Уменьшаем ход включения передач или короткоходная кулиса на мою Мицубу =)
Всем привет! 🙂 Как-то у кого-то на драйве увидел на Лансере короткоходную кулису. Еще на предыдущей машине хотел себе поставить ее, но руки так и не дошли. После того, как тут увидел, загорелся поставить на свою Мицубу 🙂
Было 2 варианта: купить готовое решение, либо сделать самому. Сделать самому — дешевле, естественно. Так как из затрат только пару деталей и сварка 🙂 Так-то всё просто: нужно удлинить 2 рычага. Некоторые удлиняют на 25 мм, мой же удлинен на 30 мм.
Для того, чтобы демонтировать саму кулису — нужно снять в первую очередь подлокотник. Крепится он на клипсы и на 2 самореза, которые находятся внутри подлокотника. После того, как выкрутили 2 самореза, аккуратно отсоединяем сам подлокотник. Затем нужно вытянуть на себя блок управления подогрева сидений.
Потом переходим к тоннелю кпп. Откручиваем против часовой стрелки ручку переключения передач. Аккуратно подлезаем чем-нибудь пластиковым ( в моем случае был пластиковый набор для демонтажа) и вытягиваем на себя. Достаем пепельницу, просто потянув на себя. Затем аккуратно срываем с клипс саму накладку тоннеля, при этом нужно быть аккуратным, чтобы не разорвать провода подключения прикуривателя. Сам тоннель тоже крепится на клипсах. Аккуратно срываем его с клипс и вот открывается доступ к самой кулисе.
Кулиса крепится на 4 болтах на 12. Сначала откручиваем пластину, затем кулису. Осторожно снимаем шпильки, которые фиксируют наши 2 рычага. Потом отсоединяем тросики. С ними пришлось чуть повозиться, особенно с левым. 🙂
Затем разбираем саму кулису.
На фото видно 2 элемента, которые были внедрены в штатную кулису. Одно удлинение на 15 мм, другое же на 30 мм.
Дальше в дело вступает сварка и получается вот такой расклад
Сам короб кулисы тоже нужно немного доработать, а именно выточить окошко, для того чтоб не цеплялся тросик.
По итогу мы удлинили 2 рычага. Вот фото доработанной кулисы и заводской для сравнения.
Ну и куда без чайка с печенюхами во время то самого процесса 😉
Затем собираем всё в обратном порядке, предварительно смазав кулису. После того, как примерил ее, обратил внимание что сам рычаг близко проходит к кузову, поэтому молотком примял данное место.
Для лучшей фиксации самой кулисы резиновые шайбы, которые идут между самой кулисой и кузовом, заменил на металлические. Получилось по 3 шайбы на каждое крепление. 2 под самой кулисой и 1 шайба сверху, чтобы можно было ее прижать к кузову. Шайбы 2 мм каждая.
Ну что могу сказать?! 😉 Ход включения передач сократился. По ощущениям где-то на процентов 30. Теперь передачи включаются намного быстрей. Самый большой + короткоходной кулисы — движение в пробке. Намного удобней с ней передвигаться. Очень хорошая и в то же время нужная доработка =)
Огромное спасибо Серёге за то, что помог сделать мне кулису и также установить 🙂 Без него я бы до сих пор катался на стоковой 🙂
Видео переключения передач на заводской кулисе:
Видео переключения передач на короткоходной кулисе:
Ну и как же не сфотографировать свою Мицубу с Лансером Серёги 😉
Уменьшение хода кулисы КПП
Всем привет!
В этой записи БЖ речь пойдёт об уменьшении хода кулисы переключения передач.
Данная процедура не требует каких-то специальных навыков или супер сложного набора инструментов!
Всё довольно просто!
Целью было уменьшения размахивания ручкой КПП по всему салону, что в общем и достигнуто.
Итак начнём!
1. В первую очередь необходимо снять кожух впускного воздуховода. Снимается он очень просто, насадкой T20 откручиваются 2 болта и разжимается хомут, который держит сам кожух. У кого стоит воздушный фильтр на этом месте, то необходимо его снять.
2. Рычаг КПП ставим на 5-ую передачу. Далее откручиваем головкой на 13 гайку, которая держит сам рычаг переключения передач. Так же необходимо снять 2 клипсы, которые держат фиксаторы тросов КПП. Рычаг, который находится справа необходимо отодвинуть в бок.
