Прививка и черенкование: 2 основных способа размножения цитрусовых
Многие цветоводы задаются вопросом, как лучше размножить цитрусовые. Поскольку однозначного ответа на этот вопрос нет, хочу рассказать о своих наблюдениях и выводах.
Как лучше размножить цитрусовые?
Для начала напомню, что прививка — это перенесение части одного растения (черенка или почки — привоя) на другое растение (подвой) для взаимного срастания. А черенкование — способ получения корнесобственных растений путем окоренения части растения (черенка).
Прививка лимона
Размножение цитрусовых черенкованием: плюсы и минусы
Считается, что самый легкий способ размножения цитрусовых — укоренение черенков. Однако и здесь есть одно «но», так как не все цитрусовые легко окореняются. Самыми легкоокореняемыми считаются лимоны, цитроны, помело. Хуже — апельсин и грейпфрут. Мандарины, кумкваты, лаймы практически не окореняются. Вот вам и существенный минус черенкования — не все можно окоренить.
Считается, что самый легкий способ размножения цитрусовых — окоренение черенков
Окореняют цитрусы в разных субстратах. Для этого используют легкий грунт на основе торфа, крупнозернистый речной песок, перлит, вермикулит или же просто воду (однако в воде черенки могут быстро загнить). Лично я окореняю черенки в вермикулите, предварительно выдержав их в концентрированном растворе стимулятора образования корней (к примеру, «Гетероауксине») около 10-12 часов. Для этого 1 таблетку развожу в 500 мл воды.
Но нужно еще выбрать правильное время года для этой процедуры. Лучше всего, исходя из моего личного опыта, окоренение происходит с мая по сентябрь. Кстати, прививки лучше приживаются и срастаются в эти же сроки. Но все еще зависит и от условий, в которых проходят окоренение и прививание. Цитрусовым нужно тепло, свет и постоянная влажность. Однако даже строгое соблюдение всех этих условий не всегда дает на выходе хороший экземпляр того или иного растения.
Размножение цитрусовых с помощью прививки
Немаловажную роль здесь играет качественный материал. В случае прививки и подвой, и привой должны быть здоровыми, без явных признаков вредителей и болезней. В качестве подвоя можно использовать как сеянец, выращенный из семян, так и уже окорененный черенок, взятый, к примеру, после формирующей обрезки того или иного цитруса.
Черенок, взятый после формирующей обрезки, можно укоренить и использовать потом в качестве подвоя
Многие цветоводы считают, что подвой, выращенный из семян, наиболее жизнеспособный, у него мощная корневая система и он уже приспособлен к тем климатическим условиям, в которых вырос.
Популярные сорта и необычные гибриды можно найти в продаже с помощью нашего маркета. Сравнить предложения интернет-магазинов и выбрать семена и саженцы цитрусовых.
Я отчасти с этим согласен. Но как же быть, если нам нужно делать прививку «здесь и сейчас»? Ждать, когда из семечка вырастет подвой нужного диаметра? Это очень долго.
В таком случае можно использовать подвой из окорененного черенка. На мой взгляд, такой подвой ничуть не хуже, чем сеянец, а в чем-то даже лучше. Все зависит от того, какой вид и сорт цитруса был взят в качестве подвоя.
Лично мне нравится использовать для этой цели сортовой плодоносящий цитрус макрофилла (Citrus macrophylla), который я специально режу на черенки и укореняю для последующих прививок. Черенки этого растения очень быстро окореняются и так же быстро наращивают корневую систему. Цитрусы, привитые на макрофиллу, очень быстро срастаются и так же быстро идут в рост. Это я проверил лично с помощью домашнего эксперимента.
Мой домашний эксперимент
Так, полтора года назад я заказал по почте лимон сорта ‘Лисбон’. Продавец мне сказал, что этот лимон привит на сеянец лимона. И до сегодня он практически не вырос. Из чего я сделал вывод, что привой с подвоем оказались несовместимы. Поэтому решил поэкспериментировать и перепривить этот лимон на макрофиллу (нужного диаметра подвой у меня имелся).
