Как усилить сигнал линейного выхода?
Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки
Справочная информация
Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:
Неисправности
О прошивках
Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.
На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.
Схемы аппаратуры
Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:
Справочники
На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).
Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.
При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:
Краткие сокращения
При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:
Частые вопросы
После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.
Ответ в тему Как усилить сигнал линейного выхода? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.
Полезные ссылки
Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.
Предусилитель для линейных выходов магнитолы (Часть 2)
Ранее из магнитолы были выведены линейные выходы, что описано в первой части статьи (Линейные выходы (Часть 1)). Но, как выяснил, есть следующие минусы
1) Уровень сигнала достаточно слаб. При привычном прослушивании музыки на громкости в районе 10 единиц на усилителе уровень входа завернут почти в максимум
2) Из-за низкого уровня есть сильные помехи от сигналки, т.к. любой мало-мальский сигнал помехи сильно «конкурирует» с полезным сигналом. Происходит каждый раз, когда сигналка посылает какой-либо сигнал. Например, если с брелока запросить состояние авто. Но это я не делаю, у меня нет брелока от сиги, т.к. slave-режим. Но вот очень напрягает сильный треск в момент автозапуска при нажатии на тормоз, когда работа двигателя из поддержки зажигания переходит в обычный режим, сигналка как раз посылает сигнал в антенну, что перешла в обычный режим.
Выбор был между готовым конструктором от МастерКИТ (BM2118), цена вопроса 610 р. Либо попробовать собрать самодельный предусилитель, обошлось в 190р за микросхему, остальные детали нашел в закромах. Сделать самоделку было решено так же по той причине, что в готовом радиоконструкторе стоит ОУ непонятно какого качества. А в найденной мною схеме используется операционник OPA2134, который, если не врет яндекс, используется в аппаратуре HI-FI и даже HI-END класса. Есть полный аналог этому операционнику NJM4558D, совпадает все полностью — и сама схема и даже номиналы обвеса. Цена 33 р. Точнее даже сказать, что я нашел схему на 4558, но так как операционники совпадают, то решил в этой схеме заменить 4558 на 2134. Так же нашел в инете, что некоторые люди в простенькой аппаратуре 4558 меняют на 2134 просто перепаивая их местами. Цена за 2134 небольшая, поэтому экономить не вижу смысла.
Схема
Схема печатной платы
Найденные мною детали несколько отличаются в размерах от найденной, поэтому я начертил свою согласно своим размерам. К тому же спецы советуют использовать в звуковом тракте пленочные кондеры, а у меня как раз нашлись такие К73-17 от старой советской аппаратуры. Он больше по размеру, чем керамика, но на плате места хватает.
Плата вытравлена, отверстия просверлены, детали впаяны
Плата установлена на заднюю стенку магнитолы, места между стенкой и CD-приводом как раз хватает
Предусилитель сделан только на фронтальные каналы, т.к. задние ввиду их сильно заниженного уровня еще с ЦАПа, не используются, а раскладка зада от переда происходит прямо во внешнем усилителе. Питание платы с пина 18, который запитывает внешнюю антенну.
Что в итоге:
1) Уровень сигнала очень сильно повысился. Если раньше уровень входа на внешнем усилке стоял почти в максимум, то теперь он в самый минимум. При первом включении уровень громкости оказался выше прежнего даже на 1 единице громкости в магнитоле.
2) Помехи от сигналки почти пропали. Они, конечно, не ушли полностью, все равно треск слышен, но он такой слабый, что слышно только если либо при выключенном звуке, либо если музыка играет очень тихо, что в принципе не напрягает.
3) Звук немного изменился. Он не стал хуже, он стал просто немного другим. До этого не хватало верхов, они были подняты на +5, т.е. настройки маги были 0/0/+5, теперь с верхами все хорошо, но средних стало чуть больше, голос стал сильнее выделятся, пришлось средние убавить, теперь 0/-5/0. Но тут еще грешу на акустику, т.к. спереди мидбасы поменяны на DD, но так как я из брал через авито по дешевке, то они достались мне без кроссоверов и пищалок. Кроссы собраны самопально от другого комплекта, а пищалки вообще остались родные. Чувствуется несогласованность комплекта. По плану перед будет заменен на другой комплект, а DDшки переедут назад.
