Как улучшить проходимость гранты
Не имея возможности усилить один фактор, можно поиграть на других факторах.
1. Клиренс нельзя увеличивать беспредельно. Можно добавить наверное пару-тройку см.
2. Проанализируйте эти 500 метров бездорожья, что это колея 50 см от Уралов? Песок, глина? Решения альтернативные увеличению клиренса.
— Перед въездом на этот участок снизить давление в шинах до минимума.
— Если жижа, а под ней есть твердое дно, наоборот поставить Резину поуже и повыше.
3. Не технический метод 🙂 если есть соседи, кто тоже пользуется этим отрезком дороги, сложиться, купить пару камазов с строительным мусором и раскидать тонким слоем. На сезон хватит, потом в землю уйдёт.
По типичному лесу, из которого я только что вернулся моя гранта с клиренсом как у уаза в стоке (21см) один кер не проедет.
Фотографии в альбоме «Неразобранное (http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/album/48031/)», автор luchsergey (http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/) на Яндекс.Фотках
На дождевой резине она (моя гранта) не поедет даже под горку по полевой дороге.
Так что не стоит обольщаться.
Мне правда три года понадобилось чтоб понять это.
Вчера знакомый на гранте с АКПП застрял в песочке неглубоком, еле выехал задом говорит. Драйв включает, газует, обороты подбираются к 2500, а колеса стоят, даже не срываются. На задней кое-как выполз. Потом звонит мне, испугался, что коробка могла накрыться, пару минут он ее понасиловал, но перегрев не загорался.
Это тот страшный сон, что снится всем обычным владельцам АКПП, застрять и буксовать.
Как поступать правильно в такой ситуации, чтобы потом не было «невыносимо больно» кошельку?
А потому, на полгода просто купите зимнюю шину с глубоким протектором
Зимняя резина у меня есть, но она скорее на льду помогает, на слякоти боюсь не поможет. Посоветуйте пример какую резину нужно что бы именно для слякоти, ну и после выезда на асфальт что бы вела себя хотя бы более или менее.
Добавлено через 37 секунд
У меня Мишлен X-ice 3, кстати.
Добавлено через 6 минут
Народ, кто пользовалься, хвалит самоблокирующийся дифференциал.
Меня смущает здесь две вещи
1. Его необходимо обслуживать
2. Очень разные отзывы по поводу его влияния на управляемость.
Особенно беспокоит второй вопрос, вот выбросит меня с трассы в какой нибудь безобидной ситуации. не доверяю я ему. Вот если бы как нибудь не самоблокируемый а вручную блокируемый.
грязевую резину «МТ» мелкого грантовского размера не встречал вообще.
Был на всесезонке стоковой каме.съехал 2000метров с дороги по грунтовке горизонтальной практически с меленькой колеёй типа жиговской.прошёл меленький дождик и оно ваще не едет.
В «ручную блокируемый», это поставить АБС от новой Калины с ЕС
А что можно ESP поставить на Гранту где нет вообще АБС? Можно с этого места поподробнее? 🙂
прошёл меленький дождик и оно ваще не едет.
Вот у меня та же проблема, если нахожусь на участке, и вдруг начинается дождик, то нужно быстро линять, при этом она едет как корова на льду, руля почти не слушается, а выезжаю на асфальт пару километров еще колеса от грязи чистятся, тоже чуть что в занос срывается как по льду еду.
У Вас комплектация не обозначена в подписи,
У меня Норма самая простая, без кондея без АБС и подголовников, номер комплектации не помню уже, но такой уже нет, в 12-м году брал.
А где сделать могут? И что по цене? Прочто я бы реально хорошо бы об этом подумал.
И кстати, а точно противопробуксовочная система будет работать как блокировка диференциала, а то что-то впервые о таком слушу, и как-то сомневаюсь что это так. Где можно об этом почитать?
нахожусь на участке, и вдруг начинается дождик, то нужно быстро линять
Ездил недавно брата вынать после маленького дождика на по сути равниной полевой дороге. км5 тащил за собой до грунтовки со щебёнкой,иначе не едет ваще,гранта аналогично полностью.
Фотографии в альбоме «Неразобранное (http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/album/48031/)», автор luchsergey (http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/) на Яндекс.Фотках
и не путайте с тем же патриотом : автомобиль предназначен для перевозки пассажиров и грузов по всем видам дорог и местности.
