Самодельный багажник (поперечины). Дополнение.
Уголок алюминиевый 35*35*2:
Ширина правила 95 мм. Соответственно уголок нарезаем в этот размер.
Полоса алюминиевая 40*2:
Ширина паза в рейлинге 20 мм. Глубина паза 13 мм. Полосу я распиливал на 2 части. С учётом распила получились полоски шириной 19 мм. Длина заготовок из листа 95 мм. Скреплял листы в пачки по 3 шт. при помощи заклёпок 4*10 мм.
Правило опиливал в размер 1300 мм. Один из комментаторов спрашивал не мешают ли такие длинные поперечины при посадке в машину. Проверено — не мешают. Заглушки были оставлены родные:
Высота рейлинга 30 мм. Поэтому для того что бы уголок не выступал с низу за рейлинг — опилил его на 5 мм. Просверлил 2 отверстия диаметром 8 мм. на расстоянии 15 мм. от края уголка. Расстояние между отверстиями 60 мм. Уголок крепил при помощи заклёпок 4*10 мм.
Получились 2 поперечины:
Больше всего проблем у меня возникло при поисках мебельных бочёнков с наружней и внутренней резьбой. Нашёл такие: наружний диаметр 10 мм., шаг резьбы 2 мм. Внутренняя резьба М6. Поскольку нет метчиков М10*2, то просверлил под бочёнки отверстия диаметром 9 мм., а бочёнки вкрутил как саморезы. Болты для крепления были М6*20. Пришлось их опиливать до длины 14 мм.
Установка багажника заняла больше часа. Очень неудобно наживлять и закручивать болты. Для установки планок в рейлинг нужно снять задние пластиковые заглушки. Забыл сделать фото, как снимаются заглушки. Получилось не с первого раза. Они держатся на 4-х защёлках. 2 с внутренней стороны, 2 с наружней. Для снятия нужно потянуть заглушку на себя, что бы вышли из зацепления защёлки и приподнять вверх.
Вот что получилось в итоге:
Поперечины закреплены надёжно. На скорости более 90 км/ч. появляется ощутимый шум.
Надеюсь, что данный материал будет полезен для желающих повторить изготовление багажника в домашних условиях. Цена вопроса 1300 рублей, такая же как обозначил автор.
Крыловидные поперечины. Теперь после 60 не взлетаем)))
Всем привет. В этой записи не будет ремонтов, Фунтик включил надёжный авто))) катает меня и не ломается. Тьфу, тьфу, тьфу)))
Ранее я писал, что прикупил автобокс на сайте hmao-box.ru Когда же я за ним поехал в райцентр =) (Сургут, а это 200 км в одну сторону), то имел неосторожность перед поездкой установить багажник на крышу.
После 60 км/ч Фунтик переквалифицировался в реактивный самолет))) не то чтобы скорость стала как у самолета, просто гул стоял неимоверный))) И с набором скорости гул прогрессировал. В общем, в Сургут я добрался с квадратной от шума головой. При покупке и установке автобокса продавец Роман посоветовал приобрести другие поперечины на багажник. Поскольку у него в наличии не только широкий выбор автобоксов, но и куча всяких креплений, багажников, поперечин и прочих аксессуаров связанных с этим. Финансово к этому тогда я был не готов, поэтому поперечины не купил. На обратной дороге шум был не такой сильный, из-за автобокса. Приехав, домой багажник и автобокс были сняты на хранение до отпуска. Мысль купить аэродинамические поперечины меня не покидала. Квадратный профиль моих поперечин явно устарел, про их аэродинамические характеристики говорить не приходится, их нет. В отпуске планируется много ездить на авто. Бокс снимать однозначно, но багажник снимать и ставить не хочется. И вот до отпуска осталось пару недель. Надо что-то делать с багажником. Общеизвестно, что наиболее выгодная, в плане аэродинамики, форма у капли, кита, крыла самолета. Зайдя на сайт, среди прочих поперечин я выбрал крыловидные. Подъехав по адресу, позвонил Роману и уже через минуту узнал все плюсы и минусы тех поперечин, которые я выбрал. Купив поперечины, решил тут же установить их на авто и проверить по дороге домой за что уплачены денежки. И опять же Роман не бросил меня у склада))) Он давал ценные советы и помог мне установить поперечины на авто. Спасибо ему за человеческое отношение к покупателям.