Итог: результатом доволен, предусилок штатной маге очень нужен.
=====
ps: месяц спустя я решил сделать небольшую доработку. Дело в том, что при выключении предусилок дает небольшой, но заметный щелчок. Занес домой магу, подключил к домашнему усилителю — так же щелкает. А раз до внедрения предусилителя не щелкало, то виновата именно эта часть. Поэтому самый простой вариант дать ей время еще поработать в момент отключения внешнего усилка. А уже после его отключения пусть отрубается и предусилок. Городить таймер времени дело невыгодное. Сама по себе схема потребляет мизерное количество энергии. Поэтому проще всего поставить на входе мощный кондер и отгородить его от «внешнего мира» любым диодом. Это будет еще держать энергию хотя бы 1 секунду, этого вполне достаточно.
В домашних закромах я нашел только очень не слабый кондер на 4700 мФ. Но больше не меньше, пойдет и такой. В итоге схема держит питание примерно 4 секунды. Поэтому даже 2200 мФ будет за глаза. А щелчки полностью пропали.
Музыка здорового человека: Предусилитель для линейных выходов в штатное ГУ
Предлагаю разобраться что такое «говно», почему оно «говно» и что же с ним делать…
ОСТОРОЖНО! ОЧЕНЬ МНОГО БУКВ!
ВСТУПЛЕНИЕ (ленивые могут не читать)
Ни один раз я слышал истории о том, как люди вбахивают несколько сотен тысяч денег в закупку компонентов для постройки музыкальной системы, устанавливают её, с чем-то там долго мучаются, а через какое-то время всё разбирают, продают в пол цены и возвращают штатку. Тогда я не понимал с чем там вообще можно мучатся. Казалось бы: установил/отдал на установку, настроил/отдал на настройку да кайфуй себе… и уж тем более не мог понять КАК можно вернуться на штатку после хорошей музыкальной системы… КАК?! (не берём в расчёт вынужденные причины).
Время идёт, я потихоньку начинаю обвыкаться в новом для себя увлечении и постепенно приходит то самое понимание КАК же такое происходит… и что самое главное ПОЧЕМУ? Я только начав свой путь в АЗ уже трижды столкнулся с какой-то неведомой хренью, которая здорово подпорчивало удовольствие от прослушивания своей музыки.
Первый раз это было после замены генератора со 120А на 150А. Я тогда уже установил нештатную акустику, но играла она всё ещё от штатного усилка Sony. После смены гены высокие стали сильно резать слух. Причём на некоторых треках прям до невозможности их слушать… и я не преувеличиваю. Тогда ситуация исправилась сама собой после установки нештатного усилителя. С ним этот эффект снова пропал. Тут мне ничего предпринимать не пришлось, что не может не радовать)
Второй раз странные акустические явления стали происходить по причине, как выяснилось, неисправного операционного усилителя (TL974Q) в модуле APIM. И то я не уверен, что это именно неисправность… Вполне может быть, что все эти ОУ ведут себя одинаково, просто не все обращают на это внимание, либо этот эффект проявляется только при смене акустики способной его проявить. А может и ещё какие причины… я особо не углублялся. В общем это проявлялось в странных периодических гудениях из всех динамиков правого канала. Услышать их можно было поставив на паузу музыку и выкрутив громкость на ACM в максимум. Эти гудения по своему характеру были очень похожи на те, которые возникают при наводках. Эта ситуация решилась заменой ОУ в APIM’е.
