Управляемость гранты. Продолжение заморочек.
Продолжились мои поиски и попытки сделать гранту управляемой как нормальный авто).
Я уже писал тут об этом ранее. Добился эффекта положительного увеличив кастор и поставив толковую резину.
Вроде был тогда доволен.
Тут уже и второй год пошел эксплуатации, 50000 пробега уже. И стал я тут замечать что опять не лады какие то у меня, начала машина гулять по трассе на скорости. Под газом вроде нормально, а при накате постоянно коррекция нужна рулем. Поехал на сход-развал, обнаружилось что на левой стороне уставший сильно сальентблок продольной тяги. Ромашками их зовут в народе.
Быстренько поменял их сам. Поехал опять к развальщикам. Проверили, сказали все ок, ничего трогать не надо. Обрадовался, но на трассе понял что рано, все равно не приятно машина едет. Водит ее, меньше, но все равно плохо дело.
Итак, господа, какие можно сделать выводы?
Лада гранта в отличие от той же пятнашки имеет склонность к «гулянию» по дороге. Если на ваз 2115 я ездил на разбитых ромашках, на хреновой резине, на убитых стойках и на разных скоростях и ей все было пофиг. Она всегда ехала стабильно прямо. У меня тогда только люфт на руле увеличивался и крены были уже страшными. Сказывается низкий кузов и аэродинамика. Я думаю тут важно отношение длины авто к его высоте. Ясно что у гранты это совсем другие значения. Поэтому с грантой нужно быть внимательным к подвеске. Это не папина 99 или пятнашка). Гранта, или та же калина, должна иметь правильный сход-развал. Причем очень точный. На глаз там ловить нечего. Нужно следить за давлением в шинах и их качеством. За исправностью подвески и т.п. Любой косяк здесь будет заметен и авто начнет себя вести опасно.
Поэтому вообщем правы те что говорят что управляемость и стабильность у гранты проблема. Есть такое.
Но одновременно не правы и говорящие что от нашего авто нельзя добиться хороших результатов. Все тут возможно. Отрицательный развал на задней балке не зря инженера использовали тут. Видели что устойчивость низкая у авто. И этот развал реально помогает, при условии правильной резины и давления в ней.
Буквально вчера пробовал ехать по трассе со скоростью 140 на спидометре отпустив руль. Удалось легко промчать километр по ровной трассе и авто осталось в своей полосе. Я считаю это круто для нашей машинки с ее чудо подвеской и аэродинамикой).
Так что, господа, не отчаивайтесь, ищите и старайтесь. Езда на «гуляющем» авто утомительна и реальна опасна.
Кстати возможно для гранты лифтбек подошел бы какой то вариант антикрыла на зад. По типу как на пятнашке. Думаю реальный был бы эффект от него. Хоть как то бы уменьшилась склонность к «верткости» эта.
Улучшение управляемости и комфорта на Гранте/Калине/Приоре
Часто бюджетные авто от АвтоВаза ругают за управляемость и поведение на дороге. Действительно, завод изготовитель особо не пытается что-либо улучшить, так как это им финансово не выгодно с одной стороны, и с другой, нужно покрыть потребности российских пользователей. Об этом говорилось и писалось не раз. Не хочется уже мусолить этот вопрос, и высказываться на этот счет.
Изучая данный вопрос, я дорабатывала машину под себя, и пришла к определенному результату, который в принципе меня полностью удовлетворяет и устраивает на текущий момент. Прошу заметить, что доработки не на столько сложные и дорогие, а результат действительно ощутим, о чем мне говорили те, кто садился за руль моей машины, и кто успел попробовать ту же конфигурацию на своих авто. Ниже приведу пример, и актуальные цены на текущий день. Сразу хочу предупредить, что речь идет исключительно о гражданской и комфортной езде, в особенности на большие расстояния по различным дорожным покрытиям (трасса, серпантины, грунтовка и пески). Не претендую ни на что, а просто делюсь. Ссылочки кликабельны, и ощущения после каждой доработки — можно почитать. Успешно прошла на данной конфигурации более 10 тыс км.
Собственно для управляемости — этого хватает. Бюджет: 7 795 рублей.
В плане мягкости, я выбрала размер 185/70/R14 (или как вариант: 185/65/R14), а для надежности и компенсации неподрессоренных масс — кованные диски. Это дорого, но оно того стоит. В первую очередь ковка компенсирует размер и вес резины, и само собой влияет на расход топлива и динамику.
В начале данный размер испытала на штампах. Разница по расходу топлива, тормозам и динамике — ощутима.
По бюджету: 19 600 р. (диски) и 8 800 р. (резина)
Для звукового комфорта — сделано относительно бюджетное ШВИ. О результате которого можно почитать тут и тут. Цена в р-не 12-15 тыс руб.
