Какой расход электроэнергии у кондиционера
Как известно, модель кондиционера не влияет на потребление электроэнергии. За исключением аналогов инверторного типа. Поскольку такие конструкции находятся всегда в работе. Как только температура достигает заданного значения, кондиционер уменьшает обороты и находится в режиме поддержки выбранного режима. Расход зависит от тепловой мощности (BTU — британская термическая единица, бывает 07; 09; и т. д., 0,7 означает что климатический аппарат расходует 0,7-0,8 кВт/в час; 09 – 0,9-1 кВт). При выборе мощности кондиционера можете разделить площадь на 10 и получите мощность в кВт. А сколько потребляет электричества кондиционер?
Таблица мощности кондиционера в зависимости от модели
Потребляемая мощность кондиционера обозначает, какой расход электричества будет с линии, а мощность охлаждения (обогрева) – какое количество система вырабатывает необходимой энергии. Эта информация индивидуально обозначена в руководстве аппарата, но указана в виде показателей тепла (СОР) или холода (ЕЕR). И чем больше это цифровое значение, тем ниже будет расход энергии. При этом нужно сознавать, что написанные изготовителем значения цифр могут отличаться от фактических. Это получается потому, что при испытаниях кондиционеров на заводе все вычисления производились при закрытых дверях и оконных рамах. В быту, как показывает практика, условия не всегда соответствуют тестовым испытаниям.
Сколько потребляет электричества кондиционер
Климатическое оборудование создает в помещении приятный микроклимат. Прибор работает от электросети, а значит, после установки кондиционера появляются дополнительные расходы энергоресурсов, за которые придется платить. Чтобы разумно планировать собственный бюджет, многие покупатели заранее интересуются, сколько потребляет электричества конкретная модель сплит-системы и как можно снизить эти расходы. А подобрать подходящую модель для дома, дачи или офиса на выгодных для вас условиях можно по каталогу: https://moreklimata.ru/catalog/kondicionery/
В статье мы рассмотрим следующее:
Количество потребляемой энергии кондиционером неоднозначно и зависит от режимов работы и потребляемой мощности. Это значение определяется по двум основным параметрам – охлаждающая и потребляющая производительность прибора, указанная в техническом паспорте кондиционера (значение СОР и ЕЕR).
Потребляемая мощность указывает расход электроэнергии с линии, а мощностной параметр определяет, какое количество необходимой энергии вырабатывает система. Чем больше это значение, тем меньше расход электроэнергии.
Разница фактических расходов от заявленных производителем
Однако покупателю также стоит понимать, что указанные производителем параметры могут немного отличаться от фактических расходов. Это связано с тем, что при испытании прибора и вычислении его параметров в помещении были соблюдены все условия, необходимые для минимального расхода энергоресурсов (закрытые окна и двери). А вот в бытовой эксплуатации такие условия не всегда сохраняются, что и приводит к увеличению расхода энергии при функционировании сплит-системы.
Фактические показатели частенько отличаются от заявленных производителем параметров
Особенности расхода электричества кондиционером
Факторы, которые могут повлиять на расход электроэнергии при работе кондиционера следующие:
Обычные сплит-системы, автоматически отключаемые при достижении заданного температурного значения, не потребляют энергию, когда находятся в режиме ожидания. Но как только температура воздуха в помещении отклоняется от заданных параметров, кондиционер начинает работать на полную мощность, и в таком режиме компрессор потребляет ток в большом количестве.
Как рассчитать сколько потребляет электричества кондиционер
Для расчета потребляемой энергии кондиционером необходимо разделить номинальную мощность прибора на коэффициент ЕЕR. К примеру, возьмем прибор класса А с производительностью на холод 2.5 кВт. Выполним расчет потребления энергии по формуле: 2.5/3.2. Получаем расход 0.78 кВт·ч.
Расход электроэнергии также определяется по тепловой мощности сплит-системы, которая обозначается в британских термических единицах – BTU. Например, тепловая мощность 2-киловатной модели имеет значение «7», на 2.5 Квт – «9», на 3.5 кВт – 12.
