Как можно остановить и ускорить гниение древесины?
Гниение древесины — та цена, которую природа назначает за органическое происхождение этого замечательного экологического стройматериала.
Гниение древесины происходит благодаря благоприятной среде для развития микроорганизмов.
Грибы-паразиты находят в древесине отличную питательную среду и, вследствие своей жизнедеятельности, провоцируют разложение пиломатериалов и разрушение деревянных конструкций. Однако утрата биологических свойств и технических качеств дерева происходит только при наличии благоприятных условий для развития колоний простейших организмов.
Причины возникновения гнилостных процессов, их типы и стадии
Биологическое разрушение древесины запускается в следующих обстоятельствах:
Гниение древесины часто происходит из-за сырости.
Эти факторы предоставляют возможность различным грибкам паразитировать на древесине и вызывать гнилостные процессы. Так, свежесрубленные бревна в местах вырубки и штабеля пиломатериалов на складах может поражать складской и столбовой гриб. А стройматериалы и деревянные сооружения, выполненные из древесины как лиственных, так и хвойных пород, могут пострадать вследствие дереворазрушающего воздействия многих разновидностей домовых грибов (настоящего, белого, пленчатого и др.).
Тип загнивания зависит от собственных физических качеств дерева и вида паразитирующего на нем грибка.
При деструктивном типе, спровоцированном губкой лиственничной, серно-желтым, окаймленным и другими трутовиками:
При гниении в древесине появляются трещины.
При коррозионном гнилостном поражении:
Стадии процесса разрушения
Разрушение деревянных столбов в разных условиях: а – в песчаном грунте, б — в плотном глинистом грунте; в — свая в водоеме.
Чтобы оценить, возможно ли использовать пораженную древесину в технических целях, следует определить, на какой стадии гниения она находится. Процесс гниения дерева проходит 4 стадии:
При работе с деревом следует всегда учитывать склонность этого строительного материала к поражению грибком и, в зависимости от нужного результата, предотвратить распад или же ускорить гниение.
Как бороться с гниением древесины?
Пресекать развитие грибов и проникновение грибных спор в сердцевину дерева нужно уже в процессе производства и хранения материала. Ведь после рубки его влажность близка к 40%. Для предотвращения гнилостных процессов применяются такие защитные меры, как естественная и промышленная сушка пиломатериалов.
При естественной сушке заготовленные пиломатериалы должны отлежаться минимум 1 год. При промышленной сушке этот процесс значительно ускоряется благодаря методу нагрева пиломатериала до 80-100 градусов. Так происходит стерилизация стройматериала с избавлением его от грибницы и спор.
Чтобы дерево не гнило, его нужно обработать специальными составами.
Остановить гниение помогает и обработка древесины различными водорастворимыми и маслянистыми антисептиками. В бытовых условиях производится поверхностная антисептическая защита древесины. Пройдясь несколько раз кистью или распылителем для нанесения антисептика, можно надежно пропитать верхний слой древесины.
Для глубокой пропитки нужны промышленные мощности, поскольку она осуществляется методом погружения древесных элементов на несколько часов в горяче-холодные антисептические ванны или с помощью автоклава. Однако даже очень качественный сухой материал во время его эксплуатации может быть подвергнут гнилостному заражению.
Предохранение от развития гнилостных процессов в деревянных конструкциях
Для того чтобы деревянный сруб, домик из бруса, баня или другие хозяйственные постройки из этого стройматериала не подвергались гниению, следует придерживаться всех правил защиты строения. Меры предохранения от заражения древесины грибами и плесенью составляют:
Правильное устройство гидроизоляции фундамента защитит дом от гниения.
В случае когда деревянное строение подвергается периодическому увлажнению, останавливают гниение только сильнодействующие антисептические средства (к примеру, химпрепараты двойного действия «Неомид 400», «Неомид 500», защищающие от влаги и гнили). При этом уже загнившую древесину полностью вырубают, удаляют из помещения и сжигают, чтобы избежать дальнейшего заражения дерева.
В целях профилактики деревянные строения нужно ежегодно тщательно осматривать на предмет поражения грибками-паразитами. При обнаружении очагов поражения производится либо полная замена деревянного элемента, либо вырубка зоны заражения и последующая антисептическая обработка.
Как добиться ускорения процесса гниения древесины
Иногда подверженность древесины гниению можно расценивать как положительный момент. Если знать, как ускорить гниение, можно воспользоваться этой особенностью натурального материала в свою пользу и форсировать падение дерева или удаление пня.
Советы, как ускорить гниение для удаления мертвых деревьев и пней, таковы:
Все эти советы можно использовать одновременно. И, конечно же, следует почаще поливать деревья, увлажнять пни. Тогда благоприятные результаты не заставят себя ждать слишком долго.
есть ли средства для ускорения гниения?
проблема в следующем.
