Как усилить деревянную дверь
Обсуждая между собой очередной случай квартирной кражи, мы, как правило, поругиваем милицию, обвиняя ее в отсутствии эффективных мер предупреждения таких случаев и борьбы с катастрофическим ростом их числа. При этом, однако, забываем о самих себе: делаем ли мы что-то для безопасности наших квартир!
Мы не призываем читателей «ловить жуликов»; нашу задачу мы видим в другом: подсказать такие методы переоборудования квартиры, которые в значительной степени снизят возможность квартирных краж.
Простейший пример: изрядная доля всех ограблений квартир происходит без взлома входной двери или использования отмычек — люди, уходя из дома, просто-напросто забывают запирать квартиру. А сколько входных дверей оборудовано такими примитивными замками, что не нужно быть Остапом Бендером, чтобы открыть их ногтем большого пальца! Между тем вы сможете существенно обезопасить жилище, если укрепите дверную коробку, усилите дверь и оснастите ее надежными запорами. В сегодняшней публикации мы хотим дать вам несколько проверенных жизнью советов, которые помогут в значительной степени оградить вашу квартиру от непрошеных гостей.
Для начала рекомендуем усилить дверную коробку входной двери: в современных домах их порой закрепляют так, что достаточно несильного толчка — и она вылетает вместе с дверью.
Чтобы жестко соединить дверную коробку с железобетонной стеновой панелью, надо просверлить в её вертикальных стойках отверстия d=10 мм таким образом, чтобы сверло углубилось в бетой на глубину не менее 50..70 мм, после чего в эти отверстия забиваются стальные стержни. Укреплению двери будет способствовать также пара штырей d=10 мм, закрепленных на ней со стороны петель, как это показано на нашем рисунке. Напротив каждого из штырей на коробке разделываете глухое отверстие, в которое вставляется стальная втулка (отрезок трубы) с внутренним диаметром, несколько превышающим диаметр штыря. При закрываний двери стержни эти входят во втулки; такие фиксаторы не позволяют грабителям (или, во всяком случае, серьезно затрудняют) взламывать дверь со стороны не слишком прочных и надёжных петель.
Надежный запор — вполне достаточная гарантия безопасности вашей квартиры. К сожалению, замок повышенной секретности сегодня приобрести не просто (впрочем, как й многое другое). Однако не слишком сложно оборудовать дверь простейшими дополнительными устройствами, существенно повышающими секретность старых и не очень надежных замков.
Как известно, во многих дверях до сих пор стоят еще замки с пластинчатыми сувальдами и со сквозной замочной скважиной. Секретность их крайне низка; однако ее можно значительно повысить. Самый простой способ — установить дополнительный миниатюрный замок, который предназначен для почтовых ящиков. Он сделан на базе достаточно надежного цилиндрового механизма, обладающего высокой степенью секретности. Если врезать его так, как это показано на нашем рисунке, то, уходя из дома, вы сможете закрыть дверь сначала на основной замок, а затем, вставив ключ в миниатюрный замочек, перекрыть с помощью задвижки, связанной с его механизмом, замочную скважину основного замка. Теперь злоумышленник уже не сможет вставить в замочную скважину ключ или отмычку. Дополнительный замочек сослужит вам добрую службу и в случае, когда вы запираете двери на ночь. Надо только перекрыть с его помощью замочную скважину снаружи, а изнутри запереть дверь на основной замок.
Рис. 2. Повышение секретности основного замка с помощью дополнительного замка для почтового ящика:
1— ручка-накладки, 2—дополнительный замок, 3—ключ дополнительного замка; 4— ключ основного замка; 5— задвижка замочной скважины основного замка, 6—дверь
Есть и еще один способ повышения секретности старых замков — с помощью потайной щеколды, открыть или закрыть которую можно через замочную скважину основного запора. Для этого придется сделать самодельную задвижку по типу изображенной на рисунке. Главное в ней — гребенка из четырех-пяти стальных резьбовых шпилек, ввернутых в щеколду и слегка расклепанных для того, чтобы обеспечить их контровку. Открывается или закрывается такая задвижка с помощью самодельного ключа. Надо подобрать стержень (или старый ключ) по диаметру замочной скважины, сделать на торце пропил и шарнирно закрепить в нем с помощью заклепки или винта стальную пластину. Длина ее выбирается в зависимости от взаимного расположения замочной скважины основного замка и потайной щеколды.