Средний расход электроэнергии по параметру тепловой мощности:
«7» – 0.65-0.75 кВт·ч;
«9» – 0.78-088 кВт·ч;
«12» – 0.96-1 кВт·ч.
Пример расчета
Напримере, рассмотрим модель «9», потребляемую за час в среднем 0.78 кВт. За 6 часов работы кондиционер будет потреблять 4.68 кВт, а значит, за месяц расход электричества составит 140 кВт. Однако этот расчет достаточно грубый и поверхностный. Для вычисления более точных параметров необходимо учитывать площадь помещения, условия его эксплуатации, режимы работы и другие важные нюансы.
Давайте возьмём кондиционер»07″ мощностью 2000 Ватт, значит что он потребляет 700 – 800Вт/в час в зависимости от режима: нагрева или охлаждения воздуха, но если кондиционер имеет инверторный компрессор, то потребление уменьшится ещё на 30-50% и составит 350-500 Вт/ в час.
Мы рассчитали потребление кондиционера типа 07 с инверторным компрессором за 9-ти часовой рабочий день(в жару он может работать 18 часов и тогда потребление увеличиться в 2 раза.), если у вас такой же тип, но без инвертора то потребление составит 5,85 кВт в день, в месяц 175,5 кВт.
Сколько потребляет электричества кондиционер в разное время года
Как узнать сколько потребляет электричества кондиционер в разное время года? Класс энергоэффективности кондиционера указывается в техническом паспорте значением СОР – режим обогрева и ЕЕR – на охлаждение.
Летнее время — на охлаждение
В летнее время года кондиционеры, функционирующие на охлаждение, потребляют больше энергии, чем зимой. При расчете этого значения стоит также учитывать количество рабочих часов. К примеру, при 8-часовой безостановочной работе кондиционера с тепловой мощностью «9» среднее суточное потребление составит 6.4 кВт. Если же техника работает в сильную жару 24 часа в сутки, расход электроэнергии увеличится втрое.
Летом кондиционеры функционируют на охлаждение
Потребление на обогрев зимой
В режиме на обогрев кондиционеры расходуют меньше энергии, чем при работе на охлаждение. Для расчета используется коэффициент СОР. Например, для приборов класса А он равен 3.60.
К примеру, возьмем кондиционер с мощностью обогрева 2.2 кВт. Делим этот параметр на 3.6 и получаем средний расход энергии за 1 час – 0.61 кВт. А чтобы рассчитать расходы электроэнергии за сутки или весь месяц, нужно умножить этот параметр на количество рабочих часов или дней.
A – СОР – 3.60, ЕЕR – 3.20.
B – СОР – 3.40/3.60, ЕЕR – 3.20/3.00.
C – СОР 3.20/3.40, ЕЕR 2.80/3.00.
D – СОР 2.80/3.20, ЕЕR 2.60/2.80.
E – СОР 2.60/2.80, ЕЕR 2.40/2.60.
F – СОР 2.40/2.60, ЕЕR 2.20/2.40.
G – СОР 2.40, ЕЕR 2.20.
Зимой кондиционеры расходуют меньше энергии, чем при работе на охлаждение летом
Изменение температурного режима: как это работает
Изменение температурного режима происходит благодаря циркуляции теплоносителя компрессором, преобразованию хладагента и разному давлению в системе. Во время работы после достижения настроенной температуры, сплит система переходит в стадию ожидания. Как только столбик термометра выходит за пределы показаний, установленных на нем, кондиционер снова начинает работать.
Следовательно, кондиционер функционирует не всегда, а периодически. В то время когда он находится в процессе ожидания, он, в сущности, не использует электричество. Применяемый ток расходуется лишь на работу сети управления. А при функционировании сплит системы больше других потребляет ток компрессор, а затем вентилятор.
Рекомендации по экономии
Современные сплит-системы потребляют небольшое количество электроэнергии, а при соблюдении правил эксплуатации прибора можно получить приличную экономию бюджета при оплате за электричество.