был деревянный дом с подвалом.
сгорел. сейчас имеется котлован гдето 6*6 (или немного больше)глубиной метра 2 забитый недогоревшими остатками дома. (обугленные палки, хлам и т.п.)
Если хотите хорошо, то вывозить мусор.
Дерево будет гнить минимум этак лет 20. если не больше. Надо конечно вывозить мусор, хотя и дороговато. Химикалий вроде-бы еще таких не придумали, чтобы ускоряли процес гниения. Если конечно не сбросить в этот катлован грузовик термитов! А так, если это просто закопать, то со временем древесина будет конечно гнить, при этом тащить за собой и дом.
Есть старая народная пословица «Что сгорит, то не сгниет!» Слышал что столбы для забора иногда специально обугливают перед их вкопкой в землю. Может стоить бросить клич по местным деревенским мужикам и они найдут применение некоторым остаткам, так смотришь и мусора поубавиться. Нахаляву все ведь растащут.
счас вот появилась еще одна мысля. пока оставить как есть, а когда стройку начну, выгрести мусор, потом в другом месте рыть котлован для дома и этим грунтом засыпать старую яму.
вопросов в общем больше чем ответов.
ditiscus написал :
Дерево будет гнить минимум этак лет 20
Обгоревшее дерево гниёт плохо. Этим летом пришлось нести брёвнышко из вала Старой Рязани, сожжённой в 1238 году. На головёшках пожарища Торжка археологи жарили шашлыки. » >
Пожалуйста, рассмотрите и мои предложения 
В садовых центрах продаются бутылочки под названием «Возрождение» для компостных куч и выгребных ям. По запаху похоже на дрожжи. Можно полить этой жидкостью и сверху припорошить каким-либо грунтом, хотя бы из нового котлована. Опять-таки продаются ведь средствам для биотуалетов, микроорганизмы в них плескающиеся, мне кажется, жрут все
Обработка древесины от гниения
На протяжении многих веков древесина является самым популярным материалом для строительных и ремонтных работ. Но под воздействием различных грибковых заболеваний древесина разрушается. Начинается процесс гниения. Некоторые виды грибка способны поражать клетчатку древесины даже несмотря на то, что она полностью лишена воздействия всяких атмосферных явлений. Грибковые заболевания появляются в результате повышенной влажности древесной конструкции.
Признаки, позволяющие с уверенностью говорить о том, что материал подвержен заражению грибком:
Грибковые заболевания активно развиваются при резкой смене температурного режима, в условиях постоянной повышенной влажности. Прежде других подвергаются этим процессам те конструкции, которые постоянно подвергаются воздействию атмосферных осадков, соприкасаются с грунтом и водой. Это оконные рамы, подполье, нижний венец сруба, опоры мостов.
Выделяют два типа влажности:
1. Свободная — довольно просто и быстро испаряется.
2. Связанная — долго по времени испаряется (несколько лет).
Однако если связанная влажность будет в довольно больших количествах — это приведет к значительному снижению прочности. При осуществлении такого действия, как сушка, вся влажность будет испаряться именно с внешних слоев. А уже потом будет происходить испарение во внутренних. Присутствует один существенный недостаток в этом процессе — появляется определенное напряжение во внутреннем слое, что приводит к образованию трещин в древесине.
По способу усыхания породы деревьев можно подразделить на несколько типов:
— малоусыхающие. К данному типу принадлежат такие деревья, как пихта, кедр, сосна и многие другие;
— среднеусыхающие. К этому типу следует отнести вяз, дуб, тополь;
— сильноусыхающие, к ним относятся береза, клен.
Благодаря наличию таких свойств, как влажность и плотность, в древесине значительно возрастает возможность закрепления различных металлических конструкций и гвоздей.
Также древесина подразделяется по степени своей твердости.
1 группа. Твердая древесина. К ней следует отнести такие деревья, как вяз, ясень, клен.
2 группа. Это очень твердая древесина. В эту группу входят березы, грабы и другие деревья.
3 группа. Мягкая древесина. Сюда относятся осины, пихты, ели.
Существует несколько способов обработки древесины от влажности. К ним относится:
— использование различных антисептиков;
— пропитка с использованием контрастных ванн;
— применение паст и пропитывание в автоклавах.
Чтобы выбрать каким способом вы будете обрабатывать древесину, необходимо понимать на какую глубины вам требуется пропитка, прямое назначение древесной поверхности.
Сейчас рынок России готов предложить несколько наиболее эффективных пропиток.
Биопиренты. Использование данных средств поможет вам защититься от различных биоповреждений.
Антиперенты, использование которых является профилактикой от возникновения гнили.
Полимерные препараты. Они способны защитить вашу древесную поверхность. Кроме того, данные препараты не оказывают никакого влияния на здоровье людей. Также благодаря использованию данных веществ, вы сможете защитить древесину на довольно долгое время.
