прямой выхлоп или замена катализаторов на пламягасители + отключение зонда. Если глушитель с резонатором найти не проблема, то вот паук почти невозможно. Я находил его только в америке, и стоил он немало, около 15 тыс. Скорее всего придётся варить на заказ.
5. Чип тюнинг. Обещанное увеличение мощности до 10-15 л.с.
Такими не очень сложными махинациями можно добиться увеличения мощности до 135-140 л.с. А это довольно неплохо. Ну и по деньгам, если делать все качественно, каждая новая лошать в таборе будет стоить в районе тысячи рублей. Но никто не говорил что тюниг это дёшево )
Увеличение мощности на Рио, или кит динамический от Нуждина
Все привет!
Так лень все это писать ещё и с телефона)
Вобщем как на всех рио и солярис ах есть посторонний шум в моторе, я решил что это цепь, 80000 пробега подумал, растянулась.
Ну думаю раз цепь менять то можно и вал кинуть с шестеренка разрезной для лучшей динамики.
Купил все натяжители успокоители, цепь, ролики и тд.
Распред 11000р
Шестерня 3500
С Нуждиным сразу не заладилось, он прислал все кроме провода на лямбду(написал ему, и касарь он за провод вернул)
по другому его туда не впихнуть
С выпуском все
Паук 8000р
Обмотка с установкой+гофра и лента все 10000р
Дальше начали смотреть цепь.
После покупки всей лабуды я узнал что цепь меняется на 170000 пробега(
Решили проверить, проверили, на 1 метку ушла цепь, значит растянута.
Ну менять так менять, все равно все куплено и темболее со снятием цепи проще снимать вал(там натяжитель отстреливает и все равно снимать Пер крышку)
Разрезную настроили на 0.6мм от вмт. Специальным прибором, стоимость регулировки 4000р
Ну и сразу наткнулись на ещё 1 западню! Регулировка клапанов.
Вал другой зазоры другие.
Разрешённые допуски от 0.1 до 0.3 мм
И не все так просто. Чтоб вытащить стакан нужно снять распредвал естественно и цепь скинуть)
Вобщем замерили, 3 стакана с большим зазором.
Нашёл по 1300р поехал купил,
Огромное спасибо другу который дал машину!
Купил 3 шт это 3900р
Замена всего обошлась в 15000р
Все собрали, завели и сразу на диностенд)
Но это оказалось что так нельзя)
Настройка длилась часа 3-4
Стоила 20000р
Тачка тащила как зверьюга с низов подхватил был мощный, не был, а и есть)))
Ну в общем проехал я не много, около 70-100км грохот был все чаще и громче. В итоге машина встала.
Всю дорогу я искал виноватого ))
Обвинял Ярослава в том что он не закрутил болт, тот говорил что лично динамометром его затягивал)
Что вырвало резьбу шестерни распредвала
Оказалось что разрезная толще и болт был вкручен не на 12 витков как положено, а всего на 6.
Спать пора)))
Завтра расскажу про Нуждина и что получилось дальше, о бесполезном вале который ни чего не даёт)
Всем добра и ровных дорог.
Четкость управления автомобилем!
Привет всем моим подписчикам! И мимо проходящим!
Подвеска КИА РИО, СОЛЯРИС, (рестайлинг и дорестайлинг) оставляет желать лучшего в стоковом варианте! Опять же, кому как! Кто то в восторге, а кто то в унынии! Я относился ко вторым! Было несколько случаев, когда чуть не наложил кирпичей! На трассе при маневрах на своем РИО, со стоковой подвеской!
И так к главному! Что было сделано, что сделал, к чему стремиться!
1. Был установлен комплект: ВАЗовские пружины, стабилизатор ВАЗовский на балку, кронштейн по переносу угла крепления заднего амортизатора (по методу Андрэ из г. Жириновск (dlg777ls.ucoz.ru/)). Весь комплект, кроме кронштейнов был сделан мною! В настоящее время от этого комплекта остался только стабилизатор на балку! Причина демонтажа будет описана далее по тексту!
3. Была произведена замена сайлентблоков балки на сайлентблоки ОПЕЛЬ АСТРА Н! (www.drive2.ru/l/513024155134722513/) Балка перестала гулять! Кронштейн по переносу угла крепления заднего амортизатора, тоже был демонтирован, амортизатор установлен в стоковое положение! По той причине, что более жесткие задние пружины, амортизаторы ФЕНОКС, сайлентблоки от ОПЕЛЬ АСТРА Н и стабилизатор ВАЗ – 2110, делают свою работу очень замечательно! Работа задней подвески стала на все 100% отличной!
УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ ПРОСТО СКАЗКА! (В отличие от стокового!)
Так вот уважаемые мои читатели! Я поведал Вам свои доработки автомобиля КИА РИО! Как видите вложения минимальные! Но существенным образом изменили динамику движения автомобиля и его управление в очень положительную сторону!
И еще раз повторюсь! Я поделился Вам своими доработками! Это мое сугубо личное мнение!
Проверенный временем секрет курсовой устойчивости
Перед покупкой машины видел записи о том, что машина на скорости теряет точность в управлении, а зимой не держит курс, виляет. Даже некоторые ребята были на столько расстроены, что собирались продать из за этого машину. А кто то в поисках решения этой проблемы просто меняет резину на широкую. Был удивлен этому факту, т.к. не ожидал такого от модернизированной подвески.
Параметры Рио и Соляриса развала передних колес с завода около 30 мин. Анализируя параметры установки передних колес автомобилей классом выше, понимаем, что этого явно не достаточно. Необходимо увеличить развал в пределах 1 гр. 30 мин., что является комфортным значением для гражданской эксплуатации.
Для увеличения угла наклона можно верхний болт крепления поворотного кулака к амортизатору заменить на М10. Это позволяет поворотному кулаку наклониться на несколько миллиметров во внутрь, что вполне достаточно для увеличения наклона колеса примерно на 1 гр.
На этой машине я решил пойти другим путем, решено расточить отверстие в амортизаторе под верхний болт, болты оставил родные М12. Расточку осуществлял обычным сверлом при помощи дрели, не амортизаторы с машины не снимал. Кулак лег максимально, верхней точкой уперся в стойку. Смещение составило на глаз где то 1-2 мм. Процедура заняла по времени около двух часов, после поехал на стенд для того чтобы проверить параметры и поправить схождение (после увеличения развала обычно схождение уходит в плюс). На фото ниже готовый результат, на которых видно смещение.
В моем случае итоговые параметры схождения 5 мин. (суммарно), а развал на каждом колесе:
— справа 1 гр. 13 мин.;
— слева 1 гр. 12 мин.;
Теперь машина на скорости идет как по рельсам, больше никакого дискомфорта и подруливаний, порывы бокового ветра так же не заметны.
В первый день после покупки на скорости ощутил как машину буквально сдувает боковой ветер с трассы (собственно это и побудило меня осуществить доработку).
Спасибо за лайки, подписи и репосты. С меня и дальше интересные записи!
⏩ Еще больше полезной информации смотри тут — ссылка
KIA Rio 2017, двигатель бензиновый 1.4 л., 100 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 41
Если что, обычные м10 срезает влёт, даже каленые эксцентрики иногда срезает.
А увеличением развала вы балку кривую НЕ ИСПРАВИТЕ, машина только станет чувствительнее к колее.
Эту проблему люди решили другим способом, без всяких сверлений и болтов, методика опробована на многих сотнях машин! Читайте: www.drive2.ru/l/456772590501888172/
Мда… Вы реально думаете Америку открыли с этими пластинами для задней оси?! Во первых чтобы по ним выставить углы установки ЗАДНИХ колес геммороя столько, сколько вам и не снилось. Ибо ставишь ты их на глаз, а на стенде к сожалению покрутить их возможности нет. Так и тыркаешься пока не «угадаешь». Во вторых эта методика применима к Рио 3го поколения. В третьих когда у меня была Рио 3 тоже хотел закзать себе эти пластины, но путем логических выводов и простых действий по замене болтов для увеличения развала решил эту проблему раз и навсегда. И это опробована действительно на сотнях, а может быть и тысячах машин. А вот с пластинами гораздо меньше )))
Грамотный развальщик вместе с установкой пластин всё делает за час. С барабанами за полтора.
А для предварительного выставления схождения дома (если надо) есть подручные способы всякие
Мда… Вы реально думаете Америку открыли с этими пластинами для задней оси?! Во первых чтобы по ним выставить углы установки ЗАДНИХ колес геммороя столько, сколько вам и не снилось. Ибо ставишь ты их на глаз, а на стенде к сожалению покрутить их возможности нет. Так и тыркаешься пока не «угадаешь». Во вторых эта методика применима к Рио 3го поколения. В третьих когда у меня была Рио 3 тоже хотел закзать себе эти пластины, но путем логических выводов и простых действий по замене болтов для увеличения развала решил эту проблему раз и навсегда. И это опробована действительно на сотнях, а может быть и тысячах машин. А вот с пластинами гораздо меньше )))
В полемику не хочется ввязываться, копните чуть поглубже! И не только рио 3, а любые балки с полунезависимой подвеской!