Как увеличить проходимость переднеприводного автомобиля
| Если Вы любитель активного отдыха, любите рыбачить, путешествовать, ходить в походы с палаткой или на охоту, то наверняка задумывались о повышении проходимости автомобиля. С наступлением осенне-весеннего периода, когда дороги превращаются в кашу, об этом вспоминают и другие автовладельцы. А какие вы знаете средства для повышения проходимости автомобиля? |
Проходимость автомобиля закладывается на этапе его проектировки и зависит от многих параметров, например от:
Для более детального изучения этих моментов предлагаем изучить влияние конструкции автомобиля на его проходимость на примере Нива 4х4. Перечисленные параметры играют большую роль в проходимости автомобиля, но изменять их на легковом автомобиле будет очень затратно. Например, при желании можно установить полный привод на ВАЗ 2110, но такая доработка будет стоить более 100 тыс. рублей.
А как повысить проходимость автомобиля более простым способом? Все ответы есть на нашем сайте:
Для получения наилучшего эффекта следует подходить к вопросу проходимости автомобиля комплексно. Но самый главный «параметр» проходимости автомобиля — «прокладка» между рулем и сиденьем (опыт водителя). В заключении хотим представить интересный видео обзор:
Истории наших читателей
«Гребаный таз. «
Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.
Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать — это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
1. Зарегистрируйтесь на сайте
2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.
Какой способ увеличения проходимости автомобиля самый продуктивный?
Вчера я весьма паскудно повис на брюхе.
Доехали мы, значит, до Владмира почти до самого и свернули на Собинку.
Пока суть да дело, оказались мы в какой-то деревне или даже дачном посёлке. Навигатор вёл нас по дороге, по которой не ездили, наверное, лет пять, а то и больше. Нива уверенно гребла по неглубокой целине там, где я на тазике уже раз десять отложил бы маленький бруствер из кирпичей. Счастья моему не было предела.
Но внезапно начинается, судя по ландшафту и судя по карте — болото. То есть дорога шла буквально через него. Я так и не успел понять, что и как, а машине уже сидит на снежном валу, вывешенная по диагонали, и решительно не хочет двигаться с места. Это было крайне неожиданно.
Слава богу, в резевре у нас была еще целая пузотёрка чешского производства, ручная лебёдка и трос-корозащитка, начисто лишенный способности к растяжению.
При помощи лебёдки и чёртовой матери мы всё-таки вытащили обе машины и, от греха подальше, решили дальше не ломиться, ибо начинало темнеть, а разведка донесла, что дальше нужна бензопила.
Приехав домой, я стал думать: как увеличить проходимость Нивы по снегу? Первой мыслью было, разумеется, увеличение клиренса. Ведь если машина не цепляется за снежный вал, то она едет, да?
Но на всякое увеличение клиренса всегда найдётся снежный вал повыше. А вкрячивать 36-е катки на Ниву — удел людей не вполне психически нормальных.
Как быть? Задача остаётся та же: поднять машину над снежным валом. Но если мы не можем увеличить дорожный просвет, надо сделать так, чтобы он машине не требовался! То есть исключить возможность проваливания в снег в принципе.
Тут в дело вступает такая величина, как удельное давление на грунт. Чем резина шире, тем удельное давление на грунт меньше. На это же работает и «спускание шин»: выпуская воздух из покрышки, мы уменьшаем удельное давление на грунт и увеличиваем коэфициэнт сцепления. Но тут внезапно возникает подводный камень, которого не ждали: при малой массе автомобиля шина может просто не продавиться до момента сцепления с поверхностью и будет тупо буксовать.
Вы когда-нибудь видели, как на ровном месте «замыливается» злая резина? Это от того, что массы машины не хватает, чтобы заставить шину «грызть» более твёрдый грунт. Вот тут мне и не хватает знаний о физике движения: когда низкое удельное давление на грунт начинает мешать машине ехать?
Оставим пока удельное давление и задумаемся о протекторе. Снежный протектор — это очень интересная вещь. Как из собственного опыта на Тазике, так и из многих часов на ютубе я знаю, что грязевой протектор в виде шашек в снегу/льду не едет, так как моментально начинает рыть.