Биоцидные составы. Для них существует три различные модификации, то есть ДЛ 1 применяется для того, чтобы защитить поверхность от образования плесени. ДЛ 2 уже будет уничтожать ту плесень, что возникла, и будет предотвращать ее возникновение в будущем. Состав ДЛ 3, который защищает от гниения и насекомых.
Основные типы гниения
Коррозионное поражение. При нем дерево остается прежним по размерам и с предыдущей вязкостью. Разрушения происходят местами, кое-где остаются здоровые участки. В материале первоначально появляются ячейки, ямки, после чего он весь расслаивается. Окраска древесины, подвергнутой этому процессу, становится пестрой (бурая основа и белые очаги) или светлой. При пестром гниении виновниками являются губки (сосновые, корневые, еловые). Белый цвет получается из-за опят и различных трутовиков.
Столбы из дерева, находящиеся в различных средах, разрушаются различными способами. В песке столб начинает разрушаться в глубине на расстоянии примерно десять-двадцать сантиметров от края поверхности. В плотном глинистом грунте разрешение берет свое начало чуть выше поверхности земли и уходит вглубь. А при нахождении сваи в водоеме процесс гниения начинается с начала столба.
Для оценки возможности использования древесины в технических целях, необходимо сначала определить стадию ее гниения. Их различают следующие:
— начальная — оболочка ствола целая. У древесины еще сохранилась собственная структура, прочность. Только меняется цвет, она становится красно-бурой или лилово-сизой;
— развитая — видны появившиеся трещины и ямочки, возникшие светлые полосы.
— конечная стадия, когда дерево утрачивает свою прочность, начинает крошиться или отделяться по щепкам. Окрас древесины соответствующий процессу гниения.
Основные принципы защиты древесины
Технология заготовки древесины предполагает, что процесс борьбы за увеличение срока ее службы начинается еще с момента первичной обработки. Основа всему естественная сушка материала. Качество будущих изделий напрямую зависит от качества проведенной работы. Бревна должны храниться в местах изолированных от резких колебаний температуры и атмосферных осадков. Желательно, чтобы помещение было оборудовано системой вентиляции или просто проветривалось.
Кроме того, важно, как деревянные конструкции и изделия будут защищены уже в процессе их прямого использования. Помимо обработки это может быть системы гидроизоляции и дренажа.
Чтобы исключить соприкосновение дерева с грунтом, можно возвести фундамент или выполнить отмостку. Не допускать излишнего увлажнения древесины можно и с помощью хорошо налаженной системы вентиляции.
Периодические осмотры строений позволят вовремя рассмотреть места поражения дерева грибком. Если устранить очаг не представляется возможным, то нужно просто полностью заменить поврежденные элементы.
Народные методы борьбы с гниением
В древние времена борьбу с разрушением древесины вели по-своему. Методы эти использовались повсеместно и неукоснительно. Так, например, каждый знал, что заготовку бревен лучше всего вести в осенний сезон. Их складывали под навесы, где они в естественной среде сушились до самого лета. Только летом начинали их обработку. Сегодня также применяют народные методы обработки и защиты древесины.
Обработка бревен с использованием смеси подсолнечного масла и прополиса, в соотношении 1:3. Этот способ позволяет защитить дерево от проникновения в него микроорганизмов и развития грибка. Но пропитанное таким составом оно становится легковоспламеняемым.
Использование для обработки раствора медного купороса. Кистью или губкой тщательно пропитывают материал. Затем его нужно хорошо высушить в теплом, проветриваемом месте, но без доступа прямых солнечных лучей.
Процесс обработки горячей смолой (осмаливание). Его чаще всего применяют для материала, который впоследствии будет использоваться на открытом воздухе. Это могут быть всякие ограждения. Иногда таким способом пропитывают потолочные балки и стропила.
Такой метод как обжиг используется сейчас довольно редко. Слегка увлажненную поверхность древесины обжигают, используя паяльную лампу. Затем счищают слой нагара с помощью крупной наждачной бумаги или металлической щетки. Дерево приобретает красивый коричневый оттенок. Можно для усиления эффекта и продления срока службы покрыть дерево лаком.
Можно также для пропитки использовать раствор горячего битума или автомобильное масло. Но эти средства нельзя назвать безопасными и экологически чистыми.
Современные способы защиты
В наши дни разработаны более действенные средства защиты деревянных изделий. Это химические вещества и составы, а также большое количество разных лакокрасочных изделий.
Наибольшее распространение получили антисептики. Они хорошо и быстро проникают в дерево, разрушают грибок, не ухудшая при этом качество самого материала. Для людей и животных абсолютно безвредны. Существует большое количество антисептиков. Их можно сгруппировать по основным характеристикам.
1. Первой группой являются водорастворимые. Они также подразделяются на несколько типов.