3. Снятие самого рычага производится поступательным движением вверх и вниз. У меня он снялся без особого труда.
4. При выбивание штока из рычага необходимо его с обратной стороны рассверлить, т.к. он сидит там как клёпка.
Шток переносится к центру на 15мм. Забивать шток в новое посадочное отверстие нужно очень аккуратно, не повредив его. На наждаке нужно сточить выступающие грани, которые будут в дальнейшем мешать фиксатору троса. С обратной стороны обязательно необходимо приварить сваркой шток к рычагу.
Вот что в итоге получилось.
Обработанные места покрасил краской серебрянкой с баллончика чтоб не ржавело.
4. Далее идём в салон, снимаем кожух с декором КПП и вставляем в отверстие фиксатор. В моём случае под рукой такой длины был только шуруп.
5. Рычаг устанавливаем в обратном порядке и фиксируем его в среднем положении. Сам фиксатор троса КПП регулируется путём откручивания против часовой и закручивания по часовой стрелке.
В итоге ход ручки КПП сократился до 2-х см в каждую сторону по сравнению со стоком. Передачи включается более чётче.
Первые ощущения после проделанной работы — будто сел совсем в другую машину.
Если у кого-то ручка КПП в нейтральном положении гуляет вперёд и назад, то обратите внимание на фиксатор троса КПП 1J0711761B.
Резиновый уплотнитель со временем ссыхается и от механического воздействия трескается, создавая люфт.
Уменьшаем люфт рычага переключения передач: устанавливаем короткоходный карданчик КПП от Лада Калина
Если вы являетесь владельцем переднеприводного автомобиля ВАЗ (2108, 2109, 21099, 2110), то наверняка обращали внимание на увеличенный свободный ход рычага переключения передач, который ощущается как расхлябанность ручки КПП и ведет к нечеткому включению при выборе передач. Можно сказать, что это болезнь этих моделей, которая кроется в штатном карданчике кулисы рычага КПП. Устранить этот недостаток и доработать механизм переключения передач самым простейшим способом можно, заменив штатный карданчик кулисы КПП на аналогичную деталь от Лады Калины. Кстати, эту доработку можно выполнить своими руками.
Для этой доработки нам необходим сам карданчик кулисы КПП от ВАЗ 1118 «Калина», приобретаем его в комплекте с пыльником, т.к. штатный пыльник ВАЗ 2109 не подойдет по размеру.
Карданчик КПП от Калины
Сравнение шарниров КПП ВАЗ 2109 и Лада Калина
Также нам понадобятся ключи на 10 и на 13, молоток, шлицевая отвертка и помощник, который пригодится на конечном этапе работ при регулировке положения рычага КПП.
Работы будем вести на яме или эстакаде.
Ослабляем хомут на тяге привода переключения передач с помощью ключей на 13, и снимаем шарнир с тяги.
1 — болт-фиксатор (на 10); 2 — болт хомута (на 13); 3 — штатный шарнир выбора передач ВАЗ 2109; 4 — пыльник
Затем снимаем или загибаем угол пыльника, и ключом на 10 откручиваем болт-фиксатор на карданчике и сбиваем его несильными ударами молотка с вала. Отворачивается этот болт очень неохотно, так как посажен на фиксатор резьбы во избежание самопроизвольного откручивания от воздействия вибраций.
На этом этапе можно заменить также сальник вала выбора передач, если из-под старого замечены масляные подтеки.
Когда старая деталь демонтирована, можно приступать к установке новой.
Предварительно надев пыльник, садим карданчик на шток выбора передач (тот, что идет из коробки). Фиксирующий болт при этом должен при вкручивании попадать в специальное углубление под него на штоке. Затем затягиваем болт и натягиваем пыльник на карданчик. Резьбу болта крайне желательно промазать фиксатором резьбы, чтобы он не открутился от вибрации.
Затем тягу привода переключения КПП надеваем на шток кардана, но хомут пока не затягиваем. Возможно кому-то придется укоротить шток калиновского карданчика примерно на 1,5 см, так как он длиннее, чем у штатного.
Теперь надо отрегулировать положение рычага. Для этого привлекаем помощника, который садится на место водителя и приводит ручку КПП в оптимальное для регулировки положение. Обычно рычаг устанавливается по центру и смещается немного вправо. В таком положении рычага и затягиваем хомут, пока помощник удерживает рычаг в этой позиции.