Чтобы открыть или закрыть такую задвижку, надо ввести в замочную скважину самодельный ключ; поворотная пластина при этом должна располагаться вертикально. Как только торец ключа выйдет из замочной скважины, пластина под собственным весом опустится и попадет между соседними штырями гребенки. Поворачивая ключ в ту или иную сторону, вы сможете открыть или закрыть щеколду. Имейте в виду, что такой запор можно установить на дверь и в том случае, если она и не оснащена замком под ключ с бородкой. Надо только в двери разделать сквозное отверстие под самодельный ключ с поворотной пластиной и закрыть его изнутри и снаружи декоративной накладкой с замочной скважиной.
Замочная скважина (фальшивая или настоящая) позволит вам установить еще один достаточно надежный замок повышенной секретности и повышенной механической надежности. С помощью такого запора дверь жестко фиксируется сверху и снизу, что в сочетании с усиленной дверной коробкой сделает ваше жилище надежно защищенным от визитов «домушников».
Запор этот состоит из двух подпружиненных защелок, установленных, как это показано на рисунке, в верхней и нижней частях двери. Защелки соединяются с помощью толстой капроновой лески таким образом, чтобы она располагалась напротив замочной скважины — настоящей или фальшивой. Специальный ключ, с помощью которого можно открывать такой замок, представляет собой круглый стальной стержень с ушком (по типу штатного ключа этого замка); в торцевой части его имеется пропил, ширина которого несколько превышает диаметр лески, а глубина составляет около 10 мм. Острые кромки на ключе должны быть округлены, как это показано на нашем рисунке. Чтобы открыть такой замок, ключ вводится в замочную скважину, соединительная леска попадает при этом в пропил, после чего ключ следует повернуть; леска накрутится на стержень, потянет защелки, и те освободят входную дверь.
Такой запор особенно надежен в сочетании с миниатюрным цилиндровым замком для почтовых ящиков, о применении которого мы уже рассказывали выше. Следует, видимо, отметить, что в качестве защелок удобно воспользоваться механизмами старых, редко применяющихся ныне так называемых «английских» замков, имеющих подпружиненную защелку и предохранитель.
И последнее. Все дополнительные запоры повышенной надежности и секретности и усиленная дверная коробка вряд ли окажутся эффективными средствами защиты от грабителей, если сама дверь будет непрочной. А современные двери, состоящие, как правило, из облегченной деревянной рамы, стружечного заполнителя и оргалитовой обшивки, прочностью не отличаются. Повысить ее можно с помощью дополнительной облицовки фанерой толщиной 3. 4 мм или оклейки несколькими слоями стеклоткани по эпоксидной смоле или паркетному лаку. В завершение рекомендуем вам обтянуть дверь дерматином или искусственной кожей, проложив между обшивкой и самой дверью слой поролона. Помимо шумогашения и улучшения внешнего вида входной двери, мягкая облицовка внесет элемент неопределенности для злоумышленника — ведь под искусственной кожей может скрываться любая, непредсказуемо сверхнадежная дверь.
Самостоятельная разработка «М-К» с использованием материалов иностранной периодики
Как усилить деревянные двери, чтобы они не провисали
Иногда бывает так, что двери вроде новые и красивые, а провисают — это, естественно, не может радовать. Если менять двери вы не хотите, значит, надо ремонтировать.
Основная причина, почем провисают новые двери, которые изготовлены из досок, — это недобросовестность тех, кто их собирал.
Очень часто делают так: в стойке двери выбирается паз, в который вставляется шип царги. И потом это все прикручивают на два самореза, даже клей не используют.
Сами понимаете, что дверь из массива тяжелая, и при таком слабеньком соединении одна из сторон будет провисать.
Если вы столкнулись с подобной проблемой, то знайте — ее можно исправить. И это не займет много времени.
Основные этапы работ
Первым делом необходимо будет снять верхнюю «обшивку» двери, чтобы добраться до внутренней ее части. Перед этим необходимо будет выровнять диагонали.
Для усиления двери мастер использует кусок металлической полосы шириной 25 мм (можно использовать и более узкую полосу).
Используя ручной фрезер и направляющую для него, автор делает в дверном полотне паз для полосы.
Обратите внимание, что паз нужно делать от верхней части петельной стороны двери до нижней части противоположной стороны. Прикручиваем полосу на саморезы.
Потом крепим обратно «обшивку» из вагонки, и можно устанавливать дверь на свое место.