Прививку сделал весной позапрошлого года. Срастание подвоя с привоем произошло очень быстро — в течение месяца. Прививку я делал в расщеп. И результат не заставил себя ждать. Спустя еще месяц прививка активно пошла в рост. За лето наблюдалась еще одна волна роста. В итоге разница роста очевидна: лимон ‘Лисбон’, привитый на окорененный черенок цитруса макрофилла, перегнал в росте тот же сорт лимона, привитый на сеянец (фото внизу).
Лимон, привитый на окорененный черенок, перегнал в росте тот же сорт лимона, привитый на сеянец. Фото: Павел Зимин
По результатам этого эксперимента можно сделать вывод, что в одном случае подвой с привоем могут оказаться несовместимыми, в другом — совместимость полная. А это уже минус прививке: не каждый цитрус можно привить на цитрус.
Так что в вопросе размножения цитрусовых все очень индивидуально. Здесь главное — не бояться экспериментировать, и будет вам счастье в виде плодоносящего деревца!
Павел Зимин, Нижегородская область
Укоренение черенков цитрусов. Часть 1 (с 2007 по июль 2016 г)
Хочу размножить каламондин, но незнаю как правильно нарезать веточки (с какой стороны дерева их брать и какой длины). Подскажите, пожалуйста. С тепличками из пластиковой бутылки вроде понятно. Вот про смесь для укоренения тоже хотелось бы узнать подробнее.
Слышала, что еще рекомендуют расщеплять веточку снизу на 2 части. Борь, что ты про это думаешь?
а сколько по времени будет укореняться черенок? и как определить что он укоренился? переодически разрывать что ли смесь. так можно же повредить корешки!
а что такое каллюс? (простите за безграмотность) и зачем подрезаешь?
а как вытаскиваешь? выкапываешь или просто выдёргиваешь из субстракта?
Anutka, веточка может быть толстой, но зеленой, невызревшей, то укоренение ее почти невозможно. Хорошо укореняются полуодревесневшие черенки.
Невызревшая древесина легко гнется (как травинка), полусозревшая древесина уже упругая, структура нерыхлая.
А вот что делать если:
А сколько еще по времени должен находиться черенок в тепличке после появления первых корешков?
Укоренился у меня черенок мандарина. Некоторое время назад я в этой теме ругала его, что он прироста не дает. Он постоял, помыслил, выдал новые ветки и цвести собрался.
IMG_4919.JPG 19,93К 374 Количество загрузок: IMG_4920.JPG 14,76К 315 Количество загрузок:
У меня один раз пондероза дала корень где-то в 0,5 см от среза корень, с боку припёку.
Я пробовал делать надрезы на черенках, только не прямой надрез а спиральный на мандаринах. Вся проблема в том что на цитронах кора была зеленого цвета (по высоте отростания корней) и нигде ни трещинки, ни порезов, ни наплывов. Всетаки склоняюсь к использованию фитогормонов, которые способны влиять на камбий через эпидермальный слой коры растения.
Как укоренить цитрусовые растения
Сообщение Sergiy » 31 май 2017, 10:15
Я здесь размещаю статью об опыте укоренения цитрусовых от нашего форумчанина Сергея(marchell) Надеюсь она будет всем полезна и поможет нам стать асами черенкования, как сам автор статьи. Дальше текст от автора:
» Доброго всем времени суток. Разрешите представить Вашему вниманию давно наболевшую статью об укоренении цитрусов. Очень часто на нашей площадке встречается мнение, как от новичков, так и от более опытных товарищей, начитавшихся на других площадках мифов о невозможности, или какой то сложности укоренения цитрусовых, особенно это касается некоторых отдельных видов. За то время, что занимаюсь цитрусовыми, и в силу того, что не имею возможности и времени выращивать плантации подходящих по сроку подвоев в ОГ, успел проверить на укоренение множество видов и сортов цитрусов. Речь пойдёт о укоренении в квартирных условиях, на обычном подоконнике. Так вот, спешу обрадовать новичков, а возможно и более подготовленных товарищей, которые слепо верят в догмы с других площадок о не укоренении, или о какой то сложности данного процесса относительно отдельных видов. Никакой сложности ни с одним из видов я не заметил, разница только по времени укоренения, которая однако, во многом зависит от условий укоренения. За этот не долгий период, для себя усвоил и принял всего одну версию, нет цитруса, которого нельзя укоренить, но могут быть условия или агротехника, которые не позволили данному факту свершиться.