Теперь осталось проверить правильность работы рычага переключения передач, и если что-то не устраивает, провести регулировку еще раз.
Ощущения от такой доработки в большинстве случаев таковы, как будто коробку подменили: рычаг не болтается, свободный ход минимален. Но еще больше положительные изменения заметны на ходу. Теперь выбор передач происходит более комфортно и четко, почти как в иномарках!
Короткоходная кулиса
Продолжая борьбу с люфтами рычага КПП добрался до кулисы. Ну а раз ее надо перебирать, то лучше уж и доработать сразу. Готовые короткоходки с регулируемыми плечами не интересовали ввиду слишком высокой цены.
Решил что надо переделать самому.
Купил китайскую кулису(UDW9N60760). А так же стопорную шайбочку(94530002), и два штифта(94535807 и 96182212).
Разобрал, высверлил развальцовку и выбил шар(тот что на коротком плече).
Просверлил отверстие ф10мм в 19мм от заводского и, вставив шар, прихватил сваркой.
Рычаг получился 46мм. На лачетти клубе советуют делать 42мм, и не меньше. Я сделал немного больше- передачи зато будут мягче включаться. А цели сделать сверхкороткие ходы я себе и не ставил.
Так же было решено хоть и немного, но уменьшить поперечные ходы. Для этого удлинил рычаг, хз как его обозвать, но на фото понятно будет. Распилил его. Сделал вставку из металла толщиной 3мм, шириной 15мм, и приварил.
Все сварные швы покрасил серебристой краской, оставшейся после покраски суппортов.
Выяснил что родные втулки кулисы не разбиваются. На них срезаются резиновые колечки из за того что у кулисы вертикальные ходы на штоке более 5мм! От этого появляется жуткий люфт.
Это дело исправил изготовив в домашиних условиях из фторопласта кольцо толщиной 5мм, внутренним диаметром 8мм если не ошибаюсь, и внешним таким же как у втулок.
С такой шайбой уверен что прослужат дольше.
Собрал кулису, предварительно смазав все подвижные соединения графиткой.
Настраивал ее 3 раза. В первый раз по мануалу. Но рычаг на нейтралке показался слишком далеко стоит от подлокотника. Второй раз сделал ближе, но поездив понял что неудобно включать 2 передачу. В третий раз нашел золотую середину. И включать удобно, и рука вроде даже не отрывается от подлокотника.
Передачи все 3 раза включались хорошо. Кстати даже мягче чем не моем стоке(за счет всех люфтов все таки тяжеловато втыкались, кулиса болталась на оси очень сильно).
Люфты поперечные были 25мм, стали 10мм
Продольные были 30мм, стали 16мм
Теперь что касается ходов.
С короткоходкой. 13см:
Поперечные(замеры проводились по высоте подушек сидений, а не по вершине рычага):
С короткоходкой 7см
Разница не велика, но она есть.
Запчасти
Chevrolet Lacetti 5D 2007, двигатель бензиновый 1.4 л., 94 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 14
А не проще было бы для уменьшения поперечного хода укоротить противоположный короткий рычаг?
Как задняя стала включаться? Так же, через подъём кольца или уже на месте первой передачи?
Все как и было, только ходы короче. Первую настраивал когда упирал в борт. При подъеме кольца рычаг уходит левее- там задняя.
Сделал так же. Только шар 42мм Сделал. Штангу так же увеличил на 15мм. Долго догонял как настроить. Кое как настроил.но разницу в ходе от первой до пятой не заметил.стоило ли заморачиваться, так и не понял)))
У меня были поперечные ходы 8см, стали 7см. Маловато конечно, потому и незаметно. Зато недавно проехался на лачетти со стоковой кулисой- передачи мягкие, захотелось обратно вернуть родную, что и сделаю в ближайшее время.
А ты не мог бы подробнее сказать как регулировать? А то у меня ощущение что я все же не так немного выставил. Все передачи на месте, но пятая далеко. В какой точке ставил кулисы и в какое положение механизм переключения, на коробке
Первая передача по отверстию в корпусе и на самом рычаге. По сути даже и регулировать не надо, Воткнул первую, выставил рычаг, запихал в моем случае отвертку и затягиваешь.