Кстати, от качества резины так же зависит многое. Очень неплохой вариант — это Michelin Energy Saver Plus или Michelin Energy XM2+.
Если не брать в расчет кованные диски и резину, то в целом за 20 тыс можно получить потрясающий результат.
PS. — В планах замена пружин, амортизаторов, стабилизатора, установка треугольных рычагов и резины. После обязательно отпишусь, и возможно даже дополню данный пост. Как говорится — есть научный интерес))) Но всему свое время …
Борьба с неустойчивостью на дороге
Как я ранее отмечал в своих записях, мне не нравилось поведение автомобиля на трассовых скоростях. Не нравились крены, раскачка и рысканье. Так же я был против такой большой парусности. 90% всех моих поездок проходят по дорогам с хорошим покрытием, а значит и большой дорожный просвет мне не нужен. Поэтому унижаемся занижаемся! При этом важно было сохранить комфорт подвески, так как ездить на койловерах мне не понравилось.
В июне 2018 года, в магазине Таймтурбо (не реклама), я заказал комплект пружин «Технорессор» — 50мм (3100 руб.)
И дополнительно растяжку передних стоек с доп. опорой «ТехноМастер» (2550 руб.). По приходу этого добра я ринулся все это ставить. Так как уже на тот момент я был без гаража, то нашел сервис исполнителя на одном из сайтов типа «ТыДелаешь». У них я заменил пружины и сделал сход/развал. Пружины поменяли нормально, с развалом немного накосячили (руль чуть перекосило). По результатам поведение автомобиля изменилось кардинально. Стало жестче, но не критично. При разгоне морда не задирается, а при торможении нет клевка. В повороты автомобиль заходит намного увереннее. Крены в норме. Даже супруга, которая далека от автомобилей, сразу заметила разницу. С ее слов: «Раньше, в повороте, приходилось держаться за дверную или потолочную ручку, что бы не съезжать с сиденья, а теперь едешь комфортно». Сход/развал вообще считаю обязательным после покупки нового автомобиля отечественного производства. Он дает положительный эффект и без замены пружин.
По работам за все отдал в районе 5000 рублей.
Стоимость работ буду писать приблизительную, так как не помню точные суммы, да и не актуальны они уже.
Обратили внимание, что про амортизаторы я ничего не написал? Они остались стоковыми и отлично себя чувствуют и по сей день. Занижение в 50 мм спокойно можно проводить путем замены только пружин. Проверено и рекомендую.
Распорку я ставил уже самостоятельно, у себя во дворе. Благо лето было. Сложностей никаких не возникло. Инструкцию лучше прочитать до начала монтажа. В ней все подробно расписано. Доп. опору так же установил и подсоединил. Многие в отзывах писали, что с добавлением доп.опоры появилась доп.вибрация. Не заметил. У меня все осталось в пределах нормы. А что изменилось, так это управляемость. Руль стал намного острее и отзывчевее. Чего я и добивался! Так же многие критикуют распорки за то, что при ударе в одну чашку поведет и другую. Ну что я могу сказать… Да, поведет и что? Многие автопроизводители так же ответят. А у них такие вещи в стоке идут.
#3/Управляемость. Подрамник, рычаги, распорки, стабилизатор
Всем привет. Продолжаю доработки автомобиля. Сегодня на очереди усиление жесткости кузова и улучшение управляемости. По запчастям было приобретено:
1.Подрамник с жесткими рычагами AutoProduct + Защита
2.Распорка задних чашек AutoProduct
3. Распорка передних чашек ТехноМастер с опорой двигателя. Заранее скажу — не стоит брать
4. Стабилизатор 24 мм. + стойки стабилизаторов SS20
Первым делом производили установку подрамника, рычагов и стабилизатора
Сравните толщину рычагов. Ниже прикрепляю фото ДО.
ДО
Стабилизатор и стойки SS20
Для установки задней распорки пришлось снимать задние стойки
А после сверлить чашку
После установки все выглядит примерно вот так.
Ощущения огонь. Если будет интересно опишу в отдельном посте.
Всем кто прочел — спасибо.
Лада Гранта 2019, двигатель бензиновый 1.6 л., 87 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 38
Подрамник и рычаги от гольф 4, а все ваши автопродукты — это куча трубок которые также работают на скручиваемость как стандартная подвеска, исключительно эфект плоцебы это а не улучшение управляемости
есть пример установки этого на гранту?)