Третий раз я столкнулся с артефактами при воспроизведении музыки, когда попытался подключить свой новый нештатный усилитель к чешке, сконфигурированной под линейные выходы фиксированного уровня громкости (fixed line level). Из динамиков появлялся некий очень неприятный треск. При этом было не важно на сколько выкручена громкость усилителя. Треск был очень похож на клип. Хотя клипом теоретически являться ну никак не мог — мой усилитель принимает до 5Vrms входящего сигнала, а моя АСМ («чешка») на максимальном уровне громкости выдаёт не более 4Vrms. На максимальном! Сконфигурировал выходы как линейные, но с регулируемым уровнем громкости (external variable). Стало нормально, если не выкручивать громкость близко к максимальному значению. Тем не менее на некоторых композициях этот треск всё равно проявлялся даже при громкости 15 из 30 попугаев. Ситуацию, согласитесь, нельзя расценивать, как приятную… =(
Начал постепенно методом исключения отсеивать того, кто лажает. Нарезал один трещащий трэк на болванку и запустил не с флэхи, а с диска. Треск остался. Значит точно не APIM. Далее подключил на те же линейные входы усилителя другой источник и снова запустил этот песнь. Трески прекратились даже на гораздо бОльшем уровне громкости. Значит это точно не усилитель. Остался единственный претендент на звание лажающего — ACM. Его замена на аналогичный не принесла какого-то положительного результата. Треск никуда не делся, а значит это «конструктивная особенность» этих аудиомодулей.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Итак… Я выяснил, что с любыми чешками творится что-то не то при работе не на внутренний усилитель, а на внешний (нештатный) в качестве источника сигнала низкого уровня. И с этим нужно что-то делать. Хотел было сперва тупо попробовать воткнуть какую-нибудь другую бАшку, которую можно сконфигурировать под линейные выходы, но пока искал кандидатов на замену появились кое-какие мысли и я отложил покупку на некоторое время. Захотелось всё же разобраться что же не так с этими «чешками»…
Что мы имеем:
— дорестовая «чешка»
— выходы сконфигурированы как линейные
— работает на внешний нештатный усилитель
— иногда «срёт» на громкости выше 15 попугаев
— всегда «срёт» на максимальном уровне громкости
Что из себя представляет схемотехника этого АСМ:
В самом аудиомодуле расположен чип DSP, который собирает звук с различных источников, обрабатывает (громкость/эквалайзер/задержки/подмешивание чаймов штатных систем в аудиопоток) и отправляется на микросхему УНЧ. То, что источником искажений является чип DSP очень маловероятно, но я всё же проверил — вывел с него «чистые» не предусиленные линейные выходы и отправил этот сигнал на усилок. И на тебе — креск исчез… Правда и уровень громкости исчез вместе с ним)))
А значит, искажения наводит именно микросхема УНЧ.
Тут вот какая интересная штука получается: УНЧ, при конфигурации на работу с внешним усилителем (линейные выходы), принимает от DSP обычный не дифференциальный сигнал уровня примерно 0,33Vrms, далее усиливает его на 20dB и «выплёвывает» уже в виде симметричного сигнала. При этом снимать этот сигнал можно и как симметричный и как обычный линейный недифференциальный. И что-то мне подсказывает, что именно за это вот удобство и простоту снятия линейного сигнала я и расплачиваюсь зашкаливающим уровнем искажений на выходе с УНЧ. В общем наверчено там нормально так…
Мне вот этот симметричный сигнал вот вообще ни в какое место не упёрся — длина межблочника у меня не превышает 1,75м, проложен он у меня вдалеке от возможных источников наводок, усилок тоже не заточен под работу с дифференциальным сигналом. Да и само его перекидывание из пустого в порожнее из недифференциального в дифференциальный с последующим снятием, как недифференциальный однозначно на качестве звука в положительную сторону никак не сыграет… Кароче от него одни беды.
Решил я в общем обойти встроенную микруху УНЧ при снятии выходного сигнала. Но в этом случае, как я уже писал ранее, мы получим сигнал уровня всего лишь 0,33Vrms. А это ну оооочень тихо. Поэтому нужен предусилитель… и вот тут начинается самое интересное…
КУЛЬМИНАЦИЯ
Решил я поискать что-то из готовых решений на просторах АЛЛЁэкспресс. Но ничего более-менее приличного уровня/качества с наскока найти не удалось. Пожаловался я на это одному из наших с вами одноклубников (моему новому приятелю по интересам), на что получил ссылку на блог, как оказалось, просто преинтереснейшего человека ( Halin01 ). Не могу и я с вами не поделиться этим контентом — halin-mazda3.blogspot.com/
Кто интересуется звуком прям настоятельно рекомендую поковыряться и почитать ВЕСЬ блог. Очень много интересных вещей освещается. На все свои вопросы я, разумеется, ответов не нашёл, но зато стало понятно в каком направлении двигаться при их изучении. Поэтому, я думаю, что его упоминание ещё не раз мелькнёт в самое ближайшее время в моих постах))
Заинтересовал меня его предусилитель PreAmplifier 4K-13MP Rel Mute.