Молодца я тоже себе так попробую.
я себе также сделал класс!
Т.е., если я правильно понял, при регулировке рычаг КПП можно ставить и немного ближе к передней панели, а не точно относительно регулировочного отверстия, но в одной с ним плоскости?
Да, все правильно поняли. Можно и ближе к передней панели, и ближе к подлокотнику. Кому как по душе. Главное чтобы все передачи нормально включались.
Надо было 42мм делать. Пустую работу сделал с проствкой, уменьшил был штангу эффект больше был бы. И не пришлось бы 3 раза регулировать кулису. А так молодец.
Если бы я уменьшил верхнюю штангу абсолютно ничего не изменилось бы.
А сделав проставку я изменил соотношение рычагов. Этому даже в школе учат. Если бы была пустая работа- не изменился бы поперечный ход.
Могу начертить и посчитать даже. Но вот это как раз и будет пустой работой, ибо замеры ходов говорят сами за себя.
А вот насчет надо было делать 42мм…почему? Если чтобы максимально уменьшить ход тогда 35 ваще надо делать. А может и меньше. Я же просто пошел на компромисс. Сделал нечто среднее.
А 3 раза регулировал написал почему- подстраивал под себя.
Если не в курсе- положение нейтрали можно регулировать, делать ближе-дальше от подлокотника. Никогда не задавался вопросом почему для фиксирования рычага не отверстие в целый длинный паз? Как раз для этого…
Обидно что приходится объяснять такие простые вещи 🙁
Уменьшать ли ход рычага КПП?
Ещё в 1986 году я читал, что с 1982 года «Москвичи-2140» стали оснащаться механизмом переключения передач, имеющим меньшие ходы рычага.
Естественно, я воспринял это положительно. Но на своём автомобиле мне очень захотелось уменьшить ход, до «Жигулёвских» величин. Тем более, что в книге Сингуринди были рекомендации на эту тему.
Но… Выяснилось, что такой рычажок упрётся в пол (родной не зря изогнут). Это меня не устраивало. И я по молодости (и по глупости) решился в 1989 году на довольно радикальные переделки. Оставив нетронутым рычажок на коробке, я очень сильно нарастил рычаг на самом приводе, так, чтобы ход рычага переключения передач уменьшился вдвое. Но он опустился настолько, что ему стал мешать рычаг стояночного тормоза. Пришлось его резать и делать в форме ступеньки. В итоге привод заработал. Ход действительно стал маленьким, прямо как на «Жигулях». Но… Пропорционально, строго в соответствии с законами механики, выросло усилие на рычаге. И стало непомерно большим… Передачи включались с трудом. В итоге, стало только хуже. К тому же выросла нагрузка на привод. В конце концов, через три года, летом 1992 года я решил восстановить статус-кво. Помню, на базаре мне подвернулся механизм переключения БУ с прямым рычагом (видимо, от старого Ижа). Заплатил за него, как сейчас помню, 80 рублей. Чего стоили 80 рублей в середине 1992 года, сейчас сказать трудно. По-моему, тогда канистру низкооктанового бензина (высоко- вообще не было) продавали за 200 с лишним рублей. Дома быстро установил его в свой привод (рычаг ручного тормоза так и остался, восстановил его год спустя). И изумился мягкости переключения… Вот зачем надо было трогать? В значительной мере ещё и книга Сингуринди меня сбила с панталыку. Правда, я помнил, что вроде у 2140 ход рычага меньше немного, а я взял этот рычажок от старого привода. Неужели там есть разница? По идее, сейчас у меня ход должен быть даже чуть выше, чем с родным (и меньше усилие). Но что в этом плохого? Если рычагом орудовать приятнее? И вот, пользователь legend-killer предоставил мне фото двух этих рычагов, от привода переключения. С которыми я тогда работал.
Справа — рычаг от 2140. Он длиннее. Слева — судя по всему, от Ижей или от старых 412-х АЗЛК (и даже старых 2140). Он явно короче. Правда, тут ещё могут быть нюансы. Если поставить длинный рычаг на старый автомобиль, то тяга переключения опустится и может задевать за тягу избирания. Так что эту замену следует производить комплексно (по мне так лучше вообще длинный рычаг не ставить). А наоборот, судя по моему опыту, можно.
