Стойки стабилизатора своими руками
Какие стойки стабилизатора лучше приобрести, сократив количество доработок, писал ранее.
Стойки стабилизатора своими руками
возможно доработать, существенно продлив срок службы новых деталей.
ЦЕЛЬ ДОРАБОТОК СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА:
ЧАСТИЧНАЯ РАЗБОРКА СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА
Ограничивается удалением пружин пыльника, снятием пыльника (полным/частичным). Пружины стягиваются ниже/выше канавки манжеты или снимаются полностью. Зачастую достаточно снять нижнюю пружину, вывернуть пыльник наизнанку.
Важно использовать инструмент, не способный повредить резину. Хорошим вариантом удаления стальных пружин является плоская отвертка. Резиновые уплотнительные колечки довольно легко снимаются таким инструментом.
Пластиковое уплотнительное кольцо пыльника стойки стабилизатора легко удалить тупой плоской отверткой
СМАЗКА ШАРНИРОВ СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА
Почему необходима замена смазки?
Сложно проверить качество смазки, заложенной заводом-изготовителем. Количество смазки подавляющее большинство производителей закладывают НЕДОСТАТОЧНОЕ.
Оптимальной (соотношение цена/качество) заменой считаю консистентную водостойкую смазку ШРБ-4. Свойства известны, смазка проверена временем. Зарубежные аналоги дороже, достать сложнее.
Заводская смазка удаляется полностью, закладывается специализированная шарнирная смазка ШРБ-4 (или аналогичная). Объем закладываемой смазки — максимально возможный.
Наполнять пыльники удобно, используя пластиковый медицинский шприц. Он позволяет добавить максимальное количество смазки, когда пыльник надет, но пружина (уплотнение) снята. Достаточно просунуть носик шприца под манжету пыльника.
ОБРАТНАЯ СБОРКА СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА СВОИМИ РУКАМИ
Конструкция стойки стабилизатора бывает различной. Герметизация, фиксация пыльника лучше, когда конструктивно предусмотрены канавки/буртики на корпусе, пальце шарнира. Манжеты пыльника соответственно имеют конструктивные выемки под уплотнения.
Рекомендую изучить заранее, какие стойки стабилизатора лучше. «ПРАВИЛЬНЫЕ» ЛИНКИ обладают такими конструктивными элементами, как канавки, буртики пальца, выемки манжет.
1). «ПРАВИЛЬНЫЕ» ЛИНКИ доставляют минимум хлопот. Достаточно установить пыльник, уплотнения, заменив смазку.
Отклоняя палец шарнира после сборки в крайние положения, проверяется герметичность уплотнений (отсутствие зазоров стыка металл-резина). Если зазор появляется, достаточно заменить заводское уплотнение, обеспечив лучшее обжатие манжеты пыльника.
Можно использовать:
2). «НЕПРАВИЛЬНЫЕ» ЛИНКИ требуют иного подхода. Конструктивно они могут быть лишены уплотнительных канавок/буртиков пальца, выемок верхних манжет пыльников под уплотнения.
Верхняя манжета пыльника стойки стабилизатора CTR не предусматривает установку уплотнений (видна щель, коррозия)
Оптимальный способ устранения недостатка — подбор резиновой втулки внутренним диаметром под палец шарнира, с наружным П-образным профилем под верхнюю манжету пыльника.
Втулки можно заказать на Aliexpress (6$ — стоимость набора, 180 штук).
Рекомендую использовать простое приспособление для установки резиновых колечек, втулок, стальных пружин. Необходимо вырезать из пластиковой бутылки ножницами прямоугольную полоску, закруглить углы, свернуть трубочкой-конусом, смазать маслом/смазкой. На острый конец конуса надеть уплотнение, а широкое основание конуса установить в место, где должно оказаться уплотнение. Дальше достаточно сдвигать уплотнение от острия к основанию. В процессе перемещения уплотнения острую часть конуса можно раздвинуть, превратив в широкую часть конуса (конус условно перевернется). Уплотнение само соскользнет в место установки.
АНТИКОР СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА СВОИМИ РУКАМИ
Производители частично окрашивают линки. Некоторые пренебрегают окраской вообще. Крашеные защитные металлические крышки шарниров не встречал.