Крутой предвар судя по описанию: и с двуполярным питанием и с компенсацией ёмкости межблочников и с развязкой земли аудиосигнала и с режимом Mute (актуально при пуках при запуске двигателя). В общем решил сделать такой же. Слой в SprintLayote можно скачать там же — у него в блоге. Я правда его маленько подредактировал — сделал под чуть большие размеры конденсаторов (благо место в АСМ позволяет) ну и так по мелочи ещё…
Заказал плат (потому как сам бы я нормально двустороннюю думаю не сделал бы), всю рассыпуху и отдельно заказал разделительные конденсаторы. И стал ждать…
Первыми пришли платы
А потом и вся рассыпуха почти одновременно с разделительными кондёрами
В качестве разделительных взял ELNA Silmic II ёмкостями 10 и 22мкФ.
На питание Nichicon серии UPW.
Полимеры от Panasonic серий SEK и SEPF.
Вся керамика от Murata. Что-то получилось изыскать NPO, остальное X7R… Ёмкоть керамики (исключая NP0) сильно зависит от прикладываемого к ней напряжения, поэтому их по возможности лучше брать в «больших» типоразмерах… ну или очень внимательно изучать даташит на конкретный кондёр, чтобы не попасть впросак.
Тантал от TECAP (лучшее, что удалось найти).
По чипам всё, как рекомендовал Михаил:
На двуполярное питание поставил TC7660H.
Ну и сами ОУ взял OPA2134.
Цепочку Remote не распаивал за ненадобностью.
Цепочку Mute тоже. Точнее её я распаял, но релюхи, которые отправляют сигнал на землю в режиме Mute не ставил. У нас УНЧ управляется по шине I2C, поэтому аналоговый сигнал для управления митированием взять просто неоткуда. Да и как показало прослушивание он в общем-то не нужен… Никаких пуков и щелчков при переключении источников сигнала или треков нет. Единственный момент — это небольшой пук при старте двигателя… вот с ним нужно будет что-то позже придумать будет.
АВТОзвук…Штатная голова Быть или не быть.
Преобразователи высокоуровневого сигнала в линейный, или Штатная голова Быть или не быть.
Каждый автовладелец рано или поздно задумывается о апгрейде штатной аудио системы, и не важно какой мотивацией он задается, устранением повышенным шума от дорожного полотна или особым отношение к звучанию. Сегодня речь пойдет не об этом.
Апгрейд аудио системы даже на первом его этапе подразумевает перекройку всего аудио тракта автомобиля, питание, сигнал, акустический сигнал, интегрирование выносных усилителей, процессоров, накопителей и т.д
Проанализировав частоту звонков и просьб об разъяснение темы возможности подключения усилителей и процессоров к штатным ГУ.
Я решил по возможности описать все это тут, подробно настолько, что бы это не было скучной теорией но и по возможности покрыть вопрос по максимуму.
Не важно о системах какого уровня мы говорим, все что я скажу относится сквозняком ко всей аудио технике в этом разрезе.
Итак ВОПРОС-
У меня штатная голова (ГУ-головное устройство) и на ней нет линейных выходов (RCA-межблочник в простонародие, или тюльпан), могу ли я произвести апгрейд аудио системы путем установки усилителей используя ее, или мне прийдется начать с замены штатки?
ОТВЕТ-
Естественно МОЖЕТЕ, успокоил?
Вы можете смело идти в магази и брать железо, но сначала прочитайте до конца)
В любой «магнитоле», назовем ее так, есть встроенный усилитель.
На него подается точно такой же межблочный слаботочный сигнал от источника, для последующего «усиления» и передачей на акустику.
Дык вот мы и подобрались к первому способу решения проблемы.
Это распайка (выпайка), межблочного сигнала.
Опишу его плюсы и минусы.
1. Выпайка
ПЛЮСЫ-
Мы получаем чистый межблочный аудио сигнал, без каких либо срезов и обработок. Сигнал который в умелых руках и при правильном подходе запоет на высшем уровне.