Можно также попробовать использовать металлическую перфорированную ленту вместо стальной полосы. Размеры — ширина 10 мм, толщина 0,75 мм.
Подробно о том, как усилить деревянные двери, чтобы они не провисали, смотрите на видео.
Тема: Укрепление деревянной двери
Опции темы
Поиск по теме
Отображение
Хочу поставить деревянную входную дверь. Но понимаю, что её необходимо укрепить металлом. Вопрос:как сделать это правильно?
Я думал сделать примерно так: по периметру обшить торец двери, например, уголком.
Сторону петель и сторону замка усилить мет. пластинами.
Как лучше соединять металл с деревом? Например, саморезы могут быть легко откручены, потому не подходят, я думаю. И разумно ли применять сварку?
Уголок, закреплённый со стороны торца, злоумышленнику недоступен. Поэтому интересует, в основном, крепление мет. пластин для защиты замка.
Должен ли лист металла на стороне замка закрывать дверь по всей высоте, или достаточно лишь закрыть место установки замков?
Как сделать нащельник, чтобы защитить ригели замков?
Как правильно прикрепить (и защитить) петли?
Буду благодарен за конструктивные предложения и разумную критику.
2Скептик У финнов увидел дверь, там они внутри двери, при наборе бруса перед склейкой ставят внутрь согнутую буквой П, железку. Это как я понимаю укрепляет лучше чем сам брус. Дверь заказали, получим покажем. Выламывают только замки, а не двери, достаточно перекрытия места установки петель, торца двери в месте выхода ригелей замков и самого места установки замков. Даже при торчащих снаружи болтах сквозь дверь, такая установка надежней раз в сто чем в пустоте дверей железных. О том что кусок ваты лучше по тепло и звукоизоляции деревянного массива толщиной 60 мм, может говорить только больной.
К сожалению, очень сложно найти фирму, готовую реализовать все необходимые усиления деревянной двери за разумные деньги. Топовая стальная дверь ДПЗ или НЕМАН типа K9l выйдет дешевле, красивее и надежнее. А самостоятельные попытки в большинстве случае обречены на провал. Слишком хлопотно. К тому же Вы даже процесса себе не представляете, и цеха у Вас нет. А дома на коленке ничего хорошего не выйдет. Откроется Ваша дверь с помощью нехитрого ломика даже после всех «усилений» на счет два.
2TeRaos Привет зачинщик. Ты бы накидал тут что думаешь и сам вроде как сделал, а мы бы с Неман ом такие двери бы наладили. Грубо говоря, не знаю что там Неман возмет за железную дверную коробку, но дверное полотнище вылезат на уровень 600 рублей всего. Замки,укрпеление понятет пуская еще пятерку, не выше. А выглядеть будет как обычная деревянная дверь. Финны легко подсказали способ укрпеления. Внутри закладывается металличекий профиль, перед склейкой бруса.
Все вместе клеится, со всеми деталями и необходимыми закладными деталями.
Дверь как конструктор будет.
Клуб денег даст на финансирование модели этой. Кончаются ведь *****и ничем не умеющие думать, хотя еще много и осталось.
Поэтому всё ещё не отказываюсь от идеи. Неужели все считают, что укрепление двери в домашних условиях невозможно? Ведь можно порезать металл на заказ (у тех же знакомых), а прикрепить его к двери можно и самому, при наличии инструмента и рук.
Скептик
Быть может в отсутствии альтернативы и можно сделать что-то подходящее, но.
Во-первых, Вам понадобится дверь из клееного массива дуба, бука или ольхи (впрочем, можно и другие породы, кроме ели и сосны, но обозначенные подойдут лучше всего). Филенчатые двери не подойдут.
Во-вторых, полотно должно быть не менее 50мм. Желательно, чтобы на двери и коробке было выбрано две четверти для двух уплотнителей, но найти такие не просто. В крайнем случае, подойдет и с одной четвертью, но тогда в качестве второго контура уплотнения придется делать «валик».
Собственно после этого дверь можно устанавливать. Но не забывать про соответствующие петли и их крепление (вес у двери будет больше 100кг). Замок также лучше выбрать с трехсторонним запиранием, но вертикальные тяги придется прятать в короба, а это не совсем эстетично. Впрочем, их в последствии можно спрятать за обивкой. Если дверь открывается внутрь, с этой же стороны разместятся и «валики» второго контура уплотнения. Места крепления торцевых планок замков и петель нужно будет «согласовать» с металлическими пластинами, установленными на предыдущем этапе.