Итак, крыловидные поперечины представляют собой металлопрофиль с ячеистой структурой внутри.
Торцы поперечин закрываются с обоих сторон пластиковыми заглушками из комплекта. Заглушки сидят плотно, но от шаловливых ручонок вандалов думаю посадить их на клей или что-то подобное. Всегда же найдется тот, кому они покажутся нужнее, чем мне.
В верхней части поперечины имеется резиновая лента-вставка.
Поперечины — Хендмейд монтаж.
Случалось такое, что нормального красивого и надежного крепежа на ваш автомобиль не найти?
Продавцы предлагают либо обжаться в дверном проёме (что считаю просто вандализмом), либо просто жмут плечами.
Подобное я испытывал дважды:
1) Honda Integra DC1, когда потребовались поперечины на маленькую крышу без возможности обжаться в дверном проёме (2-х дверое купе)
2) Honda HR-V, в которой хоть и были родные релинги (скорее просто накладки и монтажные закладные), но оригинальные крепления для поперечин уже давно себя изжил, да и цены на ископаемые экземпляры — не гуманные.
В первом случае поступил следующим способом.
Актуально для купешек, редких своеобразных хетчей и прочих корчиков.
Поверх крыши залил стеклопластиковый степок, набрав большую толщину и сделав наплыв в желоб (стык крыши и боковых рамок дверных проемов).
Для предотвращения вибрационного контакта с ЛКП сделан зазор 1мм для дальнейшего уплотнения (в роли уплотнителя взял маделин от STP).
Получившиеся слепки обточены и доведены до презентабельного вида.
Окрашены черной матовой краской.
Крепеж поперечин выполнен винтами М6 в крышу (просверлил, обработал, закрутил. Не протекает и нет повода бояться ржавчины, если грамотно обработать).
Для крепежа багажника сделаны шпильки, по аналогии с «Т»-якорями, но неподвижные.
При необходимости все легко демонтируется.
От вандалов предотвращает контр-гайка изнутри салона. Да и глупо красть эксклюзив, всплывёт ведь.
Самодельный багажник (поперечины на релинги)
Не совсем багажник — скорее, дуги-поперечины на штатные релинги. Сделано предельно близко к описанному VADEMBO (www.drive2.ru/l/7652788/)
Я также использовал дешёвый стальной прямоугольный профиль 20х40мм, толщина стенки 1.5мм. Только ещё немного упростил конструкцию: верхние пластины к дугам не приваривал, а просто вырезал «лишнее» так, что сам конец профиля и стал верхней пластиной.
Нижние пластины тоже немного упростил, просто чуть подогнув по месту. Внутрь профиля прихватил сваркой гайки, просунул электрод через открытые торцы.
Дуги и пластины обтянул термоусадкой (длина окружности 120мм, значит диаметр термоусадки должен быть 40мм. Точнее — у термоусадки 2 диаметра, до нагрева и после, так вот один из них должен быть больше, а второй — меньше 40 мм). На краях «запаивал» термоусадку разогретой на газовой горелке железякой.
Болты сначала взял под внутренний шестигранник, типа чтобы для красоты. На месте понял, что L-ключом я к внутреннему шестиграннику попросту не подлезу — крыша близко. Поставил обычные болты, а чтобы простые головки болтов не бросались в глаза распечатал заглушки на них (www.thingiverse.com/thing:1717083)
Достаточно очевидно, что в такой конструкции можно использовать и дюралевый профиль (тогда и без термоусадки можно обойтись), но мне были нужны железные дуги чтобы оставить возможность быстрого крепления фонарей и подобной фигни с помощью магнитов.
Результатом доволен более чем полностью! Дуги прочные, надёжные, незаметные. На скорости не гудят, габарит не увеличивают.
Для частого использования, конечно, лучше «традиционные» конструкции — поднятые над релингами на проставках и с торчащими «хвостами», но мне нужны были дуги для редких случаев.
Запчасти
Mitsubishi Pajero 2008, двигатель бензиновый 3.8 л., 250 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 40
Добрый день, тоже решил сделать поперечины сам. Наткнулся на Вашу запись. Возник вопрос какой диаметр термоусадки нужен на профиль 40х20 мм? У вас в тексте 40 мм это до нагрева или после?