Существует несколько способов для экономии потребления электроэнергии кондиционером:
Энергоэффективными считаются кондиционеры класса А, А+, А++, А+++, коэффициент которых равен или выше значения 3.2. Как правило, чем выше класс, тем рациональнее расход электроэнергии. Такие приборы стоят дороже, зато они более экономичные в эксплуатации.
Классы
При желании экономить электроэнергию придётся изрядно раскошелиться на сам агрегат. Цены на сплит-системы класса А+++ начинаются от 60 000 рублей. Впрочем, переплачивать стоит далеко не всегда.
К примеру, если сравнивать модели, рассчитанные на 25 квадратов, то кондиционеры класса А+++ в среднем потребляют 500–600 ватт энергии, а аналоги A++ — 700–800 ватт. При этом разница в их цене может достигать 50%. При ограниченном бюджете лучше найти оптимальный вариант класса A++.
По сей день в продаже есть и кондиционеры с классом энергопотребления B, С и даже D. Это либо очень мощные системы для больших площадей, либо самые дешёвые модели. Но тут экономить не стоит. Модель с классом энергопотребления А и выше будет дороже всего на несколько тысяч рублей. Эта переплата быстро отобьётся в счетах за электричество.
Полезные советы
при правильной эксплуатации климатического оборудования можно существенно снизить затраты на электроэнергию, Полезные советы:
Как еще снизить затраты на электроэнергию
Затраты на электроэнергию можно существенно снизить, если правильно осуществить нужное подключение. Кондиционер, мощностью киловатта, нуждается в однофазном подключении. А вот к промышленному кондиционеру нужно трехфазное подключение. Расходы на количество электроэнергии значительно сократятся, если его правильно эксплуатировать. Двери и окна в охлаждаемом и нагреваемом помещении закрыть. Добившись нужной температуры, аппарат можно отключать или он сделает это автоматически. Еще одна существенная рекомендация. Приобретать лучше инверторную модификацию. Да, она значительно дороже, но экономия на электроэнергии составит сорок процентов от работы обычной сплит-системы. Приобретение кондиционера – ответственное мероприятие, которое нужно хорошенько обдумать. Собрав и проанализировав информацию, о которой мы рассказали, можно смело отправляться в магазин.
Как правильно выбрать кондиционер
Первое, что стоит учитывать при выборе кондиционера, — возможности установки в помещении. Как правило, для дома используется всего несколько типов кондиционеров.
Как правильно выбрать кондиционер
Настенные сплит-системы
Достоинства: функция нагрева, минимум шума, качественная фильтрация воздуха, огромный выбор моделей.Подходят для квартир, коттеджей и практически любых жилых помещений.Недостатки: неравномерное охлаждение и нагрев больших помещений. Настенная сплит-система — самый популярный и универсальный тип кондиционеров. Она включает в себя внутренний блок, который крепится на стене в помещении, и внешний, монтируемый на фасаде здания. Они могут находиться на расстоянии до 20 метров. Между блоками циркулирует не воздух, а фреон. В режиме охлаждения он забирает тепло из помещения и выводит его наружу. В мульти-сплит-системах внутренних блоков может быть несколько, но при этом все они соединяются лишь с одним наружным. Такие системы подходят для кондиционирования сразу нескольких комнат или же одного большого зала при размещении внутренних блоков в различных его частях.
Настенные сплит-системы
Кассетные кондиционеры
Достоинства: быстрое и равномерное охлаждение. Подходят для коттеджей, больших гостиных и любых просторных помещений. Недостатки: сложность монтажа, высокая цена, необходим подвесной потолок. За счёт распределения воздушных потоков по четырём направлениям эта разновидность сплит-системы быстро и равномерно охлаждает или же нагревает воздух. Обычно такие кондиционеры устанавливаются в помещениях площадью от 50 м². Кассетные кондиционеры редко бывают в простых магазинах бытовой техники. Продажей занимаются специализированные компании. Они же и устанавливают такие кондиционеры.