Фторид натрия. Он является специальным порошком белоснежного цвета, не обладает ароматом. Он считается довольно сильным химическим веществом. Данный антисептик очень просто попадает в древесину и, кроме того, легко и просто смывается водою. Также при его использовании он никак не понижает прочность вашей древесины и не окрашивает ее никогда. А, кроме того, не порождает ржавчину на различных металлических конструкциях. Взаимодействуя с мелом или же гипсом, он сформирует фтористый кальций (ядовитый слаборастворимый элемент). С целью обработки общественных, квартирных и производственных строений, продуктов из опилок, стружек, а также древесины используют состав трехпроцентного фторида натрия.
Кремнефторид натрия. Он представляет собой особый белоснежный порошок. Чтобы наиболее сильно и с еще большей эффективностью обработать вашу древесину необходимо использовать его совместно с фтористым натрием и содой. По своему прямому назначению и действиям, которые он оказывает на древесную поверхность, он напоминает фторид натрия.
Кремнефторид аммония. Считается белоснежным порошком, который вообще не имеет никакого запаха. Зачастую, находит свое применение как водный раствор примерно 5-10 процентов, так как они не обладают каким-либо определённым цветом, и их довольно легко смыть. Также при использовании данного химического вещества вы не рискуете снизить прочность вашей древесины, кроме того вы тем самым обеспечите огнестойкость. Однако оно способно вызывать коррозию металлических конструкций, но в малых количествах. Также, в основном при использовании этого антисептика, чтобы контролировать его нанесение добавляют какой-либо краситель.
Препарат ББК-3. Данный препарат представляет собой особую смесь борной кислоты и буры. Также он славится своей отличной растворимостью. И почти не оказывает никакого влияния на здоровье людей.
Препарат ХХЦ. Он считается смесью хлористого цинка с добавлением натриевого хромпика. Для обработки древесины применяется трехпроцентный раствор. Он довольно хорошо растворяется, однако приводит к коррозии конструкций, которые изготовлены из черного металла. Также он окрасит вашу древесину в желто-зеленый оттенок. Также данный препарат обладает определённой токсичностью.
Препарат МХХЦ. Представляет собой особую смесь из хромпика, хлористого цинка, а также медного купороса. В остальном, по своим характеристикам он напоминает препарат ХХЦ.
Препарат ГР-48. Он обладает довольно хорошей растворимостью, а также не имеет какого-либо запаха. В основном его используют, чтобы защитить древесную конструкцию от плесени.
2. Вторая группа антисептиков представляет собой органорастворимые. Они также подразделяются на несколько различных подгрупп.
Препарат типа ИЛ. Он имеет в распоряжении довольно большую способность проникновения в древесину. Также считается очень токсичным веществом. Данные препараты в основном используют, чтобы усилить токсичность масляных химических веществ.
Препараты типа НМЛ. Также обладают повышенным уровнем токсичностью. Они окрасят вашу древесную конструкцию в зеленый цвет. Чтобы растворить данный препарат в основном используют мазут или же керосин.
3. Третьей группой антисептиков являются масляные химические вещества. В данную группу входит сланцевое, каменноугольное и антраценовое масло. Также есть и другие типы масла, но эти являются основными. Все эти масла обладают довольно резким запахом, а также окрасят вашу древесину в темно-коричневый цвет. Однако они не будут вызвать коррозии металлических конструкций. Зачастую, такой тип антисептиков применяют при обработке поверхности, которая будет находиться либо очень близко от воды, либо под водой.
4. Четвертой группой химических элементов являются пасты для обработки древесных поверхностей. Они находят своей применение в обрабатывании различных конструкций, сооружений, которые при своем использовании будут увлажняться. Однако, после покрытия пастой, поверхность древесины необходимо также покрыть гидроизоляцией.
С развитием новых технологий появилась возможность подвергать древесину термообработке. В специальных камерах ее стерилизуют под воздействием высокой (до 71 градуса) температуры. При таких показателях все грибковые соединения разрушаются безвозвратно. Это возможно только на специализированных деревообрабатывающих комбинатах. Такие бревна превосходно подойдут для строительства срубов, коттеджей, церквей, для изготовления резных декоративных изделий.
Как ускорить процесс гниения
Не всегда процесс гниения древесины носит отрицательный характер. Иногда в нем есть и положительные моменты. Бывает, что этот процесс необходимо ускорить. Например, если нужно разрушить пень или свалить ненужное дерево. Если знать, как это делается, то избавление от мешающего предмета ускорится.
Несколько просверленных в глубину дерева отверстий, создадут идеальные щели-жилища для насекомых и сбора-хранения влаги после осадков. Это значительно ускоряет гниение древесины, соответственно, и ее распад.
Второй метод придания ускорения заключается в том, что на дерево набрасывают некоторое количество грибов из сгнившей древесины аналогичного вида.