Добрый! Давайте подробно, чтобы не вышло недопонимания:
Периметр Вашего профиля 40х20 равен 120мм (40+40+20+20)
Значит, длина окружности термоусадки после нагревания должна составить не более 120 мм (лучше — немного меньше, чтобы плотно села). Для этого диаметр термоусадки после нагревания должен составить не более 38 мм.
На термоусадочных трубках маркировка всегда двойная: до и после усадки. Так вот, термоусадки у которых мЕньшее число равно 40 или болле — Вам не подойдут. Например, 80/40 — не осядет плотно.
Распространённая 60/30 — в самый раз. 55/35 — тоже отлично. 40/20 — налезет, но нятягивать будет сложно.
В общем, до нагрева диаметр термоусадки должен быть больше 40мм, а после — меньше 🙂
Экспедиционный багажник из ничего (колхоз)
самые последние фотки внизу
1.08.2011
В общем, давно засматривался на красивенькие экспедиционные багажники, еще даже до покупки джипа. Но цены видел такие, что прям плохо становилось. Ну вот за что, за ЧТО народ готов отвалить 50к и даже больше? Правильно, за три алюминиевых трубы, два погонных метра сетки, несколько металлических пластин и два десятка болтов. Лично я такие деньги платить не готов, на машину то едва набрал.
И сегодня, когда был в гараже, посмотрел на багажник от перевернутой мною классики (почти новый багажник кстати), и решил, что вполне из него можно что-нить стоящее сделать.
Для начала, прикинул я его по ширине, понял что он ппц узкий для крыши Чирка, и расширил его с помощью проставок 3см между поперечинами и боковинами. Стало лучше. Дальше становится понятно, что он короткий, поэтому прикинул длину багажника от 2104 с 6-ю стойками, но понял что этого тоже мало. Позвонил другу, который согласился отдать мне еще один такой же багажник на классику. Когда я его забрал, то так же расширил проставками, а далее скрепил оба багажника вместе. Загрузил на крышу, и понял — оно. По длине — идеал. Да и по ширине вполне нормально. Отрегулировал все стойки (8шт, не шутка, задолбался выравнивать всё), закрепил.
Далее в проекте — увеличение высоты боковин с помощью рифлёного алюминия и еще пары багажников, хорошая сетка на дно, площадки под ПТФ спереди и сзади, ну и покраска всего этого дела.
Завтра начну выкладывать фотографии, на сегодня затык был в том, что не смог найти рифлёный алюминий.
2.08.2011
Сделал фотки багажника и купил здоровенный лист рифленого алюминия — Сплав АМг2Н2, толщина 2мм, размер 1250х2500мм. Рисунок называется дуэт (2 рифли). В ближайшие мои выходные (5-6 августа) продолжу заниматься этим чудом. Для продолжения работы не хватает еще пары багажников, а заодно хочется и стойки помяснее сделать, и несущие поперечины между стойками тоже.
9.08.2011
Усилил все 4 стойки рейлингами от багажника ВАЗ 2111 (один комплект купил — 1050р, второй друг подогнал), нарастил боковины еще двумя белорусскими багажниками (оба у друзей стырил), прикрулил все поперечины, потратил еще 100р на болтики-гаечки, которые не нашлись в гараже, ну и собственно всё. Завтра уже поставлю на машину, а дальше пора начинать обшивать боковины алюминием, делать площадки под ПТФ и кидать сетку в качестве пола ))
15.08.2011
Сегодня сделал правую боковину багажника из рифленого алюминия. Конечно же, на длине обреза больше 2м получились гуляния, но в финальном виде это всё закроется П-образным профилем. А дальше я начал прикручивать алюминий к багажнику. Задача была достаточно геморная, тк багажник оставался на машине, а машина не низкая. Под все болты, которые были использованы для скрутки белорусских багажников, пришлось сверлить дырки в алюминии, иначе он бы неплотно прилегал к ним (дырок штук 25-30 получилось). Ну и конечно же сверлилось всё «на глаз», иначе не получалось всилу небольшой изначальной кривизны конструкции. Пока что алюминий стучит об боковины, но сразу после покраски будет намертво приклепан к ним, заклепок накупил мясных, 5мм диаметром, 100шт
Завтра по плану вторая боковина, ну и надо придать им форму отличную от кирпича, обрезать углы, спереди сделать наклон, ну и тд и тп.
