ДСП на пол по лагам: виды, плюсы и минусы
Отправим материал на почту
Многие стремятся уложить плиты ДСП на деревянный пол. Это довольно просто и недорого. Пол из древесно-стружечной плиты чрезвычайно удобен и популярен в современном дизайне интерьера. Он отлично сохраняет тепло и не скрипит. ДСП плиты применяются для создания чернового настила, который позволит выровнять и утеплить пол в помещении.
Преимущества и недостатки пола из ДСП
У древесно-стружечного настила есть множество плюсов и минусов. Нужно учитывать их при выборе напольного покрытия такого типа.
Благодаря качеству и доступности это напольное покрытие стало очень распространённым. ДСП плиты — хорошее решение для ремонта при небольшом бюджете. Но этот материал не лишён недостатков.
В комнате, куда устанавливаются ДСП плиты, влажность воздуха не должна превышать 60%, а температура воздуха не должна опускаться ниже +10°C.
Материалы и инструменты
Для работы нужно подготовить множество материалов и инструментов, которые должны быть под рукой:
С помощью этих предметов можно самостоятельно уложить ДСП на деревянный пол или на любую другую поверхность.
Виды ДСП для пола
Чтобы качественно укрепить полы из ДСП по лагам, нужно правильно выбрать подходящий настил. Есть несколько разновидностей ДСП, которые отличаются друг от друга по степени прочности, качеству и уровню безопасности. Самые прочные плиты получают маркировку П-А, чуть менее прочные — П-Б. Плитам присваивают 1-й или 2-сорт, а также класс безопасности Е-1 или Е-2. Также они различаются по плотности: малая, средняя и высокая.
Обычная древесно-стружечная плита представляет собой лист без покрытия. Её применяют в качестве чернового покрытия для пола, а также в качестве подшивки для межкомнатных стен и потолка. Это самая популярная и универсальная разновидность.
Шпунтованная ДСП изготовлена из нескольких спрессованных слоёв древесной стружки и влагозащитных полимеров. У таких есть 2 паза и 2 гребня, которые позволяют легко монтировать листы и присоединять их друг к другу. Гребни и пазы помогают прочно и безопасно соединить ДСП между собой. Полимеры и древесные слои не позволяют влаге разрушать материал. Шпунтованная ДСП идеально подходит для холодных помещений, где нет отопления.
Ламинированная ДСП защищена прочным декоративным покрытием. Обычную древесно-стружечную плиту покрывают бумагой, которая насквозь пропитана меламиновой смолой, а также полимерной плёнкой. Процедура выполняется при высоком давлении, поэтому ламинирующее покрытие присоединяется плотно и надёжно. ЛДСП применяются в строительстве и изготовлении мебели, но такими плитами можно украсить пол. Их укладывают на шпунтованные листы. Ламинированные и влагостойкие ДСП не содержат вредных веществ, поэтому их можно укладывать в жилых комнатах.
Как выбрать ДСП на пол
Для тёплой жилой комнаты подойдёт обычная однослойная ДСП. В холодное и влажное помещение нужно уложить шпунтованную и ламинированную ДСП или отдать предпочтение другому настилу.
Пол надо покрывать плитами только 1-го сорта. Для стен и потолка подойдёт 2-й сорт. Нужно учитывать плотность (малую, среднюю и высокую) и прочность (П-А и П-Б) материала и выбирать его в соответствии с особенностями комнаты. Важную роль играет уровень безопасности — для жилых квартир лучше выбрать Е-1 (наименее горючий, содержит мало формальдегида).
Нужно обратить внимание на прочность листа. Во время изгиба она не должна превышать 25 мегапаскалей, а в ходе растяжения — не больше 0,5 мегапаскаля.
Важную роль играет уровень набухания материала в жидкости. В воде лист должен набухать не больше, чем на 30%. Для сухих комнат подойдёт плита Р6, а для влажных — Р5.
Этот настил не подходит для магазинов и складов, где на пол кидают тяжёлые предметы.
Как укладывать ДСП на деревянный пол
Технология укладки довольно проста. После покупки напольного покрытия нужно узнать, как постелить ДСП на деревянный пол. Это легко сделать самостоятельно, но придётся выполнить работу в несколько этапов.
Выравнивание и подготовка
Перед началом укладки нужно не только собрать инструменты, но и провести подготовительные работы:
Укладка ДСП плит поможет выровнять покосившийся деревянный пол. Монтирование на лаги позволяет его утеплить. Менее плотные листы подойдут для чернового покрытия, а для финишного нужны более жёсткие и плотные.
Надо проверить, что доски прогнулись вверх или вниз на 5–10 мм. Теплоизоляция, утеплитель и другие вспомогательные слои укладываются прямо на доски.