Для начала коррозии одного года эксплуатации в городском цикле вполне достаточно (особенно соляных ванн зимой).
Сильно страдают детали крепежа стойки стабилизатора. Производители часто пренебрегают нанесением защитного покрытия (цинкование, фосфатирование). Спустя несколько лет эксплуатации гайки невозможно отвернуть. Приходится срезать линки «болгаркой».
Обязательно используйте АВТОПЛАСТИЛИН после установки стойки стабилизатора, покрывая пластилином резьбу и гайку целиком. Рекомендую также окрасить незащищенный металл линков несколькими слоями краски.
Доработав стойки стабилизатора своими руками перечисленными способами, ресурс службы линков существенно возрастает.
Укороченные стойки стабилизатора для заниженных подвесок
Очень много раз слышал что для заниженной подвески, стоковые стойки стаба не подходят, т.к.слишком длинные.
Это влияет на работоспособность стабилизатора.
4. Укороченные или регулируемые стойки стаба / задняя подвеска: Пройдите такой же тест как и с передним стабом чтобы выявить правильность нагрузки. Есть небольшой ньюанс, в задней подвеске будет все сложнее, т.к. очень мало места.
Кто еще знает от чего подходят стойки.
Рекомендуем почитать на тему Укороченные стойки стабилизатора для заниженных подвесок
Есть два новых комплекта. Один на ГТ и один на седан. Цена комплекта всего 1500 рублей, дешевле не н.
Всем привет. Делаю свап c n47 на m57n2 МКПП. Все встало из-за косы проводов. Есть с англичанки от до.
i_wont..
Оригиналу всегда есть замена ведь Мих.
Вот Meyle HD стойки по 250 руб/шт на экзисте)
В первую же поездку согнется )) проверено мною )) после 15 километров стойки согнуль так что я при. рел когда увидел что с ними стало ___))
Рекомендуем почитать на тему Укороченные стойки стабилизатора для заниженных подвесок
Есть два новых комплекта. Один на ГТ и один на седан. Цена комплекта всего 1500 рублей, дешевле не н.
Всем привет. Делаю свап c n47 на m57n2 МКПП. Все встало из-за косы проводов. Есть с англичанки от до.
Товарищи, это относится только к винтовым подвескам. все банально просто: у винтовых стоек сама колба переднего амортизатора короче стоковой. Поэтому и ухо крепления стойки стаба на ней ниже. Ваш вариант со стойками от м3 е36 не подойдет, разница длины слишком маленькая. А при маленьком занижении они наоборот короткими будут, так как верхнее крепление (на аморте) остается на своем месте и не подвижным, а нижнее (сам стаб) смещается вниз.
А если вы «летаете», то без коротких стоек машина хуже в поворотах едет.
А если вы «летаете», то без коротких стоек машина хуже в поворотах едет.
Завал у меня максимально что можно было поставить ровно..
Резина домиком по причене широкого диска
Проставок нет
А если вы «летаете», то без коротких стоек машина хуже в поворотах едет.
Рекомендуем почитать на тему Укороченные стойки стабилизатора для заниженных подвесок
В районе 15штук грин. хотелось бы чтоб машинка была компактная, новая, с АКПП, медленная.
Жду Ваших комментариев.
Все мы активные пользователи интернета. Все мы общаемся на разных форумах. Думаю все знают что такое.
 | |
|
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Удлинил стойки переднего стабилизатора))
После установки винтовой подвески нравится абсолютно все, но буквально после нескольких дней мне не давала покоя одна вещь, крены. Сначала я это списывал на зимнюю резину, но два дня назад я установил новые колеса. Крены авто стали конечно меньше, особенно когда зажестить на 30, но я ожидал большего. Крены стали меньше при сильной нагрузке, при затяжных поворотах, на скоростях выше 80. Но мне очень не понравился тот момент когда я хочу «перекинуть машину» на 10-20 см вбок, а это бывает часто, например объехать люк, кучу го.а, ямку. При таких маневрах машина стала кренится так же, или может чуть чуть меньше по сравнению со сток амортами и пружинами H&R. Мне это не давало покоя. Думал, думал.