В общем купил я болты М 10, черные, каленые, шайбы, гроверы.Через день, т.е. сегодня с утра поехал делать.Сделал, завалил до максимума.Приехал на развал…Слева 0.30, справа 1,45.
По итогу сделал 0.49 развал и схождение подправил.
Левая стойка не дала сделать развал более отрицательный. Забил, до следующего раза
Написал тебе коммент)) чет не то… надо на родных болтах проверить, как ты ездил? Машину тянуло?
Если в бж заглянешь, там есть тема, на этот счет.
Написал тебе коммент)) чет не то… надо на родных болтах проверить, как ты ездил? Машину тянуло?
Нет все пучком.Ездил бы и дальше так как было.Ямы?!Я таксую братан)))))
Зачем я это посмотрел((((((((((((((… В кратце, надо купить болты М10 и на развал, верно?
Да, верно. Замена болтов самый быстрый и простой способ. Что не так?!))
Думаю будет полезнее!
На курсовую устойчивость влияние оказывает кастер. Хорошим примером является наклон вилки мотоцикла, а для простоты понимания разницы улучшения управления с измененным кастером является самокат: с прямой вилкой и наклонной. Разница будет очевидна в пользу наклонной.
Схождение — ГРУБО говоря этот параметр влияет на увод в сторону: лево/право…то есть при неверном схождении увод в сторону постоянен, всегда тянет в одну сторону, то есть кидает (уводит) в одном направлении, при этом руль стоит криво и резину жрет. Уводит влево — всегда будешь попоавлять только вправо и наоборот.
Развалом увеличишь остойчивость от опрокидывания. Остойчивость.
А Устойчивость — это способность автомобиля двигаться в прямолинейном направлении без рыскания и подруливания вне зависимости от внешних факторов — колейнсть…итпд.
Согласен, это влияет на управляемость. Был бы очень рад если была бы возможность регулировки на этой машине))
Немножко дополнил свой комментарий, а то путают Остойчивость — развал, с Устойчивостью — кастер.
Если есть понимание что на что влияет…и при этом нет регулировок — значит не стоит вмешиваться в настроеный механизм, а желание улучшить неулучшимое, выдавая за действительное, при отсутствии понимания. А также не стоит личные ощущения основаные на точке выдавать за улучшения.)
Машину порывом бокового ветра смещало с траектории, а подруливать и ловить машину не для меня. Сделал развал передних колес — проблема ушла.
чуть чуть улучшил ты динамическую остойчивость. А Она на 99% зависит от площади «парусности» тс и силы порывов бокового ветра. Порывы ветра по силе непостоянны: вчера были сильнее, сегодня слабее, завтра будет шквал, через час слабый 5 м/с… Хочу этим сказать что мизерные улучшения в таких непостоянных условиях уловить тяжело. Тут важен параметр центра тяжести: чем он ниже, тем лучше. Это значит занижение, либо низкопрофильная резина. Тогда будет заметна разница во многом. Улучшение остойчивости и ку проверяй в поворотах (момент выноса на внешнюю часть траектории на отсутствие избыточной поворачиваемости без ухода с траектории. )
На своем «парусном» тлк и его весе 2,5 т при постоянном ветре снос от ветра таков, что приходится держать баранку в сторону бокового ветра аж на 5 градусов по шкале 360 градусов. При этом ни на управляемость (кастер), ни на остойчивость (развал), схождение- не пеняю, ибо таковы свойства авто от воздействия внешних сил. Ну если понизить цт: занизить его, как минимум низкопрофильной резиной — ситуация незаметно улучшится, но… «Парус» его площадь никуда не дену, и чем сильнее будет ветер, тем меньше будет заметны изменения цт. Нет смысла лезть в подвеску если параметры развала, схождения в норме, а кастер не регулируется. От парусности не избавиться.
вы не ездили на 3 рио, стоит как утюг машина, не пишите ерунду
Что я не делал?! Откуда такие громкие заявления?!
KIA RIO 3 — улучшаем управляемость и комфорт в движении, ч.2
В первой части, год назад, были вправлены углы задней подвеске. Решение давно обкатано не только мной, но и знакомыми, все, кто попробовал — довольны.
Теперь настал черёд заняться передом.
В подвеске McFerson особо нечего делать, простая как табуретка подвеска. Единственное, что можно — завалить кастор. Что даёт большой кастор, не по наслышке знают владельцы БМВ. Коротко, без теории (теорию, кто хочет, найдёт сам):
1) Руль становится тяжелее во всех режимах, в том числе на парковке, т.к. реактивное усилие создаётся собственным весом передней части машины (т.е., поворачивая руль, мы тем самым немного приподнимаем машину). Это даёт увеличение обратной связи по рулю, увеличение т.н. Реактивного усилия или Обратной связи. Полезно и удобно при перестроениях и в поворотах.
2) Возрастает стабилизирующий эффект подвески, т.к. под весом машины, передние колёса стремятся занять центральное положение. Полезно на трассе. (с удивлением обнаружил для себя, что именно поэтому не падает находящийся в движении велосипед и мотоцикл).
В комментах к предыдущему посту с вопросом, ответы были верные — именно последствия увеличенного кастора видны на фото. Приятно иметь знающую и думающую аудиторию.
Кто хочет знать технические подробности «как это сделать» — прошу обращаться к Андрею Крутько, идея и реализация — его, пусть он и расхлёбывает 🙂
Я же расскажу про настройку подвески после изменения кастора, ибо это важно. Если вы просто оставите стоковые +4 минуты по схождению — в городе эффект будет заметен, а вот на трассе — нет.
Причина в следующем. Когда мы едем 100+ км/ч, на передок машины действует прижимная сила от набегающего потока воздуха, и эта сила вполне себе значима и может в переводе на массу, достигать 100-200 кг. Естественно, это прижимает передок к земле. И вот тут начинается самая магия. В силу особенностей конструкции подвески Рио (конструкция поворотного кулака, точки крепления рулевой тяги и взаимное расположение этих элементов с рулевой рейкой), когда машину прижимает к земле и, соответственно, рычаг меняет положение — схождение у нас изменяется. В стоке, при просадке передка, колёса РАСКРЫВАЮТСЯ, т.е. схождение уменьшается. Таким образом, если у нас в стоке стоит по +4-6 минут на колесо, на 120-130 мы имеем всего +2 минуты на колесо (на самом деле цифры на конкретной машине скорее всего будут другими, в данном случае я привожу цифры только в качестве примера).
НО! С заваленным кастором, всё работает наоборот, и при прижатии передка к земле, колёса ЗАКРЫВАЮТСЯ, т.е схожение увеличивается. Дальше — немного подробнее о том, почему схождение вообще меняется при нагрузке-разгрузке подвески.
Дальше — нужен тестдрайв, причём желательно чтобы было больше разных мнений.
Сначала впечатления мои:
1) Силовые подруливания при резком разгоне практически исчезли, не на 100%, но теперь не надо судорожно цепляться в руль одной рукой (вторая передачи переключает), единственное, что в поворотах нужно быть осторожнее — т.к. стабилизирующий эффект стремится распрямить колёса. В целом, машина теперь гораздо охотнее сама стремится ехать прямо даже на городских скоростях, но если надо — будет маневрировать, и ещё как!
2) В целом руль потяжелел во всех режимах, даже в парковочном — но это лично меня не напрягает, я ездил на машинах где и более тяжёлый руль в принципе. НО! в движении эта тяжесть не искусственная, это именно то самое, чистое реактивное усилие на руле, которое позволяет ещё лучше чувствовать машину даже при самых плавных манёврах и перестроениях, не говоря уже о манёврах резких. Соответственно, ещё лучше ощущается момент потери сцепления передком, момент начала сноса (это уже для гонсчегов).
3) По трассе — вот теперь хорошо. Если до настройки схождения я разницы не чувствовал, то теперь она есть, чем выше скорость — тем лучше машина стабилизируется. До настройки балки, ехать 130 иногда было стремновато, глаз от дороги отрывать нельзя, потому что не ясно, едет ли машина прямо. Настроил балку — стало лучше. А теперь — полный вертолёт! У Рио, который в стоке ругают за пустой на трассе руль — теперь чувствуется каждый милиметр движения рулём! Да, рулить одним пальцем уже не получится, но это и не нужно — машина сама знает, как ехать прямо.
4). Wheel Hoping не исчез 🙁 Сайленты теперь полиуретан, но не помогло вот.
Кто хочет подробнее узнать, как увеличить кастор, или кто хочет такой бонус себе на Рио 11-16 годов- пишем Андрею Крутько.
Дополню также, что на новом Рио-Акценте-Солярисе, кастор завален с завода! Не так сильно, но 4.5-5 градусов там есть. То есть, мы получили в машине 13 года, часть настроек подвески от машины 17 года. Помолодел Рио на 4 года 🙂
Да и к тому же, имеем первый в Беларуси Рио 13 года, с подвеской, настроенной по управляемости и стабильности не хуже (а возможно и лучше) чем у машины 17-го 🙂