Мобильные кондиционеры
Достоинства: возможность перемещения, не надо платить за установку. Подходят для дачных домов и небольших помещений, где нет возможности установить сплит-систему.Недостатки: более высокий уровень шума, громоздкость, ограниченная мощность — в среднем не более 3 кВт. Установить мобильный кондиционер можно самостоятельно. Достаточно лишь разместить его на полу в нужном месте и вывести через форточку или отверстие в стене гибкий воздуховод — шланг диаметром около 10 см и длиной до 1,5 м. Большинство мобильных кондиционеров рассчитаны на площадь не более 20–30 м². Моделей, способных охлаждать 40–50 квадратов, в продаже куда меньше. Да и стоят они относительно недёшево. Рассматривать их стоит лишь при отсутствии других вариантов.
Чек-лист покупателя
Для квартиры в первую очередь рассматривайте настенные сплит-системы. Такие агрегаты отлично подходят для различных климатических условий и перепадов температур. Да и по части цен разброс достаточно широкий. Покупать мобильные бытовые кондиционеры стоит лишь для дачи или помещений, где нет возможности установить сплит-систему с наружным блоком Кассетные кондиционеры станут отличным выбором для помещений от 50 м² с навесным потолком. Для небольших комнат их даже не рассматривают.
Выбирая модель, обращайте внимание не только на площадь охлаждения, но и на энергоэффективность системы
До покупки проверьте поддержку функций, которые вам действительно необходимы, а также уточните срок службы фильтров. При выборе модели обращайте внимание не только на площадь охлаждения, но и на энергоэффективность системы, а также на то, сколько потребляет электричества кондиционер. Всё, что ниже класса А, может существенно увеличить счета за электричество.
Хакаем переносные кондиционеры воздуха
В апреле 2020 года я приобрёл пару напольных кондиционеров воздуха EdgeStar AP14001HS, потому что думал, что проведу бОльшую часть лета в помещении. У себя дома я не могу установить оконные кондиционеры, хотя по эффективности они были бы очевидным выбором, ведь все нагревающиеся части остаются снаружи.
Похожие модели
Судя по фотографиям из Интернета, похожей конструкцией обладают следующие кондиционеры:
Воздушные зазоры
Я хотел купить кондиционер воздуха с двойным воздуховодом, потом что модели с одним воздуховодом термодинамически неоптимальны. Выдувание горячего воздуха из окна создаёт в комнате отрицательное давление, из-за чего воздух снаружи всасывается обратно через различные трещины. Теоретически, модели с двумя воздуховодами устраняют эту проблему, охлаждая конденсатор наружным воздухом, который затем снова выпускается.
Однако при проверке входного и выходного воздуховодов AP14001HS выяснилось, что объём проходящего через входной воздуховод воздуха значительно меньше, то есть воздух, должно быть, попадает в камеру конденсатора из комнаты, а также перемещается между комнатой и улицей, пока отключен вентилятор. Есть два основных места, где это происходит:
1. В месте соединения нижней части корпуса с передней:
Я заклеил его малярной лентой:
2. Сзади, под воздушным фильтром:
Чтобы закрыть это отверстие, я вырезал из листового ABS-пластика толщиной 1/16″ (1,5 мм) прямоугольник 436 мм x 98 мм. В качестве прототипа подойдёт картонная коробка от овсяных хлопьев. В целом, материал должен быть довольно тонким, но при этом достаточно жёстким, чтобы сохранять плоскую форму.
При работе компрессора пластик притягивается к задней части, а в противном случае — к передней, поэтому удерживать его на месте позволит кусок скотча или малярной ленты.
А не сгорит?
Такие модификации предназначены для повышения температуры отсека конденсатора, что может снизить срок работы некоторых компонентов, но я понятия не имею, каких именно и насколько. По крайней, мере у меня есть пара доказательств того,, что это не такая уж плохая идея:
1. Я спросил в техподдержке EdgeStar о герметизации нижнего зазора:
Недавно я приобрёл пару кондиционеров EdgeStar AP14001HS с двойным воздуховодом и заметил, что входной воздуховод всасывает чуть больше воздуха, чем выдувает выходной. Похоже, остальной воздух проникает в отсек конденсатора в месте соединения нижней и передней частей устройства. См. приложенное фото, на котором я временно закрыл зазор малярной лентой. Можете ли вы сказать мне, есть ли у этого зазора какая-нибудь необходимая функция? В противном случае я лучше оставлю его закрытым, потому что я выбрал модель с двойным воздуховодом, чтобы изолировать друг от друга внутренний и наружный воздух.