И меня осенило, особенно когда я узнал что бывают регулируемые стойки стабилизатора. Было как-то обидно их покупать, если учесть то что я поставил себе новые две недели назад.
Короче попытаюсь обьяснить простым языком чего я надумал. Грубо говоря стабилизатор имеет П-образную форму. В стоке он установлен ГРУБО говоря горизонтально когда машина стоит на колесах и сток пружинах. При работе он гнется вокруг своей горизонтальной оси вверх и вниз, левая вниз, правая вверх, и наоборот. Так как стабилизатор крепится к подрамнику, а он в свою очередь к кузову, а место крепления к стойке жестко соединено с колесом через поворотный кулак, то при занижении автомобиля, стабилизатор опускается вместе с кузовом ближе к земле. а верхнее крепление стойки остается на том-же уровне от земли. Так как сток стойка стабилизотора имеет одну и туже длину то она поднимается относительно кузова вверх и тянет за собой стабилизатор. Что мы имеем? Мы имеем букву П которая теперь стоит не горизонтально относительно земли, как задумано с завода, а поднятую креплениями вверху ровно на столько на сколько занижено авто. И тут становится понятно что стабилизатор при крене кузова имеет ход на изгиб меньше, и немножко пытается гнутся взад/вперед относительно кузова, а не только вверх/вниз. Как обьяснить понятнее не знаю. Чтобы этого избежать надо улиннить стойки стабилизатора, и вернуть стаб в исходное положение.
После всей этой теории, я реши взять свои новые стоки и удлинить их ровно на столько на сколько занизил авто, мерял мерял, получилось гдето +- 4см.
Чтобы это воплотить в жизнь я сделал вот что:
Распилил стойку пополам
Замена передних стоек стабилизатора или пилим машину
Всем привет!
При смене резины обнаружил у себя передние стойки стабилизатора в неочень хорошем состоянии. Спустя 200 км они дали о себе знать (постукивать стали). Купил новые стойки, но никак что-то не мог их заменить, дела были, времени не было. И вот, в майские, наконец то решил их заменить!
Стойка стабилизатора переднего правая — код 0K2N1 34 150A
Стойка стабилизатора переднего левая — код 0K2N1 34 170A
И давай откручивать стойки: залил все вдшкой, подождал и стал откручивать. Правая никак не хотела идти. Левая (водительская) с трудом, но пошла. Потом обломались места крепления (сварка) внутренней гайки к резьбе. Стал думать, что делать. Думали вместе с мужиками по гаражу, решили что проще будет болгаркой спилить. Правая так и не захотела откручиваться. Плюнул, поскольку дело было к ночи, отложил все на следующий день.
Следующим утром побежал в магазин за болгаркой, купил не дорогую, за 900 руб. Взяв с собой друга Леху, поехали в гараж чинить-пилить.
Поскольку болгарку в этого в руках держал от силы пару раз, было ссыкотно, но все прошло успешно, итак левая стойка была распилена, по ходу разборки вывалился из стойки шарнир:)
Правую открутил, с большим трудом, используя мой новый набор инструментов
С постановкой на место новых стоек проблем не было, и вот они уже на месте.
Попутно обнаружил трещинки на пыльнике правой наружной гранаты, скоро придется менять
А вот и фото старых, уставших стоек. Видимо, за 15 ткм их хорошо изъело нашими погодными условиями, дорогами и реагентами. Резьба на обеих стойках была в сильной ржавчине.
Исходя из этого для себя решил, что буду менять стойки переднего стаба каждые 10 ткм, как и масло, благо цена на них не кусается.
А вот фото главного помощника
Огромное спасибо друзьям Лехе и Игорю banano за помощь в замене и консультацию:)
Спасибо всем, кто осилил данный пост! Вот так 400 руб превратились в 1400) Меняйте запчасти вовремя и следите за своей машиной! Удачи!
Получится ли срезать болгаркой переднюю стойку стабилизатора?
Забегая вперед скажу: таки ДА! Можно.
Только если болгарке ничего не будет мешать)))))
Честно признаюсь, разбирал все не из- за стойки. Хотел изначально поменять пыльник на ШРУСе… Психанул и понеслась)))
В этот раз не заладилось как то. Заказывал 1 правую стойку стаба и 1 левую фирмы Асва: MZSL211 ASVA (левая) и MZSL210 ASVA(Правая) на АвтоТО. А пришло три правых)))
Не стал отказываться от заказа, решил переделать. Пильнул пополам, нарезал резьбу М8, вкрутил в купленную заранее муфту, и прихватил сваркой в нужном положении. Все получилось надежно.
*******************************************
Поехали дальше. По ходу пьесы решил поменять пыльник амортизатора. мой порвался:
В прошлый раз на Лантисе менял без снятия амортизатора. Мучение было… вспоминать страшно. Тут решил снять весь амортизатор. Так быстрее и проще, поверьте на слово))
По артикулу бился : 910024 KYB Комплект пылезащитный амортизаторов. И все размеры подошли кроме основного диаметра, то есть пыльник толще на 1-2 см. Не очень хорошо, тем более за такие деньги (( надо было Китай за 200 руб наверно брать… Но в остальном- без нареканий. Отбойник встал четко.
Ну и теперь самое интересное…
В самом начале сорвал гайку с ШРУСа. Предварительно обстучал по граням зубилом и молотком и залил на 1 час ВД-шкой. Сорвал 2м трубой нормально. с первого раза. Главное хорошо обстучать.
После снятия стойки, снял рулевую рейку (съемником) и суппорт, который подвязал подальше и повыше.
Дальше одел съемник, которым уже 2 раза легко и непринужденно снимал ШРУСы…
И 3 дня я е**ался, чтоб выбить этот внешний ШРУС.
3 ДНЯ!
Тянул съемник 2м трубой и прыгал сверху. 1 раз он лопнул, пришлось подварить. потом он начал гнуться.
Ничего не получилось, пришлось сдернуть весь привод с коробки. Для этого пришлось снять защиту Двигателя и поперечную балку. Думал уже подрамник снимать, но появилось маленькое окошко как раз ломик тонкий пролез. Им я поддел трипод и с 2-3 хороших рывков от сдернулся.
Короче разобрал трипод аккуратно, потому что не было в наличии смазки чтоб поменять… И с обратной стороны одел пыльник. Хорошо помыл уайт-спиритом наружный ШРУС. И задавил сколько смог туда правильной смазки:02582 FEBI BILSTEIN. Больше 1 тюбика 90 гр не получилось к сожалению…
Пыльник подбирал по таблице: 53411 MARUICHI. Один в один- как оригинал. Сделан в Японии.
Оригинальный БУ хомут на большой диаметр ставить не стал, поставил ленточный. который был в комплекте. Для этого купил : ДЕЛО ТЕХНИКИ 821011 Приспособление с резаком. Давно о этой штуке мечтал. Самый ответственный узел зажат как надо. Тонкий диаметр зажал родным хомутом. Там не страшно если немного будет шевелится хомут, грязь не попадет.
При сборке, которая заняла пару часов всего прошприцевал шаровую и рулевую. В обоих была смазка. А вот сюрприз ждал меня в конце: ШРУС не захотел идти по шлицам. Я предполагаю, что немного шлицы на ШРУСе повредил. Но визуально все было идеально. Короче я его попал в шлицы и захе**ачил кувалдой нафиг в ступицу через деревянную проставку. Если надо- думаю его можно будет выбить обратно… наверно… просто уже заипался…
ШРУС был родной. Снаружи 26 шлицов. Внутри не знаю, наверно 22, так по каталогу бьется.
**********************************************
На очереди правый пыльник ШРУСа. Тоже оригинальный, тоже никто не лазил туда… Наверно сразу буду привод снимать, уже для трипода заказал новую смазку и пыльник. Лазить туда, так один раз…
Пыльник: 53414 1-56 MARUICHI
Смазка: 02582 FEBI BILSTEIN СМАЗКА ДЛЯ ШАРНИРОВ КАРДАННЫХ ВАЛОВ
Вот только как балансир разбирать нигде не нашел. Может через него пыльник получится натянуть…