Также можно «удобрить» участок возле ствола удобрениями, содержащими азот. Они вызовут рост количества грибов-паразитов. Спустя немного времени стоит полить эти грибки сладкой водой, которая стимулирует рост их популяции.
Чем пропитать дерево от влаги и гниения
Изделия из древесины отлично смотрятся, приятны на ощупь, а при правильном уходе долговечны. Предварительная обработка и уход во время всего срока службы очень важны. Без этого древесина потеряет вид или сгниет. Лакировка и покраска — далеко не единственная возможность защиты древесины. Во многих случаях помогает пропитка для дерева от влаги и гниения. Она защищает как детали конструкции, так и декоративные, и функциональные элементы. Просто используются разные составы с различными свойствами.
Зачем нужно защищать древесину
Дерево — традиционный строительный материал. Традиции строительства остались, а требования к эстетике, комфорту и безопасности изменились. Раньше никого особо не беспокоило, что сруб, пол или забор со временем становились темно-серыми и растрескивались.
Обработанная от влаги и гниения древесина сохраняет свои свойства на долгие годы
Теперь мы хотим, чтобы годами и десятилетиями наши деревянные дома, полы или настил, выглядели как качественно обработанные и только что установленные. А кроме долгого срока службы, желательно чтобы она еще и не горела. Поэтому, перед тем как делать что-то из древесины, ее обрабатывают. Причем не одним средством, а двумя или даже тремя.
Последние десятилетия обработка дерева от влаги и гниения происходит при помощи различных пропиток. Они могут быть водорастворимыми или на масляной основе. Составы проникают глубоко внутрь, делая древесные волокна невосприимчивыми к влаге, убивая грибки, насекомых и снижают возможность возгорания. Это позволяет длительное время сохранять внешний вид деревянных изделий, избегая рассыхания, разбухания, повреждения древоточцами, появления грибков и изменения цвета.
Качественная обработка древесины от гниения возможна при использовании хороших средств
Первичная обработка древесины от гниения происходит после высушивания. Иногда подвергать обработке от гниения могут и сырую древесину. Но стандартный порядок — высушить, затем обрабатывать.
Чем обработать древесину для долговечности
Отчего портится древесина? В первую очередь, от повышенной влажности, при которой в ней развиваются грибки, что приводит к плесени и гнили. Если с ними не бороться, они превратят дерево в труху. Чем обработать доски от гниения и влаги? Антисептиками. Их стоимость составляет 25–30% от стоимости материала, но без этой обработки сейчас не обойтись.
Это тоже древесина, хоть и уже непривлекательная
Виды антисептиков и их применение
Каким антисептиком обработать доски, зависит от того, что вы собираетесь с ними делать. Если их необходимо подготовить к хранению, то можно использовать транспортный антисептик. Он недорогой, не изменяет цвет древесины, проникает на достаточную глубину, убивая споры и микроорганизмы. Сохраняется в древесине до 6 месяцев.
Защита дерева от влаги и гниения на длительный срок должна быть другой. Требуется более дорогая консервирующая пропитка. Такие средства образует на поверхности пленку, предотвращающую проникновение влаги на долгое время. Здесь важно подобрать нужный антисептик по месту использования материала.
Прежде чем обработать доски от гниения и влаги, надо подобрать составы с требуемыми качествами
Для конструктивных элементов — балок, стропил, обвязок, важны качество обработки и свойства, а изменение цвета роли не играет. Для этих элементов применяют антисептические пропитки с высокой степенью защиты. Они окрашивают материал в бурый, зеленоватый или красноватый (противопожарные составы) цвета. Эти же составы подойдут под покраску темными или укрывистыми красками. Изменение цвета также помогает контролировать качество и плотность нанесения составов — необработанных участков быть не должно.
Как уже сказано, антисептики для обработки древесины дороги, даже отечественного производства. Есть более дешевые составы, которые, возможно, менее эффективны и/или более сложны в нанесении.
Народные средства для пропитки древесины
Не у всех есть желание или возможность покупать дорогостоящие средства для обработки древесины. Покупные варианты хороши тем, что имеют заранее известные свойства и определенные качество и не требуют длительной подготовки. Открыл, перемешал и начинаешь работать. Народные способы используемые для защиты дерева намного дешевле, но их приготовление — это целый процесс. А от соблюдения пропорций и/или последовательности действий зависят свойства и результат.
В защите дерева от гниения и влаги участвует далеко не единственный слой
Медный купорос как антисептик для древесины
Медный купорос — это прозрачные гранулы голубого цвета. Продается небольшими упаковками по 20–500 граммов, есть килограммовые упаковки, иногда — в мешках по 20–50 кг. Стоит недорого. Средствами на его основе можно обработать дерево от плесени, грибков и других биопоражений.