Собственно, после того, как дверь и замки будут установлены, нужно будет выждать некоторое время, пока она «сядет на свое место». После чего приступить к главному усилению, которое заключается в следующем:
Сквозь петли, торцевые планки замков и «укрепляющие» пластины делаем несколько отверстий (от 3 до 10 с каждой стороны) в полость двери под арматуру 10-20мм. Со стороны петель в эти отверстия арматура устанавливается с выступом на 10-15мм. На коробке делаются ответные отверстия, куда эти «хвосты» будут попадать при закрытой двери. Со стороны замков арматура устанавливается заподлицо, главное, чтобы образовывался надежный зацеп между этим силовыми элементами и торцевыми планками замков.
Аналогичным образом укрепляются металлические пластины со стороны коробки. Важно, чтобы арматура уходила в основную стену, а не болталась в щели между коробкой и дверным проемом.
Собственно в этом и заключается усиление деревянной двери. Остальное уже мелочи. К сожалению, заделать П-образный профиль еще на этапе клейки врядли получится, хотя, конечно, это будет значительно лучше указанной обвязки.
PS. Указанный способ проверен на практике, но итоговая стоимость двери получается далеко не бюджетной, около 2000$.
Как усилить деревянную дверь?
Усиление входной двери
Дача, в основном, это вид сезонного обитания, да и в сезон мы не постоянно там, поэтому частенько она остается «одинешенькой», охраняя от не прошеных гостей не только огородный инструмент, но и наш нехитрый скарб. Досадно увидеть, например, лопату не в сарае, а рядом, или открытой входную дверь в дом, даже если ничего не тронуто и оставлен порядок. Мне не жалко, что лопата кого то выручила, а дом защитил от непогоды, но хочется быть уверенным в неприкосновенности своего быта, тем более, что не всегда непрошеное посещение столь безобидно. Несколько простых и эффективных приемов усиления входной двери, да еще и своими силами – тема этой публикации.
Сразу хочется оговориться, напоминая народную пословицу, что замки всегда спасали лишь от честных людей. Действительно, если чье либо посещение вашей резиденции запланировано, то злоумышленники продумают его, обязательно затратив время на подготовку своего визита. Но большинство дачного хулиганства и краж совершается не профессионалами, а случайными людьми, обычно за «рюмочкой» или в безысходности, забредших на ваш участок. Именно от случайного, что называется от досадного, вандального проникновения в ваш дом, мы и будем усилять входную дверь. Современную металлическую дверь не имеет смысла реконструировать, так как они все давно делаются уже «усиленными», а степень защиты вы определили при ее покупке. Мы усиляем обычную деревянную дверь, а владельцам железных я советую дочитать все же материал до конца, смысл усиления будет не в запорах, хотя и без них нельзя, а скорее, как психологический противовес «залетному» воришке.
Во первых запор должен быть не один! Например, запирая дверь на внутренний замок, устанавливаем еще и накладной. Его видно, с него и начнет свои «эксперименты» злоумышленник. Традиционно, правильно установленный замок, предполагает открывание движением ключа от двери, и наоборот, закрывание вращением к двери – это норма. Умышленно перевернув замок, мы изменяем и норму, к которой быстро привыкаем сами, а подвыпившему человеку трудно сразу понять, почему не открывается, если ключ подобрал или замковую часть уже вынул, а исполнительная все равно не крутится. Поверьте, что чем больше требуется времени преодолеть «преграду», то тем эффективнее она, а как гласит та же народная мудрость, что на воре и шапка горит, т.е. чем дольше он стоит перед дверью, тем страшнее ему становится. Психологи давно сделали общеизвестными свои исследования, что если обычный человек идет рубить новогоднюю елку в лес, то 9 человек из 10 говорят, что страх такой, будто за каждой елкой лесник. Так и в нашем случае, если заставить воришку задержаться на открытом крыльце некоторое время, то он сбежит, так как любая тень будет выглядеть сторожем.