Чтобы этого избежать, применяются шины, максимально приближенные к гусенице: протектор таких шин расположен практически перпендикулярно колесу, или же в виде «галочки». А вот глубина протектора делается незначительной, чтобы, опять же, исключить вкапывание колеса в рыхлый грунт под снегом, да и в сам снег.
Вывод: мудричи в снегу противопоказаны. симексы — еще куда ни шло. Фбелы — вообще зашибись, но на них нельзя ездить по дорогам. Но есть еще такие шины, как Кого ставить-то? Good Year Ultra Grip?
Вот в этой статье рассказывается, как подобрать шины для глубокого снега. www.snowtrek.org/snow-tires/deep-snow-tires.php
В принципе, это повторение всего того, что мы знаем: больше, шире, злее. Однако на первом месте автор поставил то самое, что отличает обычные гражданские снежные шины от летних: мелкие частые разрезы на протекторе! Вот где собака порылась, граждане! Мудовую резину надо нарезать тонким лезвием, чтобы она цеплялась за снег.
Делитесь, господа, опытом. Кто как борется со снегом?
Проходимость автомобиля
Проходимость автомобиля – способность автомобиля двигаться в тяжёлых дорожных условиях и по бездорожью, используя колесо в качестве движителя.
Повышение проходимости автомобиля
Потребность в повышении проходимости автомобиля возникает у многих водителей. Дальше будут рассмотрены различные способы повышения проходимости автомобилей. Следует заметить, что некоторого улучшения проходимости автомобиля можно достичь достаточно простыми способами.
Повышение проходимости автомобиля – выполнение ряда конструктивных мероприятий направленных на решение следующих задач:
Уменьшение сопротивления качению при движении по дорогам без твёрдого покрытия
Увеличение силы тяги на ведущих колёсах и увеличение сцепления ведущих колёс
Увеличение геометрической проходимости
Обеспечение работоспособности узлов и агрегатов автомобиля при преодолении различных препятствий и водных преград
Как видим инженерные задачи, и конструктивные мероприятия по повышению проходимости автомобиля не предусматривают установку лебёдки и проч. Связано это с тем, что лебёдка не повышает проходимость автомобиля как транспорта, использующего колесо в качестве движителя.
Лебёдка (лопата, топор, домкрат, трапы, буксировка и проч.) относится к системам спасения застрявшего автомобиля. Сюда же можно отнести вызов вертолёта «Чинук» и прочую экзотику.
Методы повышения проходимости автомобилей
Уменьшение сопротивления качению при движении по дорогам без твёрдого покрытия
Уменьшение сопротивления качению при движении по дорогам без твёрдого покрытия решается несколькими способами.
На этапе конструкторской проработки выбирается размер колеи автомобиля. Для уменьшения сопротивления качению по мягким грунтам и снежной целине ширина колеи всех мостов автомобиля должна быть одинаковой.
При движении по дорогам без твёрдого покрытия большое значение имеет соответствие колеи автомобиля той ширине дорожной колеи, которая образуется на грунтовой дороге при движении остального транспорта.
Нередко конструкторы согласуют ширину колеи легких вездеходов и джипов с шириной колеи основных грузовых автомобилей. Кстати, основной джип Второй Мировой войны имел узкую колею, которая не соответствовала ширине колеи остального транспорта того времени. Размеры джипа были заданы исходя из возможностей транспортной авиации и флота того времен. Это делало джип удобным для переброски на большие расстояния, однако весьма негативно сказывалось на его проходимости по колеям грунтовых дорог.
Узкая колея этого джипа никак не сказывалась на проходимости по каменистым дорогам, по полям и по разбитым дорогам с усовершенствованным покрытием.
Водитель обычно не имеет возможности повлиять на колею своего автомобиля. Вообще регулировать колею в процессе эксплуатации можно только на некоторых моделях колёсных тракторов, приноравливая её к ширине посевов различных культур.
Тем не менее, уменьшить сопротивление качению можно другим способом. Сопротивление качению уменьшается с увеличением диаметра колеса. Поэтому, установив на автомобиль колёса большого диаметра, водитель несколько снижает сопротивление качению.
Существуют и другие способы снижения сопротивления качению, однако они на автомобилях повышенной и высокой проходимости не применяются.
Установка колёс большого диаметра не только снижает сопротивление качению, но и увеличивает дорожный просвет – клиренс автомобиля.