Медный купорос как средство для защиты деревянных конструкций
Медный купорос активно разъедает металлы, потому для работы не используйте металлические ёмкости или инструменты. Только пластик или стекло.
Как сделать пропитку для защиты из медного купороса
Водный раствор медного купороса — хороший антисептик для древесины. Не изменяет цвет после обработки, но со временем выветривается или вымывается. Так что такая бюджетная замена подойдет вместо транспортного антисептика. Он подходит для обработки сухой или подсушенной древесины.
Это недорогой способ защитить древесину от гниения и грибков. При помощи медного купороса можно добиться негорючести. Для этого в раствор извести добавляют медный купорос. Побеленная таким образом доска становится негорючей.
Железный купорос для защиты древесины
Еще одно недорогое антисептическое средство, которым можно заменить фабричный антисептик — железный купорос. Его используют в садоводстве, так что можно найти в магазинах такой специализации. Свойства примерно те же, но составы для обработки более сложные, как по количеству ингредиентов, так и по технологии приготовления. Эти составы придумали шведы и финны, у которых традиции строительства из древесины не менее старинные, чем у нас.
Железный купорос (железо сернокислое) — гранулы зеленого цвета. Применяется в садоводстве
Финский рецепт защитной краски
Финский рецепт для защитной пропитки древесины. Он сохранит даже забор на десятилетия. Тут важна точность дозировки и последовательности приготовления. Берем следующие ингредиенты:
Если хотите иметь гарантированный результат, делайте все точно, ничего не меняйте. Есть уже множество вариантов с заменой ингредиентов, но насколько долго будет действовать измененный рецепт — неизвестно.
Как приготовить
Последовательность приготовления такая. В муку постепенно добавляем 6 литров воды, размешиваем до получения однородной массы. Должна получиться жидкая сметана. Проще и быстрее получится при использовании строительного миксера. Деревянной палкой будете без нагревания мешать долго. Как компромиссное решение — размешать палкой до полного растворения комков, затем немного подогреть.
Если добавить красного пигмента, получится примерно такой цвет
Остаток воды (3 литра) кипятим и постепенно вливаем, не переставая мешать. Получается клейстер средней густоты. Его ставим на огонь, помешивая, высыпаем соль, железный купорос и известковый порошок или сухой известковый пигмент. В результате получается не только пропитка, но и краска, цвет — коричнево-бурый. То есть одним составом не только защищаем древесину, но и окрашиваем.
Как получить другой цвет и как наносить
Если нужен цвет отличный от коричневого, получаем его при использовании известкового пигмента. Но помните, что исходный цвет буро-коричневый. На его основе голубой или светло-серый вы не получите. Краснокирпичный, охры и другие подобные получаем легко. Конкретно подобрать цвет можно на пробных замесах.
Краска наносится на древесину кистью в два слоя. Вторым слоем после полного высыхания первого. С течением времени цвет немного меняется, становится светлее.
Шведский рецепт краски для защиты древесины
Он отличается по составу, но технология приготовления аналогична. Базовый цвет — бурый. Ингредиенты нужны такие:
Порядок приготовления аналогичен, олифа добавляется в конце процесса. Есть варианты, в котором железного купороса берут 260 граммов и столько же железного сурика. Цвет состава смещается в сторону желтого. То есть, на его основе проще получить зеленые оттенки.
Правила нанесения
Обе пропитки для защиты древесины — финская и шведская — наносят на доски или бревна, которые раньше не окрашивались. Смолистые сорта лучше обессмолить. Для этого их обрабатывают раствором кальцинированной соды (на литр воды 50–100 граммов кальцинированной соды). Наносить теплый раствор (температура не меньше 40 °C) дважды, затем смыть теплой водой. Высохшую древесину можно красить.
Железный купорос входит в состав самодельной краски для обработки древесины
Наносить финский и шведский состав для защиты древесины лучше в пасмурный день. Или подобрать время так, чтобы на обработанную поверхность не светило солнце. После высыхания, краска, даже при механическом воздействии, не стирается. При осадках может течь подкрашенная вода, но на внешний вид это особо не влияет. Подобная обработка сохранит деревянные изделия, которые находятся на улице, 20 лет и более.
Финская и шведская краска-пропитка наносится в два слоя. Перед нанесением второго дождитесь полного высыхания первого. На это может уйти не один день. Густое связующее впитывается медленно. Чем суше древесина перед покраской, тем быстрее пройдет высыхание.
Профессиональные средства
Для начала о том, как, когда, каким образом и чем лучше наносить пропитку для дерева от влаги и гниения. Чтобы обработка досок антисептиком имела смысл, состав должен впитаться не менее чем на 5–7 мм внутрь. Лучше, если состав проникнет на 1 см. Это возможно, только если древесина сухая.
Обработка влажных досок антисептиком не имеет смысла, так как средство останется только на поверхности и вымоется/выветриться очень скоро.