Помимо видимых замков предлагаю установить и скрытые, например, оконные запоры. Они компактны, ригельную часть можно немного усилить, например, заменив более толстой металлической пластиной и сделав ее больше. Если установить их в верхней и нижней царгах, и не устанавливать ручек, то на лицевой стороне видны лишь два отверстия разнесенные на два метра, и захочешь увидеть с близкого расстояния, а не сможешь. Мне понравилась идея врезать такой замок на уровне дверного глазка, заметно смещенного к коробке, причем закрыл я отверстие окуляром этого «глазка». Естественно, что пользуешься запорами, когда надолго покидаешь дачу, а вариантов замены оконных замочков на, что либо, мощнее можно придумать много, например, хитростям гаражных запоров можно лишь удивляться.
Необходимо так же позаботиться и об усилении петель. Тут достаточно врезать в дверь выступающие металлические штыри, которые при закрывании полотна будут утопать выступающими частями в отверстиях коробки. Такая дверь будет работать только на выбивание.
Теперь мы плавно переходим к «силовому экстриму», так как, не справившись с дверью и исчерпав собственное спокойствие, «нехороший человек» начнет искать выход своим отрицательным эмоциям – психовать и нервничать. Тут я так же поступил «опрометчиво», закрепил дверную ручку саморезами Ø4,5мм, предварительно просверлив отверстия под них Ø 3,5 (в дубовую дверь можно и Ø4,0). Теперь, если сильно дернуть ручку, то она останется в руках, так как древесина удерживает крепеж, что называется «на честном слове». Это то же больше психологический прием, рассчитанный на то, что уже выведенный неудачами из психического равновесия человек, почувствует эту последнюю «каплю» и отступит, побежит от «лесников, прячущихся за каждой елкой». И еще, что ни маловажно, если дверь остается без ручки, то вряд ли быстро сообразишь, как ее открывать, в любом случае необходимо отсупать и искать подручные средства. Многие «случайные воришки» уйдя, уже не возвращаются к первоначальной цели, переключая свое внимание на другие объекты.
Усиливая устойчивость двери к взлому не лишне усилить и всю дверь, а не только запоры и навеску ее в коробке. Любой листовой материал, например, фанера или ДВП, прикрепленные с внутренней стороны к полотну, дадут общую жесткость всей двери. Усиляем металлическими уголками углы, дверь протягиваем при необходимости металлическим крепежом и убеждаемся в надежной фиксации коробки. Если все это выполнено, то гарантированно, что ваша «крепость» не только неприступная, но еще и с «изюминками».
Усиление металлической двери, укрепление рамы
Существует множество способов проникнуть в запертое помещение, но все их можно условно разделить на две группы. К первой группе относятся все способы, при которых злоумышленники «работают» с замком, а ко второй случаи, когда замок остается целым и демонтируется дверное полотно. Выбор того или иного способа зависит от квалификации злоумышленников, места расположения двери и многих других факторов.
Для того чтобы обезопасить жилище от взлома необходимо и усиление двери, и подбор качественных замков. Проще всего, безусловно, сразу купить усиленную дверь от известного производителя.
Такие изделия производятся из высококачественной стали и оснащаются надежными запорными механизмами. Но если дверь уже куплена, менять ее не хочется, а уровень безопасности неплохо бы повысить, обратитесь к профессионалам.
Сотрудники компании BAMPENG, которая специализируется на обслуживании дверей, внимательно обследуют плотно и замки и предложат способы, которые сделают несанкционированное проникновение если не невозможным, то весьма затруднительным.
Противосъемные штыри
В последние годы появляется всё больше замков, ригели которых расположены не только напротив корпуса механизма, но и сверху и снизу двери. Установка такого замка благотворно повлияет на безопасность. Дополнительная фиксация не позволит демонтировать дверь, срезав петли.
Если же установить такой замок нет возможности, практикуют закрепление металлическими штырями полотна в закрытом положении.
Для этого в торце дверной рамы со стороны навесов просверливается отверстие, а в полотне строго напротив него приваривается металлический штырь чуть меньшего диаметра. При закрывании двери штырь входит в отверстие и фиксирует полотно. Даже если срезать навесы, снять дверь, укрепленную таким нехитрым способом, все равно не получится.
Усиливаем замковую часть двери
Еще одни способ механического воздействия, который практикуют взломщики, – повреждение металла в районе замка или самого запирающего устройства.
Таким образом, они добираются до механизма и открывают его без ключа.
Чтобы подобная техника взлома стала неприменимой, нужно усилить дверь в районе замков бронепластиной. Эти, простые на первый взгляд, изделия способны очень эффективно защитить ваше имущество.
Различают накладные и встраиваемые пластины. А в последние годы на рынке появились изделия, представляющие собой усиленную планку с ручкой.