Увеличение силы тяги на ведущих колёсах и увеличение сцепления ведущих колёс
Увеличение силы тяги на ведущих колёсах и увеличение сцепления ведущих колёс – вот первое, что стремиться сделать каждый водитель, если желает увеличить проходимость своего автомобиля.
Существует громадное количество методов повышения проходимости автомобилей путём увеличения сцепления ведущих колёс с дорогой. Рассмотрение этих методов удобно начать с простейших.
Одним из самых простых и эффективных способов повышения проходимости автомобиля на скользких, зимних, снежных или глинистых дорогах является использование цепей противоскольжения.
Цепи противоскольжения
Цепи противоскольжения придуманы, сконструированы, выпускаются и применяются довольно давно.
Цепи противоскольжения могут одинаково успешно применяться зимой и летом.
В тех странах, где существует запрет на использование зимней резины с шипами противоскольжения, цепи противоскольжения являются единственным вариантом при движении по заснеженным и труднопроходимым участкам дорог.
Цепи противоскольжения могут оказаться чуть ли ни единственным средством повышения проходимости легкового автомобиля, который большую часть времени проводит на городских дорогах и на скоростных шоссе.
Цепи противоскольжения оказываются полезными в типичной ситуации, когда водитель на летней резине в хорошую погоду отправился на пикник или на шашлыки. Для того чтобы добраться до места отдыха обычно нужно съехать с шоссе и по полевой дороге подъехать к водоёму или выехать на полянку на окраине леса. По сухой дороге проехать несколько сотен метров от шоссе не составляет никакого труда.
Если к концу дня пройдёт гроза с сильным дождём, то выбраться обратно на шоссе может оказаться нелёгким делом и эти 700-900 метров до шоссе станут настоящим препятствием из-за того, что летние покрышки с шоссейным рисунком протектора не обеспечивают нужного сцепления с грунтом полевой дороги, ставшей чрезвычайно скользкой после грозы.
Тем не менее, надев цепи противоскольжения на ведущие колеса, водитель сможет вернуться на шоссе, не прибегая к посторонней помощи.
Цепи противоскольжения помогут выехать из грязи, из заснеженного двора и в других ситуациях, когда надо временно улучшить проходимость автомобиля и повысить сцепление ведущих колёс с дорогой.
Плюсы и достоинства цепей противоскольжения
Сравнительная компактность. Пакет с цепями противоскольжения не занимает много места в багажнике автомобиля
Простота использования, монтажа и демонтажа цепей противоскольжения
Радикальное улучшение проходимости путём увеличения сцепления со скользким покрытием. Улучшение проходимости особенно заметно при сравнении с летними покрышками с шоссейным рисунком протектора
Минусы и недостатки цепей противоскольжения
Цепи противоскольжения требуют затрат времени на монтаж и демонтаж
Цепи противоскольжения необходимо снимать при выезде на твёрдое покрытие, иначе возможен ускоренный износ покрышек и самих цепей противоскольжения
Цепи противоскольжения накладывают ограничения на скоростной режим движения автомобиля. Не рекомендуется двигаться с цепями противоскольжения быстрее 40-50 км/ч
Цепи противоскольжения увеличивают габариты колеса, что может привести к задеванию за подкрылки (локеры) и за детали кузова автомобиля. По этой причине на некоторые автомобили с полным приводом цепи противоскольжения устанавливаются только на колёса передней оси с более просторными арками колёс. Рекомендуется использовать только цепи с мелкими звеньями, выступающими не более чем на 15 мм за габариты покрышки
И заехать, и выехать. Пять способов улучшить проходимость
В свое время мы рассказывали, как выбираться из снежного плена, если стихия застала врасплох. А сегодня поговорим про матчасть. Что можно сделать, чтобы улучшить проходимость вашего автомобиля?
Тему разобьем на пять направлений в работе, при этом о каждом из них расскажем как с точки зрения превентивной подготовки (то есть что можно сделать заранее, порой с приличными вложениями), а что надо делать прямо в чистом поле, оказавшись перед фактом того, что впереди – труднопроходимый для вашего автомобиля участок дороги.
Увеличить дорожный просвет
Чем больше клиренс, тем меньше риск застрять в глубокой колее или на снежной целине. Принципиально увеличить дорожный просвет позволяет лифт подвески, а также установка больших колес. Собственно это и делают владельцы внедорожников при постройке экспедиционных машин или подготовке техники к участию в offroad-соревнованиях.