МИНУСЫ-
Решение такой проблемы связанно с мелкой радио технической работой и поиском мануалов к ГУ, да это головная боль мастеров, но всегда есть НО. Мы нарочито разбираем аппарат для далнейших инсинуаций а следовательно теряем на нее гарантию это раз.
Два, выпайка сигнала не гарантирует того что ваш «чистый» сигнал окажется чистым, в зависимости от того насколько хорошо мастер изучил электротехническую схему взял к примеру точку массы, или качественно провел мелкую работу на плате, не перебил ли он переферийные дорожки и т.д.
Существует риск примеси потустаронних щелчков при зажигании, или воя на оборотах. Многие из вас уже сталкивались с этим. Поиски причины этой беды это как иголку в стоге сена. Ведь речь идет о микротоках.
Стоимость на данную услугу в Москве колеблется от 4500 до 15000 рублй.
2. Второй способ решения проблемы это установка
Преобразователя высокоуровневого сигнала в линейный.
Сначала о теории. Если мы оставляем первый вариант то наш сигнал уже прошел на усилитель и тот в свою очередь наш слаботочный сигнал поднял до нужного напряжения и силы тока, в среднем это от 5-20 вольт. Это ток который возбуждает динамики и заставляет их совершать механические колебания разной амплитуды.
Так вот из названия этой железяки ясно, что в этом случае наша задача стоит в том чтобы поймать этот сигнал и преобразовать его обратно в слаботочный)
ПЛЮСЫ-
Начнем с самого очевидного плюса. Для того чтобы перехватить нам наш сигнал не нужно снимать даже штатную ГУ (в тех случаях когда наш блок выделяет REMOTE сигнал, это управляющий ток для усилителя), в зависимости от схемы комутации и место расположения мы поключаемся к нужным нам каналам и снимаем с них сигнал.
Даже в случае со снятием ГУ мы не рискуем его работоспособностью.
Если же мы словили где то шумы, то мы можем быть точно уверены что это наводки на межблочный кабель и устранить проблему перепрокладкой, экранированием или установкой в разрыв шумоподавителем.
Если говорить о некоторых моделях таких как например
-Alpine 4311
-Audison SLI 2.1
-Boss audio b65N
То риски связанные с некорректным и нестабильным выделением сигнала отпадают полностью.
Мы выполнили большое количество инсталлов используя этот подход вместе с этим железом.
МИНУСЫ-
Из описания можно сделать вывод о том что применение данного железа влечет за собой потерю качества. И это так, но потороплюсь вас обрадовать если ваша система не выше 1000 условных енотов и вы не претендуете на звание аудиофила то читаем дальше.
Если привести аналогичный пример, то возьмем фотографию откроем ее, приблизим на 50% сделаем скрин шот а затем мы ее отдалим на те же 50%, если не учитывать что рамки монитора сделали свое дело, если говорить о качестве и детальности фотографии то мы ее потеряли так вот тут все тоже самое.
НО кто вам сказал что все эти детали вам пела ваша акустика и что потенциала вашего железа хватит что бы добиться хотя бы той детальности сигнал которого мы выделили, это вопрос филосовский)))
Одим из более неприятных минусов, является сам сигнал который формируется на штатном устилителе. Я не хочу вас напугать, но некоторые производители, опираясь на «качество» штатных колонок, преднамеренно обрезают им воспроизводимые диапазоны аудиосигнала или придают частотной хар-ке горбы на высоких и завалы на низах. Это так называемая эквалайзерная настройка.
Она тоже может внести свою лепты в получаемый сигнал.
ВЫВОД-
Выбор остается за вами, в любом случае установка ГУ предназначенного для воспроизведения звука, а это умеют делать Alpine, Peeoner, Clarion, Denon, Nakamichi, будет более результативна чем подобные танцы с бубном. Сколько людей столько и мнений, тем более зачастую избавляясь от штатного ГУ вы теряете возможность навигации по меню автомобиля и управлению а так же индикации многих функций.
Но как я уже писал всегда есть НО, есть возможность установки 2 Головных устройств, допустим штатное оставляем и ставим отдельно аудио системы со сторонней головой.
Вывод заключается в том, что читайте больше разбирайтесь и делайте выводы, или доверьте это дело профессионалам.