[Сотрудник EdgeStar]
Благодарим за обращение в техподдержку EdgeStar.
Заклеенная вами область используется для сброса излишнего воздуха.
Однако можно заклеить эту область, потому что это не вызовет никаких проблем. Инженеры проинформировали меня, что так делать можно.
Спасибо. Я подозревал, что этот зазор используется для того, чтобы устройство не заполнялось водой, хоть он и выглядит больше, чем это необходимо.
В спецификациях AP14001HS говорится:
Измеряли ли ваши инженеры влияние герметизации этого зазора (и других утечек всасывания) на КПД охлаждения?
[Сотрудник EdgeStar]
Благодарю за Ваш ответ.
Мне не удалось получить от инженеров информации о влиянии герметизации зазора на КПД. Они сообщили, что при тестировании устройств для получения рейтинга SACC тестирование происходит с открытым зазором. При тестировании в конструкцию устройств не вносится никаких модификаций. КПД устройств вычисляется при открытом воздушном зазоре.
Похоже, на производстве не выполнялось тестирование с закрытым зазором, но разрабатывающие эти устройства инженеры выполнили собственные тесты и выяснили, что закрытие зазора не вызовет никаких проблем. Однако они не смогли предоставить мне информацию о SACC, потому что мы не можем протестировать его на месте.
2. Пользователь с форума растениеводов сообщил о возможности герметизации Whynter ARC-143MX, достаточной для поддержания атмосферы с высокой концентрацией CO2. Из текста непонятно, как долго он работал, но тема была открыта 4 года назад, а её автор ничего не писал об отказах оборудования.
Поэтому нельзя сказать, что опасности повреждения прибора нет, но, по крайней мере, кто-то уже пробовал так делать.
После изолирования этих зазоров я почувствовал,, что через входной воздуховод поступает больше воздуха, а при его кратковременном перекрытии из выходного начинает поступать меньше воздуха.
Отойдите, я займусь наукой
Чтобы протестировать эти модификации, я установил кондиционер в довольно изолированном стенном шкафу объёмом 1,5 м². Изначально температура была примерно равна 72°F (22°C), установив кондиционер на 61°F (16°C) (минимальное значение), я включил его и подождал примерно 3 минуты, пока не отключился вентилятор.
Опыт был повторён три раза в заводской конфигурации (красные линии), три раза с закрытыми зазорами (синие линии), и, наконец, два раза в «режиме одиночного воздуховода» (чёрные линии) при котором всасывание выполнялось напрямую из пространства шкафа. Я фиксировал температуру направленным на термометр телефоном, на котором была запущена фотосъёмка приложением Open Camera с повтором раз в 10 секунд:
Не думаю, что подобная схема достаточно надёжна для вычисления абсолютных показателей КПД, но очевидно, что конфигурация с закрытыми зазорами лучше охлаждает, а режим одиночного воздуховода просто ужасен.
Нытьё
Я считаю постыдным, что производители напольных кондиционеров настолько беззаботно относятся к КПД, повысить который можно при помощи простейших хозяйственных товаров. Это напоминает мне компьютерную индустрию по производству блоков питания до введения 80 Plus, когда все устройства были отстойными и никто не знал, что покупать. Почему все инновации сосредоточены в конструкциях кондиционеров с одиночным воздуховодом?
В местах наподобие области залива Сан-Франциско полно квартир и комнат, которые с повышением температуры постепенно становятся непригодными к жизни, поэтому было бы здорово, если бы люди могли просто купить достойный продукт.
Вероятно, своё дело знает http://www.climax-air.com/, потому что эта компания производит (по крайней мере, в 2020 году) единственный напольный кондиционер с двойным воздуховодом и компрессором переменной скорости. Но я узнал это только на веб-сайте, потому что их продукты очень дефицитны. Возможно, я снова обращу на них внимание, когда EdgeStar выйдут из строя.