16.08.2011
До обеда сделал вторую боковину, везде обрезал углы, всё собрал, примерил, купил антигравий черный, им и покрасил, правда в расчетные 3 баллона не уложился, завтра еще пару придется покупать. Ну и сборка во второй половине дня.
17.08.2011
Багажник полностью собран после покраски, получилось конечно с подтеками кое-где, но ведь цель была создать не выставочный экспонат, а рабочую вещь. Проклепал все боковины заклепками 5мм, почти 100шт извел, но зато не гремит вообще. Купил 4 фары дальнего света, желтые, достаточно компактные, но светят приятно. К вечеру успел только вырезать площадку под фары, до закрепления дело не дошло, но зато разметил отверстия под эти светильники, и придумал как крепить саму площадку. Продолжение дня через 3, когда выходные у меня будут.
Так же сегодня поставил ПТФ в подфарники вместо габариток, но об этом уже в следующей записи БЖ
20.08.2011
Ушел с работы пораньше и поковырялся с багажником )
По ходу дела вогнал в палец болгарку, аж до кости, поэтому работы сегодня пошли медленнее чем хотелось бы. Купил стальные пластины-усилители под фары (конструкцию крепления сфоткаю завтра), прикрепил фары к площадке, ну и продумал дальнейшие действия на завтра. По плану — окончательно закрепить площадку с фарами, и возможно начать делать площадку под задние ПТФ.
24.08.2011
Вроде бы окончательно закрепил фары и площадку. Остается не так уж и много, хотя к концу месяца все равно не успеть (
9.09.2011
После долгого перерыва стал доделывать начатое — а именно подключение люстры. Закупился проводами, как толстыми, так и тонкими, релешками с колодками, колодками для предохранителей, тумблерами, изолентой, гофрой различной толщины, и более-менее приличным разъемом. Разъем будет висеть на багажнике, чтобы можно было его отстегнуть и снять багажник, не отрезая провода. Проводку делал стандартно, по две фары на реле, включение через плюс, обе реле работают от одного тумблера. В принципе по расчетам, две фары потребляют 10А, а реле и проводов хватает на 30А, но все равно почему-то не хотелось вешать все 4 фары на одну реле.
В итоге за сегодня сделано:
Полностью управляющая проводка для передней люстры, оба плюса проложил через салон и вывел к потолку.
Полностью разбросал проводку на крыше, т.е. уже штатно соединил все фары как положено, сразу сделал проводку для фар заднего хода, упаковал все это в гофру, и повесил разъем. Сам разъем подвел к неработающей антенне в крыше.
Завтра — надо снимать потолок, вынимать антенну, выводить через дырку в крыше жгут проводов, герметизировать, ну и собственно соединить жгут проводов из салона со жгутом на крыше. Вобщем то говно вопрос, но пугает герметизация. Если будет всё-таки вода просачиваться, то будет ппц.
10.09.2011
Частично снял потолок, вынул антенну, пробросил провода на крышу. А вот дальше начались чудеса в решете — с одной релешки две фары отлично светят, а на плюсе другой релешки тут же горит предохран. Стоит только отсоединить разъем, и предохран не горит, значит где-то на крыше косяк. Пришлось разматывать почти всю проводку на багажнике, но в итоге пошел дождь, достаточно сильный чтобы желание работать на улице напрочь отпало (машина не влезает в гараж из-за багажника). Покурил кальяна, залил дырку в крыше герметиком и собрал салон. На этом пока что всё.
ЗЫ Крыша вроде пока что не течет.
21.09.2011
Вырезал площадки под задние фары, прикрутил по тому же принципу, что и передние. Ну и сами фары поставил. Сделал всю проводку, кроме тумблера, а так уже и пользоваться можно.
4.10.2011
Доделал всю проводку к задним фарам, всё работает, надо только тумблер купить с подсветкой, а то пару раз уже забыл выключить свет )
А по большому счету, осталось только сетку положить в качестве пола, да и то необязательно.
Спасибо Popugai за то, что отдал один Белорусский багажник и комплект рейлингов для 2112 и за участие в сооружении этого колхоза ))
Калькуляция:
3.900р — алюминий
1.050р — комплект рейлингов
1.170р — антигравий
100р — болтики-гаечки
60р — шкурка
2.500р — фары передние
100р — заклепки
400р — стальные пластины под фары
1.700р — провода, разъем, релешки, колодки, гофра, клеммы, герметик, …