Немного о своих условиях и агротехнике укоренения, из-за которых пришёл к такому заключению.
Сначала об освещении и экспозиции. Окно выходит на северо-восток, и находится во внутреннем углу здания, к тому же закрыто чужим балконным уступом с востока и перпендикулярной частью здания с севера. Нахожусь на 5-м этаже «сталинки». Солнце попадает в северный угол окна, на пол часа, и только в летний период самых длинных дней. Т.е. условия, мягко говоря не отличаются великолепием. Связи с чем была организована не большая подсветка в виде лэд прожектора на 50 Вт., подвешенного по середине окна, на расстоянии 90 см. от верхнего края теплицы (о ней позже).
Так выглядит восточный угол подоконника:
На фото та самая заветная укореняющая теплица, на которой стоит укоренённый годовалый лайм, из-за которого я начал интересоваться цитрусами.
Теперь о температурных показателях потоках воздуха и пр.
И самое главное в данном абзаце, это батарея, ну очень большая и чугунная, почти на всё окно. Потоки холодного воздуха стандартные, в момент нагрева батареи, как прочем и без отопления проходят от окна, по подоконнику, затем часть спускается на пол, часть прогревается батареей (в случае включения отопления) и подымается к потолку. Это говорит о том, что при включённом отоплении горшки у меня стоят по возможности на полке, пропуская холодный воздух под собой. В летний период наоборот, стоят на самом подоконнике спасаясь от жары.
Самые опасное время для укоренения и не только, у меня октябрь/апрель. Или по другому, осень до включения отопления, весна после его отключения. В этот период укоренение не возможно из-за низких температур в области теплицы.
К слову о температуре, для сто процентного укоренения необходима температура +24+25*, плюс минус 3*, и конечно же 100%-я влажность. Дальнейшее отклонение ведёт к проблемам и потере черенка. Выше +28* корни не образовываются, а уже имеющиеся просто, что называется «варятся». Это состояние, когда корни мягкие, и снимаются, как чулок, остаётся только ниточка сердцевины.
Что касается нижнего уровня, то ниже +18* даже каллюс не образовывается, а при +15* и ниже черенок чернеет и покрывается плесенью. Но повторюсь, речь идёт о квартирном укоренении в тепличке, на подоконнике.
А теперь самое «интимное» агротехника!
Перепробовав кучу разных смесей и стимуляторов остановился на трёх «китах», позволяющих при описанных выше условиях добиться если не 100%-го, то очень близкого к этому результату. Это торф. таблетка, радифарм+ и корневин, остальное дело техники. Показывать их не буду, все знают данные ингредиенты, но если не в курсе, то на просторах этого форума все данные описания имеются. Скажу только, что применяю для удобства 33 мм-е таблетки.
Теперь о параметрах черенка. Конечно, нам иногда достаются черенки, как разного калибра, так и в разном состоянии. Лучшие черенки диаметром в районе 5 мм. длиной 10-12 см., имеющих 3-4 точки роста (листа/почки) и полностью облиственные, без всякой обрезки листьев. От этого зависит начало роста, и сила развития черенка, в том числе сила корневой, но ни как само укоренение. Это таинство зависит только от условий. Сначала в литре отстоянной воды разбавляю по инструкции радифарм+ и замачиваю в этом составе торф. таблетки, далее подготавливаю черенок, срез делаю косой, сразу под почкой, в направлении от почки, которую ослепляю (срезаю).
Далее всё просто, обмакиваю срезанный конец в сухой корневин до верхнего края ослеплённой нижней почки и втыкаю в пропитанную стимулятором торф. таблетку, после чего обжимаю вокруг черенка для удаления лишней влаги. Важное предостережение, черенок должен быть плотно обжат, не допускается свободное «шатание», иначе с допуском воздуха прекратится и таинство укоренения. Это всё, пол дела позади. Готовый продукт плотно, но аккуратно набивается в прозрачные ёмкости, например от продажи ягод, таких, как клубника, устанавливается в теплицу и плотно закрывается. Это если черенков много. Если же черенок один, то просто таблетка ставится в 100 г-й стаканчик, и так же устанавливается в теплицу. Для одиночного черенка вообще лучше вместо теплицы использовать разрезанную пэт. бутылку от воды.
Вот так выглядит итоговая набивка ёмкостей и теплицы черенками:
Втаком состоянии теплица стоит минимум недели две, не открывается, ни проветривается, просто о ней забываем. По истечении 2-х недель, при описанных выше нужных температурах можно начинать проверять лимоны, лаймы, недели через три можно начинать высматривать апельсины, сначала пигментированные, далее пупочные и т.д.. В последних рядах, в районе двух месяцев, чуть раньше можно ожидать клементины и гибридные мандарины, а ещё через неделю-две после последних мандарины уншиу. Итог всего написанного в том, что любое отклонение от перечисленного порядка и времени укоренения связано только с нарушением условий, или самой агротехники укоренения, или параметров черенков, а ни как с видом или сортом.
После укоренения алгоритм действий простой. Подготавливаю 100 г-е стаканчики, делаю отверстия снизу и подготавливаю грунт (кокос + перлит 2/1). Далее освобождаю укоренившийся черенок (чем раньше, тем лучше) от сеточки и собственно торф. таблетки.
Освобождение укоренившихся черенков от торф. таблетки
На этом таинство укоренения закончено. Далее идёт приучивание к сухому климату квартиры и собственно выращивание цитруса. Процесс не сложный и скоротечный. Если листья большие, я придерживаю уже пересаженный укоренённый черенок в теплице до начала прироста, затем просто выставляю наружу. Старые листья при этом не страдают, а новый прирост сразу растёт в нужных условиях. Если листья малые, то сначала в разрезанную бутылку с закрытой крышкой на сутки-двое, далее сутки без крышки и на волю.
Вот принципе и всё, что хотел донести. Надеюсь это кому то поможет избавиться от стереотипов и мифов. Спасибо, что дочитали!»
0664552423 Карта Приватбанка 5168 7427 2989 6062 Трофименко Сергей
Укоренение черенков цитрусов. Часть 2 (с июля 2016 г)
срезаем горловину у бутылки
ножницами обрезаем горловину по ободку
подрезаем основание теплички на нужную высоту
на дне делаю отверстия для стока влаги
Обсуждение укоренения черенков цитрусов с 2007 по июль 2016 года в теме
На дно насыпаем мелкий керамзит
и начинаем готовить субстрат. Он должен быть легким, воздухо- и водопроницаемым и питательным, делаю смесь из перегноя конского навоза, лиственного перегноя, крупнозернистого речного песка, мха-сфагнума и вермикулита с соотношением 2:2:2:1:1
Перегной конского навоза
плотно набиваем тепличку
поливаем отстоенной водой до тех пор, пока вода начнет просачиваться из дренажных отверстий.
Приступаем к подготовке черенков. Ветвь растения, которая предназначается для размножения, разрезаем на черенки. Для этого нижний срез делаем под почкой (ниже почки на 2-3 мм), нижние 2 листа удаляем, следующие 2-3 листа оставляем. Если листья очень длинные укорачиваем их (срезаем ножницами) на 2/3 длины. Верхний срез делаем выше листа на 5 мм.
Готовим раствор корневина или гетероауксина и ставим в него черенки (приготовление раствора и время обработки указаны в инструкции).
Втыкаем черенки на 2-3 см в грунт и поливаем еще раз раствором стимулятора корнеобразования
подписываем сорт и ставим дату начала укоренения. Тепличку накрываем горловиной
поставте в теплое, светлое место. Температуру поддерживайте около 25 град.С. Поливать во время укоренения не нужно. Когда растения укоренятся (примерно через месяц) корни подойдут к пластику и будут видны
осторожно вытряхните укорененные черенки вместе с субстратом из теплички
посадите в отдельные горшки емкостью 0,3-0,7 л
Это еще не все 😛 после пересадки укорененных черенков из теплички нужно их постепенно адаптировать в условиям произрастания в комнате. Чуть позднее я расскажу об этом.
Еще мастер-класс Александра в этом посте в этой теме (ред.)
Алекс, жду с нетерпением продолжение инструкции.
у лимонов за это время корни побольше выросли:
— Мейер
Укорененные черенки посадил в отдельные горшки емкостью 0,3 л
Корни у растений пока небольшие и в первое время для лучшего развития корешков, для нормального прорастания молодых побегов и воизбежание увядания листочков необходимо создать растениям субтропические условия с повышенной влажностью. Горшки помещаю в те же бутылки из-под минеральной воды
Влажность воздуха в таких тепличках около 100%, растения (при такой полной герметизации от окружающей среды) не поливаю. Дней через десять с горловин бутылок снимаю пробки (влажность воздуха внутри теплички опускается до 92-95%) и еще через неделю горловину немного подрезаю (влажность устанавливается около 85%)
через несколько дней горловина подрезается еще, а потом на нижнюю часть теплички устанавливается цилиндр, вырезанный из средней части бутылки
через два-три дня в пасмурную погоду цилиндр убираю вообще и начинаю постепенно приучать цитрусы к солнечным лучам.
Прикрепленные файлы
Если каламондин,кумкват или лаймкват размножить не прививкой а черенками, то когда можно ожидать цветения? Как известно, укореняются они долго, сами растения растут довольно медленно, так может и зацветут они не скоро? Уважаемые цитрусоводы, у вас наверняка есть такой опыт, поделитесь, плиз. Спрашиваю в частности потому, что моему черенку лаймквата почти год, а он еще не пытался цвести.
или после пересадки в отдельные горшочки, как японский кумкват
но, как правило плодоносить они начинают через год-два после укоренения, да и не желательно раньше получать плоды от этих неокрепших растений.
При укоренении черенков апельсинов и мандаринов заметил особенность, что черенки которые у меня находились в пакете в холодильнике (3-5) дней лучше укоренялись чем свежесрезанные,
Как выглядит каллюс на черенках?
Каллюс должен выглядеть примерно так
Татьяна, я привык укоренять черенки с прямым срезом и они неплохо укореняются, наверное пользуюсь правилом: чем меньше площадь среза, тем меньше вероятность его загнивания 😉
Можно проветривать через крышку, можно приподнимать горловину: в любом случае доступ свежего воздуха к укореняемому черенку будет обеспечен.
Прошел месяц после первого посещения теплиц ТСХА, черенки лимонов дружно отрастили хорошие корешки
теперь нужно аккуратно пересадить растения из тепличек, корней у других видов цитрусовых через пластик теплички пока не видно.
Размножение цитрусовых черенкованием
Один из наиболее простых способов вегетативного размножения цитрусовых в условиях их комнатного выращивания — черенкование.
Черенкование цитрусовых – это процесс укоренения черенка, который представляет собой обрезанную от маточного сортового растения часть ветки с 3-5-ю листочками. Укорененный черенок называют корнесобственным растением.
По сравнению с прививкой, черенкование имеет ряд важных преимуществ, главным из которых, является развитие укорененного цитруса в полном соответствии с биологическими особенностями конкретного сорта.
К таким особенностям относятся размеры, форма и вкусовые качества плодов, особенности строения листа, а также размеры, форма и характер роста кроны деревца.
Последний момент очень важен для комнатного разведения, поскольку в случае с прививкой при неправильном выборе подвоя можно получить рослое дерево с большой и мощной кроной, несмотря на то, что вы прививали карликовый сорт.
Например, лимон Мейера, сугубо комнатное растение, будучи привит на сеянце грейпфрута, вырастет мощным и большим деревом, что поставит вас перед необходимостью искать ему дополнительное пространство.
Лучше всего для черенкования цитрусовых растений подходят одревесневшие ветви прошлого и полуодревесневшие текущего года, взятые из верхней части кроны здорового маточного растения.
Отрезанную ветку делят на черенки с 5-ю листьями каждый и длиной 7-10 см. Отрезают черенки острым ножом, держа ветку на весу, чтобы излишне не травмировать ткани.
Срез должен быть чистым и ровным, при этом нижний, погружаемый в песок, делается сразу под почкой, а верхний — на 3-5 мм выше почки. Лист у нижней почки обшмыгивают одним резким движением сверху вниз, остальные оставляют.
Срезы можно делать как перпендикулярно оси черенка, так и под небольшим углом. Сразу же после нарезания черенков все срезы присыпают толченым древесным углем. Нижние предварительно обрабатывают гетероауксином, но практика показывает, что можно вполне обходиться и без стимуляторов.
Приготовив таким образом черенки, можно приниматься за подготовку мини-парничка. Для этого вам понадобится пустая литровая бутылка из бесцветного прозрачного пластика и среднезернистый песок без глинистых фракций, желательно речной.
В донышке бутылки проделывают 2-3 отверстия диаметром 2-3 мм, после чего бутылку разрезают пополам и нижнюю часть на две трети заполняют песком. Ставят ее под струю воды из-под крана и тщательно промывают горячей водой. Если горячей воды нет, песок предварительно можно прокалить на сковородке и уже затем хорошо промыть холодной водой.
В охлажденный песок аккуратно помещают приготовленные черенки цитрусовых растений, предварительно проделав в мокром песке гвоздем под небольшим углом отверстие глубиной в 2-3 см. Песок вокруг посаженного черенка слегка утрамбовывают шляпкой гвоздя или пальцем.
Желательно размещать черенки по-одному в каждую бутылку. Рядом с черенком — на песок — пластиковую или жестяную бирочку с названием сорта и датой посадки черенка.
В верхней половинке бутылки сделайте разрез перпендикулярно линии отреза длиной 2 2,5 см и осторожно, чтобы не повредить листья черенка, вставьте эту часта в нижнюю. Мини-парничок готов.
Теперь отвинтите крышечку бутылки, сверху полейте посаженный черенок теплой кипяченой водой. Крышечку завинтите, но не до конца, чтобы проходил воздух.
Размещают мини-парничок в освещенном месте, но так, чтобы на него не падали прямые солнечные лучи. Оптимальная температура среды — 20-25 град. Периодически 2 раза в неделю черенки надо сверху опрыскивать из пульверизатора, отвинтив крышечку бутылки. Поливать больше не надо.
Если все сделано правильно, через 3-4 недели при осмотре мини-парничка вы обнаружите концы белых корешков, которые хорошо видны через прозрачный пластик на фоне песка. Это означает, что можно пересаживать укоренившийся черенок в горшок с землей
Извлекать укоренившийся черенок из песка лучше под струей воды, чтобы не повредить очень хрупкие корешки.
В идеале в процессе укоренения черенок не должен терять листья. Если же листья опали, это еще не является признаком неудачи. Откройте бутылку и осмотрите черенок и опавшие листья: если они не изменили цвете зеленого на желтый или коричневый, не сморщились и не высохли — все в порядке, и можно дальше продолжать укоренение, удалив опавшие листья.
Описанным способом успешно укореняются не только черенки лимона, но и другие виды цитрусовых, включая апельсины, мандарины и грейпфруты.