Фотографии установки в шкафу
(Второй AP14001HS, который видно в зеркале, использовался для установки комнатной температуры.)
Информация о помещении
Каждый прибор потребляет около 10,5 А, поэтому важно определить, какие автоматы защиты подключены к каким розеткам, чтобы не подключать прибор к цепи с другими устройствами с высоким потреблением тока, например, с микроволновкой или электрическим чайником. В идеале они также должны находиться на противоположных концах от главного автомата. Пока у меня не было проблем при подключении прибора к цепи на 15 А вместе с холодильником или компьютером.
В день, когда максимальная температура достигает 95°F (35°C), два постоянно включенных кондиционера могут поддерживать в помещении площадью 850 кв. футов (78 кв. метров) примерно 75°F (24°C). Судя по данным моего инфракрасного термометра, потолок гораздо теплее стен, поэтому стоит, пожалуй, улучшить изоляцию чердака.
Я планирую включать их зимой на режим обогрева, при этом они будут потреблять меньше энергии, чем резистивные плинтусные обогреватели, но время покажет, насколько это верно.
Изъян такой схемы заключается в том, что мои окна заблокированы/заклеены лентой, поэтому я не могу открывать их по вечерам, когда воздух на улице прохладней. Было бы здорово иметь на такой случай автоматический режим вентилирования. Однако охлаждаемый прохладным воздухом кондиционер выдувает ещё более прохладный воздух, поэтому ему не нужно долго работать в таком состоянии.
Более простые хаки
Этот прибор выдувает воздух внутри помещения в основном наверх. Я вскрыл корпус и снял встроенный отражатель, заменив его на Frost King HD9. Он создаёт примерно горизонтальный поток воздуха, а прибор кажется чуть более тихим из-за отсутствия этих лишних пластин.
(Обратите внимание на фото: я заклеил светодиоды, чтобы уменьшить их яркость, а кусок пены остался от заброшенного эксперимента по звукоизоляции с использованием полуперманентного клея.)
Эти воздуховоды можно изолировать с помощью 6-дюймового «хлопчатобумажного рукава для труб». Спустя 5 минут работы с двумя слоями хлопчатобумажной ткани я получил 122°F (50°C) на воздуховоде и 102°F (38°C) на поверхности ткани. Это не самый лучший материал для изоляции, но он дёшев, прост в использовании и вполне подходит.
Звукоизоляция
Чтобы устройство работало тише, я для начала обернул его одеялом, закреплённым клейкой лентой. Воздуховоды не позволяют ничему перекрывать забор комнатного воздуха. Вот мой прототип «кондиционерного буррито»:
После нескольких часов работы устройства при уличной температуре 90°F (32°C) самая горячая часть под одеялом имела температуру около 94°F (34°C), поэтому похоже, что устройство вполне справляется со своим охлаждением.
Для создания усовершенствованной версии я использовал нагруженный винил (mass loaded vinyl, MLV), обёрнутый в хлопчатобумажное одеяло с застёжками-липучками, прикреплёнными при помощи скоб степлера.
Вот приблизительная стоимость материалов для двух приборов:
Я отрезал MLV под размер с помощью рулетки, угольника, карандаша и ножниц. Отрезав нижние углы, мы оставляем место для шнура питания. Стороны имеют разную длину, потому что шнур питания смещён от центра.
Сверху и сбоку закреплены застёжки-липучки (соответствующие им застёжки приклеены к кондиционеру клеевым пистолетом), чтобы «буррито» мог скрепляться своими краями.
Фотографии буррито с MLV:
В конечном итоге, MLV действительно снизил шум компрессора, но шум вентилятора по-прежнему довольно сильный. Не знаю, насколько хлопчатобумажная «обёртка» помогает снизить отражённый звук, но, по крайней мере, так прибор выглядит красивее, чем с голым винилом.
Довольно много времени я потратил на крепление и сгибание сотен скоб. Думаю, что стоит порекомендовать разумному человеку остановиться на моём первоначальном решении со сложенным одеялом и клейкой лентой, потому что на него требуется всего несколько минут, а MLV не настолько уж лучше.