В принципе данный подход применим и для легковых автомобилей, но с рядом оговорок. Внося изменения в конструкцию и настройки подвески, устанавливая проставки, неоригинальные пружины и амортизаторы, вы рискуете ухудшить поведение автомобиля в части его курсовой устойчивости. Разве что вы комплексно подходите к вопросу и ставите предусмотренный производителем более высокий вариант подвески, скажем, от кросс-версии.
Например, ставите на Legacy подвеску от Outback или превращается обычный Sandero в Stepway. В этом случае вы внедряете все компенсационные решения от производителя (например, более жесткие пружины, сайлентблоки, более толстый пруток стабилизатора), позволяющие сохранить устойчивость автомобиля, даже несмотря на поднявшийся центр массы автомобиля.
Более простой и наверняка менее затратный способ увеличения дорожного просвета – переход на больший посадочный диаметр или хотя бы использование шин с более высоким профилем. Скажем, если вместо 185/65 R14 поставить 195/65 R15, дорожный просвет увеличится на 19 мм. Но можно остаться и на 14-й размерности, поставить шины 185/75 – и вы получите практически такой же эффект!
Но и здесь надо учитывать, что применение колес не предусмотренной производителем размерности может привести к изменению поведения автомобиля на дороге. К тому же более крупные колеса могут цеплять за элементы кузова или ходовой части если не в статике, так в движении.
Но оба способа – из числа превентивных мер. А можно ли изменить дорожный просвет на автомобиле с пассивной подвеской «по ситуации»? На самом деле это возможно, хотя и в очень узких и ограниченных по времени рамках. Скажем, просто разгрузив машину (высадив всех пассажиров и вынув из багажника тяжелые вещи), вы можете выгадать сантиметр-другой клиренса.
Примерно столько же вы получите, если поднимете автомобиль на домкрате, а затем аккуратно опустите его: понадобится какое-то то время и несколько ходов подвески, прежде чем пружины снова сожмутся до обычного состояния. Но и этих мер может оказаться достаточно, чтобы проскочить проблемный участок дороги.
Не цепляться, а скользить
Бывает так, что клиренса вполне достаточно, но в колее вы цепляетесь отдельными выступающими элементами кузова, трансмиссии или подвески. При этом выступающая «губа» бампера пытается работать как ковш экскаватора, а при попытке сдать назад вмиг снимается, порой вместе с бампером. Также выясняется, что самой нижней точкой является вовсе не поддон двигателя, а свисающая гофра системы выпуска. И так далее по списку.
На самом деле «по заводу» нижняя часть автомобиля обычно делается без подобных выступающих элементов – хотя бы из соображений аэродинамики. Так что частенько они появляются вследствие эксплуатации или не самого ответственного ремонта либо тюнинга (привет, брызговики «типа Sparco»!).
Поэтому для начала неплохо бы просто привести «по низу» все в порядок, подтянуть и убрать повыше все свисающее и болтающееся. А в идеале вообще прикрыть все плоской защитой – на ней автомобиль по колее будет скользить, а не цепляться. Однако и здесь есть пресловутое но: защита не должна нарушать заложенную конструкцией вентиляцию моторного отсека, чтобы не влиять на температурный режим двигателя и коробки передач.
И снова о том, что делать, когда вы уже столкнулись с глубокой колеей и надо с этим что-то делать прямо сейчас. Загляните под днище: возможно, стоит подвязать слишком провисающие тросы «ручника» или снять болтающийся на одном креплении пластиковый щиток. И может быть, лучше сейчас самому аккуратно демонтировать нижнюю «губу» бампера, которая или выступит тормозом, или пострадает при атаке проблемного участка.
Улучшить сцепление колес с дорогой
И в глубоком снегу, и на ледяной колее «зацеп» имеет значение. Из числа превентивных мер – покупка шин с хорошими сцепными качествами. При этом ширина их должна быть как можно меньше – в пределах допустимого производителем, разумеется.
С другой стороны, с нынешними малоснежными зимами вызывает сомнение целесообразность покупки даже «скандинавских» моделей шин, не говоря уже про шипованные покрышки. Ну а самое главное – возможности и тех, и других тоже далеко не безграничны. Можно ли их улучшить?
Значительно улучшить проходимость автомобиля на снежно-ледовых покрытиях могут цепи или браслеты, которые монтируются на колесах до штурма сложного участка дороги. В свое время мы испытывали заводские и самодельные устройства, и они доказали свою эффективность. Однако важно напомнить, что применение подобных средств допускается на небольших (до 40 км/ч) скоростях.
Но это в горных регионах европейских (и не только) стран цепи – обязательный предмет на борту автомобиля, а у нас они есть только у отдельных автомобилистов. Что же делать остальным? На самом деле можно улучшить «зацеп» подручными способами. Например, используя буксирный трос: повязать его «галстуком» с узлом по центру. Подойдет даже обычная веревка, которой можно обмотать колесо. Правда, это возможно в случае, если колесные диски имеют большие «окна», позволяющие пропустить трос или веревку внутрь колеса.
При этом очень важно удостовериться, что создаваемый «конструктив» не будет контактировать с тормозными механизмами, деталями подвески, рулевого управления и кузова, причем как в статике, так и в движении (помним о том, что свободные концы троса или веревки будут разлетаться в стороны).
Если никаких подручных средств нет или вы не хотите с этим заморачиваться, остается один куда более простой способ улучшить сцепление колес с дорогой, пусть даже и менее эффективный. Достаточно спустить примерно на 0,5 атмосферы давление в шинах. Правда, этот вариант хорош, когда в багажнике лежит насос.
Работа с массой автомобиля
Легкий автомобиль имеет больше шансов проскочить трудный участок дороги, особенно ходом. Его, если что, и толкать/буксировать будет проще. Собственно об этом мы уже говорили: если предстоит тяжелый участок, как минимум высаживаем пассажиров – и дорожный просвет увеличиваем, и массу уменьшаем одновременно. Если подходить к вопросу принципиально, то «легковушку» в принципе лучше облегчать, хотя бы убирая из салона и багажника все лишнее.
Но автомобиль с классической компоновкой (двигатель спереди, привод на задние колеса), наоборот, требует дополнительной загрузки на заднюю ось. Опытные водители старой школы даже специально на зиму закидывают в багажник мешок с песком или железные чушки, чтобы улучшить проходимость машины. Но здесь тоже важно не перестараться, так как (см. выше) легкий автомобиль предпочтительнее.
Лучше с блокировкой
Межколесная блокировка значительно повышает проходимость в ситуациях, когда одно из ведущих колес оказывается на скользком покрытии или разгружается при диагональном вывешивании. Пусть даже это скромная LSD-блокировка, толку от нее будет больше, чем от свободного дифференциала.
При этом подобные конструкции ставились на некоторые модели по заводу, так что блокировка – это не только удел спортивных болидов или классических внедорожников. В общем, можно как минимум «погуглить», реально ли на ваш автомобиль найти что-то подобное.
Не забудем и про тюнинг: сторонние производители предлагают блокировки на широкий ряд моделей разных марок. В наших краях в привилегированном положении оказываются владельцы Lada: будь то «жигули» или Kalina, на нее можно достать недорогую механическую блокировку, причем еще будет выбор производителей и типа механизма. С другими маркам сложнее, но почти все решаемо. Вопрос лишь в том, насколько это вам действительно надо.
Но мы уже рассказывали про электронную имитацию блокировок. Являясь, по сути, лишь одной из надстроек системы ESP, она может быть достаточно эффективной. И сейчас встречается на очень многих современных моделях, той же Lada Vesta, например. А на многих внедорожниках и кроссоверах ESP работает в связке с трансмиссией, муфтой подключения второй оси, электронно-управляемыми блокировками (при их наличии) и в автоматическом или предустановленном режиме («грязь», «снег» и т.д.) обеспечивает наиболее оптимальный режим работы.
С другой стороны, в старых версиях ESP подобного функционала может не быть. Более того, система может мешать успешному преодолению снежного препятствия, которое вы хотите взять ходом, с избыточным «газом»: при появлении пробуксовки она просто будет «душить» двигатель. Именно для таких ситуаций и предназначена возможность частичного или полного отключения всей системы или как минимум трекшн-контроля. Так что, оказавшись в снежной ловушке, для ее преодоления пробуйте разные режимы ESP: в зависимости от ситуации и настройки системы и возможностей ее работа может принести пользу или, наоборот, только мешать.
Полноприводные машины в базе объявлений Автобизнеса