Идеально, если средство наносится сразу после камерной сушки в ванне под давлением. Но это возможно только на предприятии. Стоит такой материал в 4 раза дороже свежераспиленного. Для получения хорошего эффекта необходимо соблюсти ряд условий:
Правила не слишком сложные, но их соблюдение — необходимое условие качественной защиты древесины от грибка и плесени.
Как сделать правильно
Пару слов о штабеле и ванне. Проветриваемый штабель — это когда пиломатериалы сложены с зазором и со всех сторон окружены воздухом. Древесина — доска или брус — выкладывается на сухие рейки/бруски вразрядку. Бруски раскладывают с шагом 1-1,5 метра поперек пиломатериала. Пиломатериал выкладываем на них не одну к другой, а с расстоянием не менее 2–3 см. Выложили ряд, снова бруски поперек и следующий ряд. Завершается штабель снова-таки рейками, на которые укладывается крыша. Так поступаем, если складируем не в сарае или не под навесом.
Пропитываем в ванной, высушиваем в проветриваемом штабеле
Ванну для пропитки доски или бруса сделать тоже несложно. Сбиваете из бруса прямоугольник. Длина должна быть больше длины вашего пиломатериала. Ширина — на несколько досок или бруса уложенных один возле другого. Внутри обтяните плотной пленкой и закрепите по краям скобами из строительного степлера, формируя ванну. Наливаете средство и погружаете пиломатериалы. Глубина — чтобы можно было утопить доску или брус.
Если средства мало (сухая древесина его неплохо впитывает), то можно переворачивать бруски, выдерживая каждую сторону по 10 минут в пропитке. Избежать напрасной траты средства можно, если некоторое время выдерживать пропитанный пиломатериал над ванной. Кладем поперек ванны бруски, на них выкладываем уже пропитанный антисептиком материал и даем стечь излишкам обратно.
Чем обработать доски от плесени
На древесине чаще всего обнаруживается синяя и черная плесень. Есть еще плесень гниения, цвет имеет серый, часто присутствует на более низких сортах древесины, классифицируется как дефект. Позднее этот «дефект» может расползтись по всей доске. В древесине, которая находится в непосредственном контакте с грунтом, чаще встречается белая плесень.
Отбеливателем и антисептиком можно исправить положение
Чтобы избежать появления плесени на досках и брусе нужно, обязательно высушить материал и покрыть любым из антисептиков, подобрав по области применения (внутри дома или снаружи) и в зависимости от следующего слоя.
Чем обработать дерево в доме
Для работы в доме нужны пропитки для древесины, имеющие слабый запах. Большей частью это водные составы, которые наносятся в качестве грунтовки под финишный слой. Есть еще один путь — использовать составы на основе натуральных масел. Они не под покраску, а сами являются финишной отделкой, за счет содержания антибактериальных компонентов.
Всегда ли надо обрабатывать древесину перед покраской или лакированием? Нет. Если дом постоянного проживания с нормальной вентиляцией, можно и не делать пропитку антисептиком.
Некоторые антибактериальные пропитки сделаны на основе натуральных масел и имеют двойное назначение. Они содержат антибактериальные компоненты и тонирующие вещества. После нанесения не оставляют пленку на поверхности, впитываясь внутрь. Фактура древесины остается, только меняется цвет. И он не всегда в коричневых или желтых тонах. Есть даже синие, зеленые или другие не менее экзотичные для древесины.
Практические замечания
Антибактериальные пропитки для древесины на водной основе не образуют пленки на поверхности. В случае крайней необходимости ими можно обрабатывать влажную древесину. Она будет малоэффективна, так как глубокого проникновения не добиться и сохранятся условия для развития плесени и грибков.
Масла для древесины с антибактериальными добавками не закрывают текстуру, но тонируют
Это не краски, но изменяющие цвет древесины составы. То есть, одной обработкой добиваемся двойного эффекта — защищаем и наносим отделочный слой.
Чем обработать доски от грибка и гнили
Что делать, если поражения уже есть? Если грибок и плесень уже изменили цвет досок или вагонки и они потемнели? Есть «тяжелая артиллерия» в виде так называемых лечебных антисептиков для древесины. Они уничтожают грибки, плесень, жучков и следы их жизнедеятельности, осветляют ее. Это не только отбеливание, но еще и консервация, то есть предотвращение повторного заражения.
Пример действия лечебного антисептика: отбеливающий эффект иногда виден сразу. Иногда требуется подождать. При глубоком поражении может потребоваться двухслойное нанесение
Кроме того, биокомпоненты остаются внутри, защищая материал от повторного заражения. Примеры лечебных антисептиков для древесины:
С отбеливателем для древесины
Есть еще один способ убрать черноту и потемнение с досок. Нанести сначала отбеливатель для древесины, а когда он осветлит пораженные места, закрепить эффект антисептиком, который подходит для условий. Такая поэтапная обработка доски от гниения и влаги более затратная по средствам и по времени. Можно обработать доски от грибка столько раз, сколько нужно, чтобы чернота или синева исчезли полностью.