Линейные выходы. Начало.
Дисклеймер: Осторожно, автозвук очень опасная и заразная болезнь, которая высосет из вас кучу денег и свободного времени! Предохраняйтесь, слушайте мистери!
В этой записи речь пойдет о установке линейных выходов в штатную голову RCD-310.
Для начала немного теории, которую я раскурил и хочу поделиться: «Линейный вход или выход — это стандартные интерфейсы для передачи аналогового сигнала между разными аудиоустройствами. На линейном выходе обычно дублируется сигнал, который поступает на вход активных колонок. Линейный выход дает возможность одновременно подключать к источнику сигнала не только активные колонки, но и другие аудиоустройства.»
Получается, что мы берем звуковой сигнал не дошедший до встроенного в магнитолу усилителя и используем для чего угодно, например, для подключения внешнего усилителя, наушников и т.д. Есть одно принципиальное различие между выходами на колонки и линейным выходом — уровень напряжения. На линейном выходе напряжение маленькое, обычно порядка 2 вольт, в то время как на выходах к колонкам намного больше. Многие усилители имеют возможность подключения как через линейные выходы(line in) так и через высокоуровневый вход (Hi-input). Второй путь мы отметаем, как создающие дополнительные искажения и бубнения, за счет пустой работы, а пойдем первым, аудиофильским, поэтому возвращаюсь к нашим баранам.
Чтобы взять не усиленный сигнал, достаточно разобрать магнитолу, посмотреть марку усилителя, в моем случае tda7564b, затем по даташиту определить какие ноги являются входами и запаяться непосредственно перед конденсаторами у входов в TDA. И это будет работать! Сложно? Вроде пока нет. К сожалению, даже если вы сделаете так, возникнут некоторые неприятности — малый уровень сигнала, искажения, посторонние шумы, призвуки оборотов двигателя и возможные щелчки при старте-стопе мотора(напряжение в бортовой сети скачет). К слову, у меня в авео линейные выходы были сделаны именно так, но тогда хватало за глаза.
Что же делать, если хочется расти?! Нужно этот сигнал скорректировать! Я погуглил и нашел на профильных форумах решение. Нужно собрать свой предусилитель, который обеспечит нужный уровень напряжения 2 вольта и защитит от нежелательных помех. (Как потом оказалось от щелчков при старте-стопе схема не помогла, буду думать дальше)
Данная схема рассчитана только на 1 канал. Ниже печатка для 4х каналов, которой поделился товарищ gep2005 с того же форума. Ссылку на оригинальный файл прилагаю: Sprint Layout file
Дело ясное, что дело темное. Дальше курим схему, идем на радиорынок и закупаем SMD рассыпуху необходимую для пайки. Понадобятся:
Основное:
Главный чип — TL074 1шт корпус (soic-14) планарная.
Преобразователь напряжения 78L09 1шт (планарный если найдете)
Конденсаторы
10мкф 11шт (Типоразмер B) — танталовые, остальные керамика
100нф 2шт (0805)
47пкф 4шт (0805)
100пкф 4шт (0805)
Резисторы
1,5 кОм 2шт (0805)
39 кОм 4шт (0805)
10 кОм 8шт (0805)
150 Ом 4шт (0805)
22 кОМ 4шт (0805)
Все элементы SMD очень маленькие, если с паяльником не знакомы, лучше не беритесь.
Ну и за дело. Распечатываем, примеряем и травим нужную нам плату. Платы никогда сам не травил, поэтому обратился к товарищу за помощью. Комментарии под картинками.
Спасибо Олегу, за помощь в воплощении этой задумки! Если бы он не сказал мне, что мы сделаем это «как нефиг», я бы так и не решился паять это.
Upd от papadenis :При выводе схемы на принтер нужно принудительно указать ч/б, иначе принтер будет имитировать зеленый оттенок серой градацией, а нужно бы побольше тонера уложить.
В результате должна получиться примерно такая плата, с черными дорожками. Ниже дорожки уже медные, чернила стерты и лишь немного остались по краям.
Дальше лудим плату:
В следующей части я покажу как и куда припаивать все элементы, а также проверим работоспособность схемы, а на сегодня всё. Кому понравилось жмем всякие кнопки внизу! 🙂