Накладные пластины стоят относительно недорого и просты в монтаже, но и демонтировать их при наличии специального инструмента не сложно. Следовательно, достаточного уровня безопасности такие изделия не гарантируют.
Встраиваемые пластины наиболее надежны, но и установить их сложнее. Браться за это дело самостоятельно, не имея специальных навыков, не стоит. Лучше вызвать квалифицированного слесаря. Он же при необходимости осуществит укрепление металлической рамы, установит крепкую торцевую планку нужного размера и проследит за тем, чтобы добраться до ригелей снаружи было невозможно.
Бронированные планки с ручкой можно назвать «крепкими середнячками» как по цене, так и по степени защиты.
Укрепляем дверную коробку
Как усилить деревянную дверь?
Одно из самых опасных бедствий, которое может случиться в доме —.
Для правильного оформления ипотеки, нужно знать каковы его условия.
Далеко не все, даже в условиях острой необходимости, имеют возможность.
В наш суматошный и небезопасный век нужно заботиться о том, чтобы входная дверь была надежной охраной нашего жилища. Надежной должна быть не только дверь, но и дверная коробка.
Достаточно часто в многоквартирных домах дверные коробки крепят так, что стоит приложить не большое усилие, как можно коробку вместе с дверью вытащить с места. Так что первым делом укрепляем дверную коробку, чтобы она жестко соединялась со стеной. Для этого просверливаем в вертикальных стойках дверной коробки и в стене отверстия.
Стойку просверливаем обычным сверлом, а стену с победитовым наконечником. Диаметр отверстия на коробке должен быть 1 см, а в стене сверло должно заходить на глубину 5-7 см. Теперь забиваем в полученные отверстия стержни из стали, если же стены деревянные, то сначала вставляем в отверстия металлические трубки, а потом в них стержни.
В большинстве случаев дверь имеет 2 петли, для усиления устанавливаем еще 1-2. Крепим петли к дверной коробке закаленными шурупами (это даст дополнительное усиление петель). Шурупы должны проходить сквозь дверную коробку и входить в стену не меньше чем на 3 см.
Есть еще одна дополнительная защита входной двери – противовзломные лапки, которые страхуют петли на двери. Это стальные полосы крепятся болтами на полотне двери, а при закрытом ее положении упираются в отверстия на коробке.
Также укрепить дверь помогут два штыря диаметром 1 см, которые необходимо закрепить на двери со стороны петель. Суть этих штырей в следующем: сделав достаточное отверстие в дверной коробке, вставляем в них отрезок стальной трубы, диаметр которой будет чуть больше штырей и когда дверь закрывается, то штыри входят в эти стальные втулки и фиксируют дверь. Такая фиксация затруднит выломать дверь по сравнению с ненадежными петлями. Но самым лучшим результатом в укреплении двери будет замена обычных петель на специальные противоотжимные петли, которые имеют и штыри, и соответствующие отверстия.
Укрепить дверную коробку в месте запорной платины поможет стальной уголок. Его устанавливают вертикально по всей высоте коробке. Уголок будет незаметен на дверной коробке, если его врезать заподлицо в косяк.
Можно покрасить его той же краской, что и покрашен наличник. Перед тем как установить уголок, выбираем отверстия под язычки замков и делаем крепежные отверстия. Крепится уголок шурупами, длина которых не меньше 3,5 см.
Дверная цепочка из закаленной стали тоже позволит немного усилить входную дверь. Крепим цепь к косяку двери шурупами, а запорную панку к самой двери горизонтально. Это нужно для того, чтобы цепочку можно было снять лишь прикрыв дверь. Но это не очень надежная защита, так как ее можно перекусить кусачками, либо просто вырвать. Поэтому лучше установить специальный дверной ограничитель, который надежнее цепочки. Также можно сделать глазок, который целесообразнее установить на той высоте, которая будет удобна для всех членов семьи.
Установка глазка достаточно проста, стоит лишь просверлить отверстие и вставить его. Глазок рекомендуем брать панорамный, у которого широкий сектор обзора и изнутри закрывающийся.
Но самой лучшей защитой входной двери станет вторая стальная дверь с надежным замком (кстати, подойдет для этой цели и дверь из твердых пород дерева), которую можно заказать и установить поверх вашей.
Опубликовано: Июнь 30th, 2013 в рубрике: Коммуникации