На гранту такое не установишь, просто привёл пример как выглядит подрамник у нормальной машины, он цельный, а прикручивание к кузову отдельных кусочков трубочек ничего хорошего как заявляет производитель не даёт, ваз есть ваз и иномарку из неё не сделаешь, не по комфорту, не по управляемости, не по надёжности, не в безапасности, только в цене наши тазы могут сравняться с иномарками
Мысли про улучшение управляемости
Дополнил:, а мысли внизу по тексту 🙂
1.В общем заказал себе поперечину автопродукт на крабы и полиуретановые резинки под рулевую рейку — поправил сумму потраченную и больше таких глобальных трат не будет (металл, электроды, краска — есть). Вроде кастер угла больше стать должен — что тоже положительно скажется для трассы.
2.Растяжку переднюю нижнюю сделаю сам (по месту «выгну»), к ней нет особых требований.
3.Усилитель щитка передка сделаю на базе штатных кронштейнов
4. Рычаги пока оставлю родные, хотя многие замечали, если жать в пол на 2й передаче по асфальту с неровностями бывают рывки колеса. Т.е. колесо сжимает рычаг и деформирует перед кузова и телевизор, а на неровностях из-за пробуксовок и отпружинивает обратно (эффект отскакивания колеса), а при установки подрамника с жёсткими рычагами этот эффект по отзывам сразу исчезает и поэтому у меня родился пункт 5
5. Я из трубы выполню некую версию подрамника, которая будет снижать увод/деформацию кузова спереди т.к. наши крабы держаться за перед, а он только на элементах в виде арки — не очень прочная конструкция на изгиб) и разгон/торможение через рычаг давит довольно сильно и именно на передок автомобиля. Такого варианта я не у кого не встречал — как бы промежуточный: стоковые рычаги, но с подрамником. Всё же короткий рычаг прочнее (хоть он и дугой), чем полметра арки из лонжеронов.
Рычаг №10 и стабилизатор №11 никак не держат колесо от продольного пеермещения, как и сама стойка — только передняя часть кузова. Т.е. логично иметь рычаг/растяжку от крабов до крепления рычага №10 к кузову, чтобы снять изгибающий момент лонжеронов, проложенных выше точки приложения сил.
А там ещё и лонжерон прямой! Вот это я понимаю — позаботились о прочности кузова
Смотрел новшества подвески калина 2 (которая теперь и на датсун он-до)
Усилили рычаги, увеличили диаметр стабилизатора и он теперь там прямой (жёстче).
При этом управляемость стала лучше, судя из описаний этих новшеств. Более жёсткие пружины на подвеске и другие амортизаторы.
Себе поставил пока верхнюю растяжку — купил её за 560 рублей от инжекторной самары, распилил и нарастил куском лома, подкрасил (было холодно, красил только тёплый после сварки/шлифовки участок) и воткнул на гранту (родная калино-грантовская + доставка больше 1 т.р. выходит), хоть у нас и моторный щит рядом вварен к стаканам, но когда упирался в него — жестянка, вряд ли способная на кручение кузова жёстко реагировать. На гранте стекло кузов на кручение больше моторного щита держит ИМХО (и при льде вверху стекла всегда скрипит).
Особой разницы ощутить конечно не выйдет — это всё будет дальше улучшаться. Но ощущение ватности рулевого и валкости кузова в поворотах покоя не даёт — если это можно устранить за 10-15 т.р. (по возможности что то своими силами — металл, сварка не проблема).
И теперь мысли как свою подвеску довести до уровня калины 2 (на новых люксах тоже ставят от калины 2). А вообще о установке подрамника думаю или хотя бы частично — рычаги/нижняя растяжка, балка между крабами + усилитель щитка (думаю сделать его сам). Им более жёсткие полиуретановые резинки под крепление рулевой рейки уже заказал.
Кстати на калине 2 вот такое теперь крепление рулевой рейки — ей уже усилитель щитка не нужен. Это фота с калины 1 — туда впыжили эту рейку на калинофоруме, но диаметр шпилек для рейки теперь м10. Нормально нам она не встаёт, ИМХО всё же надо переваривать шпильки тогда (сваркой к кузову пока я не касаюсь) — лучше усилитель шитка поставлю.
Добавил — это кто боится, что растяжка при ДТП навредит.
И вот пример ДТП с растяжкой — как бы из коммента перетащил сюда пояснение.
У гранты уже есть усилитель кузова (нижнее фото) — довольно мощная труба, но на кручение она не работает (закреплена она как то своеобразно — это защита от сминания стоек при боковом ударе), поэтому при боковом ударе кузов гранты тяжелее смять, а если сомнут то труба жёлтой растяжки (со штатным местом слома) вряд ли окажет заметное влияние.
А смысл растяжки — она должна быть в паре с нижней, чтобы была общая жёсткость на кручение, т.к. после установки нижней — верх будет слабым местом. А просто от одной толка не будет — ну как бы она уже стоит и на гранте попомером её не увидеть. Если только расслабить один край и домкратом машину помучать — на предмет наличия смещения — имитация перегрузок в крутом повороте