Устранить потемнение или посинение древесины помогут специальные отбеливающие составы
Отбеливатель для древесины может быть на основе хлора, кислорода, щавелевой кислоты. Хлорные препараты имеют характерный запах и известный всем отравляющий эффект. Потому большей частью, применяются для наружных работ. Кислородные составы не имеют запаха, также хорошо уничтожают почернение, могут применяться для жилых помещений, но хорошо работают и снаружи. Отбеливатель для древесины на основе щавелевой кислоты подходит для неплотных сортов древесины, в другие плохо проникает.
Примеры отбеливателей для древесины на основе органических растворителей: САГУС Стандарт для неокрашенной ранее древесины; Биощит 1 и 2 эффективны против жучков и плесени; ПРОСЕПТ 50 и САГУСТ стандарт — на основе хлора; НЕОМИД 500 — для глубоких поражений.
Особенности подбора
Если решили наносить два состава — отбеливатель, затем антисептик, проконтролируйте, чтобы они были совместимы. Также стоит подбирать и финишное покрытие, чтобы его можно было наносить на тот тип антисептиков, которым вы покрыли доски, вагонку и т. п. Чтобы избежать проблем, проще брать составы одной фирмы. Многие производители имеют стандартные наборы, для решения наиболее распространенных проблем.
Комплексное решение не всегда дешевле, но обычно, надежнее
Перед покупкой внимательно изучите рекомендации производителя. Некоторые составы пригодны только для неокрашенной ранее древесины, другие будут эффективны только для сухих досок. Могут быть особые требования по условиям эксплуатации, температурному режиму или интенсивности ультрафиолета.
Чем обработать дерево в бане
Баня отличается от всех других строений тяжелыми условиями эксплуатации: высокая влажность, плюс перепад температур, ведь часто эти помещения неотапливаемые. Антисептиками, которые справились бы с такими условиями, на основе неорганических веществ, доски в бане не обработаешь. Они не подходят для внутреннего применения. При нагревании вся химия будет в воздухе, и вместо оздоровления от банных процедур, есть шанс получить отравление.
Обработать доски в бане можно маслом с антибактериальными добавками для тяжелых условий эксплуатации. Обычно в описании написано, что их можно применять в банях. Примеры подобных составов:
Если есть необходимость сэкономить или нет желания применять вещества ненатурального происхождения, то можно покрыть доски в бане натуральным маслом. Конопляным, льняным, да хоть из тыквенных семечек, кроме подсолнечного, после него остается липкая пленка, к которой прилипает грязь.
Чем обработать доски от гниения на улице
Чтобы забор, беседка, настил, деревянная доска на террасе выглядели привлекательно длительное время, перед покраской их надо обработать. И здесь вопрос, чем лучше? Невымываемыми или плохо вымываемыми антисептиками, неважно на какой основе.
Есть специальные антибактериальные пропитки, которые также защищают от ультрафиолета, выдерживают как перегрев, так и морозы и крепко сцепляются с древесными волокнами, так что дождь и снег их не вымывают.
Обязательно обработайте забор из дерева, доски настила, беседку от гнили и плесени
Еще состав должен быть трудновымываемым. Древесина, которая находится на улице, имеет контакт с водой, поэтому защитные вещества должны закрепляться внутри и не вымываться осадками.
Пропитки для дерева на улице
Самый простой способ выбрать пропитку для доски — посмотреть у того производителя, которому доверяете. Если такого нет, внимательно читайте описание тех, которые попадаются в ваших магазинах. Покупать на рынке можно, только не желательно — при длительном хранении могут быть нарушены условия. Не все они выдерживают заморозку без последствий.
Хорошие характеристики у следующих составов:
Обработка бруса от гниения и влаги будет качественной, только если пиломатериал погружать в ванну с раствором. Хоть в описании написано, что можно наносить кистью, валиком и из пульверизатора, гарантированный эффект будет только при погружении.
Чем обработать дерево от гниения в земле
Как сделать так, чтобы деревянные столбы не гнили? Самый дешевый и надежный способ — обжечь концы столбов, которые будут вкапываться в землю, до появления угля. Уголь отлично защитит от бактерий и грибков. А уменьшить впитываемость влаги можно, если перевернуть столб «корнем» вверх.
Обработать деревянные столбы от гниения можно отработанным маслом, если экология не важна, и средствами для древесины, в местах которые контактируют с грунтом
Если требуется обработать от гниения доски, кругляк, доску, вагонку и другие пиломатериалы, которые будут длительное время контактировать с грунтом, выбирайте из группы трудновымываемых антисептиков. Это будет гарантией длительной защиты от грибков и насекомых.