Управление по сети
Я подключил микроконтроллер ESP32 к выводам «ступени 1 реле компрессора» (Y1) и «клапана переключения теплонасоса» (O) термостата Nest, выход «auxiliary heat» которого управляет реле плинтусных обогревателей. (Я проверил, что Nest может включать всё по отдельности, но время покажет, сможет ли он справляться зимой с двумя способами обогрева.)
Каждый релейный выход на 24VAC запитывает входные контакты оптопары SFH620AGB через резистор на 10K (24 В/10 кОм подадут на светодиоды оптопары несколько мА). Оптопара совместима с GPIO в режиме INPUT_PULLUP и использует ПО для очистки сигнала. Я позаимствовал эту идею из поста на StackExchange, хотя 24VAC пугают меньше, чем 120-240VAC.
Со стороны кондиционера я управляю стандартным инфракрасным светодиодом через резистор на 150 Ом при помощи функции sendRaw() из IRremoteESP8266.
Я разрезал шариковую ручку пополам, покрасил её в чёрный цвет и закрепил над светодиодами индикации режима, а фотодиод INL-3APD80 будет определять изменения яркости при циклическом переключении режимов. Похоже, фотодиод лучше работает в фотовольтаическом режиме с анодом, подключённым ко входу ADC, и катодом, подключенным к GND. Я выполняю считывание каждые 50 мкс, и усредняю значения на 1000 мс (20000 выборок) для получения чистого сигнала. При добавлении конденсатора параллельно с фотодиодом снижается время стабилизации; похоже, 10 нФ является хорошим балансом между шумом и временем реакции, снижая время считывания до 100-200 мс.
Смысл подключения напольного кондиционера воздуха к Nest заключается в следующем:
Выполнен реверс-инжиниринг IR-протокола: все пометки имеют одинаковую длину, а данные кодируются в пробелах. Похоже, они имеют объём 32 бита на пакет, выстроенные в виде [id,
Вот упрощённые IR-коды в формате JSON irrp.py (изначально я экспериментировал с pigpio на Raspberry Pi.)
Этот алгоритм позволяет ESP32 определять состояние кондиционера при запуске вслепую:
Я столкнулся со следующими багами, свойственными AP14001HS:
Фотографии контроллера
Мне не удалось найти корпуса с нужными размерами, так что я вырезал канцелярским ножом несколько прямоугольников из ABS, скрепил их винтами M3 на 5 мм и 12 мм со стойками на 18 мм и прокладками на 5 мм.
Я использовал печатную плату Proto Advantage SBB206. В неё идеально устанавливается плата ESP32 с 15 рядами контактов, хотя было бы лучше, если бы плата была на один контакт уже. Благодаря высверливанию отверстий в шинах питания в них можно устанавливать универсальные компоненты.
Донглы фотодиода и IR соединены с разъёмами 22AWG MTA-100. Вместо специализированного инструмента за 35 долларов я использовал небольшую отвёртку.
Вот как контроллер крепится на AP14001HS:
Фотографии термостата/реле
Релейный блок на 24VAC с резисторами на 10K и оптопарами:
Корпус Bud Industries CU-387 с Vigortronix VTX-146-030-212. Трансформатор преобразовывает 120VAC (параллельные обмотки) примерно в 30VAC или 208VAC (последовательные обмотки) примерно в 25VAC. Я придал пластику шероховатости наждачной бумагой и приклеил эпоксидкой стойки M3 длиной 6 мм; надеюсь, будет держаться достаточно крепко.
Вот как выглядит корпус термостата в сборе, в том числе источник питания с 24VAC на 5VDC внизу. Я решил использовать MicroUSB, чтобы нельзя было забыть отключить питание перед перепрограммированием.
В монтажной коробке изначально находился термостат на 208VAC для плинтусового обогрева. Я добавил подключенное белым проводом реле Schneider Electric 92S7A22D-24, которое Nest определяет как «aux heat». На самом деле, реле и трансформатор — единственные компоненты, которые необходимы для использования Nest в качестве термостата с питанием от сети.
Вот как выглядел Nest на разных стадиях сборки:
