Как зачистить электрический шлейф во время ремонта принтера.
Не один раз сталкивался когда ломаются плоские электрические шлейфы, которые стоят в подвижных узлах различной электро-техники, в том числе и в принтерах.
На примере сломанного шлейфа дисплея МФУ Canon Pixma MP520 расскажу как достаточно просто изготовить такой же шлейф.
1. Первое и наверно самое сложное, для изготовления такого же шлейфа, это найти из чего его изготовить. В данном случае нам необходимо найти или купить кусок шлейфа с одинаковым шагом проводников и не обязательно одинаковым их количеством. Я нашел подобный шлейф в старом принтере Canon IP5200, который соединяет приемник печатающей головки с основной платой принтера:
На фото выше изображены два шлейфа, тот который сверху – это наш оригинальный сломанный шлейф дисплея МФУ Canon Pixma MP520, тот который внизу – это найденный мной шлейф с одинаковым шагом проводников и подходящей длиной.
2. Так как в найденном мной шлейфе количество проводников больше чем в оригинальном шлейфе, нам необходимо обрезать лишние, иначе шлейф не влезет в разъем. Определеяем количество лишних проводников и отрезаем их:
Я отрезал с помощью канцелярского ножа и вместо линейки использовал полотно от ножовки по металлу, инструмент выбирайте на свое усмотрение, я использовал то, что у меня было под рукой:)
3. Определяем длину будущего шлейфа, он может быть немного больше длиной оригинального шлейфа, но не как не короче:
4. Теперь нам необходимо зачистить от изоляции участок шлейфа, где будем зачищать намечаем:
Я зачищал с помощь канцелярского ножа с новым и острым лезвием, перед работой над заготовкой советую по-тренироваться на не нужном куске шлейфа. Вот что получилось у меня:
На фото выше, слева тот шлейф который я зачистил, справа – оригинальный. Зачищаем таким же образом второй конец, в данном случае должно получиться вот так:
5. Приклеиваем уплотнительные пластины на концы изготавливаемого нами шлейфа, которые отдираем с оригинального шлейфа или вырезаем необходимые кусочки с пластиковой бутылки:
Я приклеиваю с помощью тонкого двухстороннего скотча:
Если все описанные выше шаги вы делали не спеша и аккуратно, то у вас должен получиться шлейф не хуже оригинального.
Я заменил старый-сломанный шлейф на дисплее МФУ, дисплей отлично заработал, клиент остался доволен, а я выполнил работу в краткие сроки и при минимальных затратах.
С уважением Printblog.com.ua
Все выше написанное вы делаете исключительно на свой страх и риск, автор статьи и администратор сайта Printblog.com.ua в одном лице, снимаю с себя всю ответственность, если у вас что-то не получиться или вы что-то сломаете, прошу не писать претензий.
Все выше написанное написано из личной практики и опробовано не один раз.
Как укоротить шлейф кабель
Обжим плоского шлейфа разъемами IDC и FDC
Плоский шлейф. Общие сведения
Плоский шлейф вкупе с разъемами типа IDC, FDC и прочими подобными считаю одним их наигениальнейших изобретений человечества. Плохо ли – за полторы минуты изготовить соединитель, состоящий из 40 проводов? Есть мнение, что это весьма и весьма неплохо. К тому же плоский шлейф (это у которого расстояние между проводами 1,27мм) имеет сечение жилы около 28AWG, что в переводе на нормальный язык составляет 0,075мм 2 в наихудшем случае. Это теоретически позволяет пропускать через одну жилу ток до 0,45А/0,75А (для расчетной плотности тока 6А/мм 2 и 10А/мм 2 соответственно), а в реальности одна отдельно взятая жила шлейфа практически не греется и при токе в 2А. Но даже и 0,45А – весьма неплохая цифра, особенно для «логических» схем.
В связи с удобством и быстротой изготовления, использую данный тип соединения практически во всех своих поделках. После разъемов WF-xx и прочих подобных плоский шлейф – просто песня. А посему – неплохо бы уметь мастерить из него соединители.
Обжим шлейфа разъемом IDC
Наверное, лучше всего для изготовления соединителей из плоского шлейфа подходят спецприблуды для обжима IDC разъемов (кримперы). Однако, лично у меня такого нет (хотя и пользую шлейфяные соединители более 10 лет). Дело тут не в цене (которая, кстати, совсем невелика), а в элементарной забывчивости. Когда кримпер не нужен, купить его, естественно, забываешь, а когда нужен – покупать уже некогда. Ну и так до следующего раза. Конечно, если бы без спецприблуды было никак – она была бы довольно скоро приобретена. Но оказалось так, что для обжима плоского шлейфа разъемами IDC и FDC (а других я, как и большинство радиолюбителей, и не использую) нужны всего лишь обычные тиски.
Процесс обжима плоского шлейфа разъемами IDC и FDC рассмотрим на примере коннекторов IDC-14 и FDC-14. Для работы нам понадобится сам шлейф с разъемами, тиски и костыли в виде разъема IDC-40, отрезанного со старого IDE-шного кабеля для жесткого диска компьютера:
Как будет понятно в дальнейшем, не обязательно использовать именно IDC-40, р́авно как и поганить рабочий кабель для винта. Просто именно я использую именно разъем IDC-40 (так уж сложилось исторически, поскольку IDE-шных кабелей у нас на работе – как грязи). Кстати, нужно брать разъем без верхней скобы, т.е. тот, который наколот посередине шлейфа:
Итак, начнем с разъема IDC. Для начала надо его разобрать – снять верхнюю скобу:
Затем просовываем шлейф между торчащими контактами разъема (т.н. «ласточкин хвост») и оставшейся пластмассовой защелкой и сжимаем полученную конструкцию пальцами для фиксации шлейфа в разъеме. После этого нужно выровнять шлейф – угол между ним и разъемом должен быть как можно ближе к 90 градусам:
Если шлейф не выровнять, это может повлечь за собой замыкания между его жилами (у меня такое бывало по первости). А еще лучше сразу приучить себя первую жилу шлейфа (это которая помечена) соединять с первым контактом разъема IDC/FDC (обычно помечен треугольником). Это позволит в дальнейшем избежать путаницы и неправильно обжатых соединителей.
Далее тащим всё это к тискам и слегка зажимаем в них разъем со шлейфом. Именно слегка: пока со всей дури затягивать не надо. После этого нужно продвинуть разъем ближе к центру губок тисков. Ну а дальше можно со спокойной душой завершать обжим – просто сдавить IDC тисками до упора:
Всё, как таковой процесс обжима завершен.
Однако, после этого обычно из разъема торчит небольшой огрызок шлейфа. Если надо красоты – можно этот огрызок ср́езать канцелярским ножом или, на крайняк, обычными ножницами:
Ну и последний штрих – для уменьшения механической нагрузки на место соединения шлейфа и контактов коннектора IDC можно установить на разъем верхнюю скобу. Для этого заворачиваем шлейф, одеваем скобу и пальцами сжимаем полученную конструкцию:
Скоба защелкивается довольно легко, и тисков здесь не надо – хватает усилия пальцев.
Ну и теперь можно себя поздравить – шлейф обжат разъемом IDC:
В завершение хотел бы добавить вот что. Хотя дополнительная верхняя скоба и облегчает жизнь обжатого разъема, она также довольно нехило увеличивает его общую высоту. В ряде же поделок это является недопустимым, поскольку максимальная высота ограничена выбранным корпусом устройства, и разъем с верхней скобой туда просто не залезет. В этом случае вполне можно обойтись и без скобы, только разъем IDC нужно втыкать и выдирать из платы очень аккуратно. Общее правило (не только, кстати, для плоского шлейфа) – не дергать за провод, все механические нагрузки прикладывать только к самом́у разъему.
Ну и небольшой апдэйт. Как правильно подсказывают знающие камрады, я совсем не коснулся темы «перекрестных» соединений. Зачем они вообще нужны – разговор отдельный, и в рамках данной заметки не особо важный. Грубо говоря, перекрестный шлейф – это такая же херовина, что описана выше, только два соседних пр́овода у нее «перепутаны». Типичный пример использования перекрестного соединения – подключение преобразователя RS232/RS485 к исполнительным модулям вместо микроконтроллера. В этом случае линии RXD и TXD должны быть волшебным образом поменяны местами. Более подробное рассмотрение данного вопроса потребовало бы отдельной заметки, посему здесь просто покажу, как подобные перекрестные шлейфы изготавливать.
Итак, исходные данные те же – кусок шлейфа и разъем IDC. Пусть нам надо «перепутать» контакты №№1 и 2. Не вопрос – берем шлейф и отковыриваем от него соответствующие провод́а примерно на 4-5см. Ну а дальше переворачиваем эти два пр́овода, и придерживаемся прежней логики – засовываем провод́а в разъем, обжимаем его в тисках и обрезаем излишки шлейфа:
В итоге получаем перекрестный кабель, подобный, кстати, «классике» – перевернутому шлейфу для флоппи-дисководов. Ну а мы переходим к следующему разделу данной заметки.
Обжим шлейфа разъемом FDC
Процесс обжима плоского шлейфа разъемом FDC полностью аналогичен процессу обжима разъемом IDC. Разница только в одном – в отличие от IDC, разъем FDC нельзя тупо засунуть в тиски, ибо при этом погнутся все контакты разъема (это которые впаиваются в плату). И тут нам на помощь приходят костыли – в моем случае это разъем IDC-40, отрезанный от кабеля IDE.
Итак, точно также вставляем шлейф в разъем и выравниваем его. Затем берем костыль и вставляем полученную конструкцию в его дырки:
И, как нетрудно догадаться, вот такой бутерброд уж́е можно совать в тиски и зажимать его – контакты разъема FDC надежно спрятаны в разъеме-костыле. Ну и, исходя из этого, дальнейшие действия будут полностью совпадать с действиями по обжиму разъема IDC. Вставляем бутерброд в тиски, чуть зажимаем, сдвигаем ближе к центру и сжимаем разъем FDC до упора:
Торчащий огрызок шлейфа можно отрубить канцелярским ножом:
ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ РАЗЪЁМОВ НА ШЛЕЙФАХ
Для этого потребовалось снять контроллер, отсоединив, в том числе и шлейф, идущий с панели. Обычно всё просто, когда это кто-то уже делал на твоих глазах, но тут имелся отрицательный опыт. Специалист, который снимал контроллер в прошлый раз, долго приноравливался и не сразу у него это получилось, одним словом помаялся сердешный. Ну и впечатление от этой операции осталось соответствующее.
Когда довелось делать это самому, то с нижним разъёмом справился без затруднений. Тут всё логично и на виду, так сказать предсказуемо. В нижней части разъёма, по сторонам хорошо видимые металлические элементы П–образного профиля, между которыми и основным пластмассовым элементом большой свободный зазор, что сразу наводит на мысль о необходимости их одновременного сжатия и последующего извлечения «вилки» из «розетки». Когда «вилка» снята хорошо видно и саму защёлку, посредством которой и происходит запирание (фиксация) разъёма.
А вот верхний разъёмчик оказался «неадекватным», никаких выступающих элементов, никаких углублений и канавок. Все элементы конструкции на первый взгляд равноценны, не наблюдается ни главных частей, ни второстепенных. Бросился за помощью на форум. Совет был прост как всё великое – «Подцепи ногтём и тяни!». Дело оставалось за малым – понять, что подцепить. Вооружился фонариком, увеличительным стеклом и в конце концов проникся, понимаем. Вроде умные люди делали, а создали такой примитив (шучу, конечно).
В рабочем положении планка – прижим (правая часть всей конструкции) опущена (даже правильнее будет сказать защёлкнута) и удерживает шлейф, идущий к жидкокристаллической панели. Вот под неё – то и нужно подсунуть радиолюбителю свой ноготок (из всех подручных средств ремонта этот оказался самым эффективным в этой операции и безопасным для целостности разъёма). Маленький нюанс, цеплять необходимо за самый краешек планки, тогда она не оторвётся, а повернётся на имеющихся по сторонам приливах и станет вертикально, одновременно освободив шлейф. С первого, второго и даже третьего раза ноготь может соскользнуть, но в итоге желаемое будет достигнуто. Что хорошо видно на представленном ниже простеньком, но наглядном видеоролике.
Видео отключения разъёмов шлейфов
Форум по обсуждению материала ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ РАЗЪЁМОВ НА ШЛЕЙФАХ
Схема регулируемого таймера цикличного включения-отключения любой нагрузки через реле.
Just Help Us
Мы готовы вам помочь в любых вопросах!
Как починить шлейф на телефоне?
Подвижные элементы в гаджетах присоединяются к плате при помощи шлейфов. Когда последние по какой-то причине выходят из строя, то нарушается и работа всего устройства. Конечно, можно отнести девайс в сервисный центр для починки, но также можно все сделать и самому, если знать как. Благодаря этому вы не только сможете сэкономить ощутимую сумму денег, но также получите необходимые навыки и впоследствии сможете всегда производить починку самостоятельно в домашних условиях, если такая неприятная ситуация произойдет вновь. Если вам интересно знать, как починить шлейф на телефоне или планшете, то читайте продолжение статьи, там вы найдете всю необходимую информацию по этому вопросу.
Немного про шлейф
Шлейфы представляют собой изолированные провода. Они могут быть как одиночными, так и объединенными в одну группу. В телефонах и планшетах они обычно бывают ленточными. Выглядят они как пластиковая лента, но внутри нее проходят медные жилы проводов. Часто именно такой вид шлейфа подвергается различным деформациям – он может быть порван, перерезан, растворен различными жидкостями или может просто отойти от платы. Его можно либо заменить целиком, либо произвести точечный ремонт. Именно разрыв проводов шлейфа является частой причиной того, что планшет или телефон не включается. Поэтому, если вы решили сами разобраться в этой проблеме, а не нести устройство в ремонт, то для начала необходимо разобрать девайс и проверить состояние шлейфа. Обычно для поиска неисправного провода применяют прибор, который называется омметром. Чтобы им воспользоваться, сначала соединительные элементы разгибают в стороны, затем ищут неисправный контакт, который «замерцает».
Руководство по ремонту гибких шлейфов
Для начала стоит отметить, что если вы прежде не занимались починкой телефонов или планшетов и не представляете, как они устроены, то такая работа, скорее всего, не для вас. Чтобы самостоятельно починить шлейф, нужны как минимум базовые знания по ремонту техники. Не стоит практиковаться на таких дорогих предметах, как телефоны или планшеты, если это ваша первая работа. Итак, если вы точно уверены в своих силах, то подготовьте следующие инструменты и материалы:
Приступаем к работе:
Внимание! Вы также можете изготовить шлейф своими руками. Для этого нужно всего лишь прикрепить проводники к обычному медицинскому пластырю нужной ширины.
Второй способ починки шлейфа
Также существует и второй способ, чтобы отремонтировать неисправный шлейф. Этот вариант отличается чуть более повышенной сложностью, но также и максимальной эффективностью. Он больше подходит тем, у кого имеются все необходимые приспособления для этого, и кто занимается этим хотя бы немного. Вам понадобятся следующие инструменты:
Работа довольно деликатная – для нее вам потребуется аккуратность, внимательность, усидчивость, а также хорошее освещение. Вот подробная инструкция:
Если разрыв произошел в месте сгиба подвижного участка, то тут не обойтись без «наращивания» шлейфа. Для этого придется применить идентичный кусочек шлейфа:
Вот и все. Теперь вы знаете, каким образом можно в домашних условиях починить или заменить поврежденный шлейф, будь то от смартфона, планшета или фотоаппарата. Работа сама из себя не представляет ничего сложного, если вы умеете обращаться с паяльником и его комплектующими, но она требует деликатности, терпения и осторожности.