Укладка
Подготовка может занять много времени. ДСП укладывается на деревянный пол только после завершения подготовительных работ.
Как стелить ДСП на деревянный пол:
Работу начинают из угла к центру. Возле стены окажется щель 5–15 мм, которую нужно закрыть плинтусом. Между листами получатся зазоры 2–5 мм, которые закрываются шпаклёвкой. Шпаклевать можно стартовой смесью. Затем надо покрыть поверхность лаком.
Обрезка
Если требуется уложить только часть плиты, её разрезают дисковой пилой или лобзиком. Надо отметить карандашом линию разреза, потом закрепить лист на верстаке и обрезать.
Чем закрепить
Прикреплять ДСП можно не только саморезами. Для этой цели подойдут гвозди, но придётся заранее просверлить отверстия для них. Гвозди надо забивать так, чтобы шляпка спряталась в потайном отверстии.
Как укладывать ДСП на бетонный пол
В большинстве современных многоквартирных домов полы сделаны из бетона. Укладка ДСП на бетонный пол может выполняться двумя методами: на построенные лаги или сразу на бетон.
На лаги
Сначала надо закрепить лаги, а затем уложить на них ДСП. Установке лаг уделяют особенное внимание.
Как сделать полы из ДСП по лагам:
Можно положить дополнительный слой утеплителя, тепло-, гидро- или звукоизоляцию. Материал просовывают между лагами, кладут на бетон и прикрепляют.
На бетон
Сначала пол нужно подмести, вымыть и подсушить, при необходимости — выровнять. Для этого надо залить стяжку и дать её затвердеть. Укладка ДСП на бетонный пол может выполняться сразу на бетон, без дополнительных слоёв.
После работы пол покрывают шпаклёвкой и лаком. Сверху можно постелить финишный слой или добавить утеплитель.
Как утеплить пол
Для утепления можно использовать самые разные материалы:
Сначала укладывают гидроизоляцию, а затем сверху помещают утеплитель.
Заключение
Укладка ДСП на деревянный пол позволяет утеплить пол и сделать его ровным. Это займёт совсем немного времени и потребует незначительных денежных затрат. Уложить листы можно самостоятельно или найти мастера. Все материалы надо обрабатывать антисептиком, чтобы избежать появления грибка.
Монтаж ДСП пола своими руками
Для того, чтобы обновить старый деревянный пол или утеплить бетонное перекрытие до укладки чистового покрытия (ламинат, линолеум, паркет и т.д), производят укладку ДСП. При помощи такой процедуры можно сделать идеально ровную поверхность чернового пола, да и сам материал стоит дешевле, чем например фанера, не говоря уже о доске.
Не стоит забывать о том, что древесно стружечная плита не подходит для укладки на поверхность со значительными нагрузками (офисах и т.п.). И укладывать ее в местах с повышенной влажностью (ванная комната и т.п.) нежелательно, потому как от воздействия влаги она будет деформироваться и разрушаться.
Укладка на пол из бетона
На бетон ДСП можно укладывать двумя способами. Способ первый – положить прямо на бетон, в этом случае основание должно быть ровным. Для этого можно произвести заливку бетонной стяжки. Основание должно быть сухим, очищенным от пыли и мелкого мусора. Затем на него можно укладывать раскроенные по размеру листы, так, чтобы между стеной и листом было расстояние 1 — 1,5 см.
Перед укладкой их необходимо покрыть олифой или антисептиком. После этого, крепят к основанию дюбелями. Для этого в бетоне сверлят отверстия прямо через ДСП. При монтаже дюбеля распределяем по всей поверхности листа.
Вариант второй – укладываем на лаги. В этом случае теплоизоляция будет лучше, чем при укладке на бетон. Так как воздушная прослойка служит отличным теплоизолятором, так же пространство можно заполнить утеплителем. При таком способе, не потребуется стяжка.
Получается не только финансовая, но и экономия времени (просушка стяжки длится не менее 1 месяца). В качестве лаг, используют деревянные бруски.
ДСП хрупче дерева, поэтому лаги располагают чаще, чем при устройстве деревянного пола. Работа начинается с установки лаг. Крайние лаги располагают на расстоянии 2 — 3 см до стен. Следующие кладутся на 40 см друг от друга (не больше).
Выставлять их надо в одной плоскости, подкладывая при необходимости подкладываем под каждую деревянные клинья. Фиксируем анкерами.
На следующем этапе работ, при необходимости в свободное пространство укладывается теплоизолятор. Затем укладываем ДСП. Лист надо раскраивать так, чтобы обеспечить зазор от стены 10 — 15 мм, и стык производилась по центру лаг.
Это обеспечит надежное крепление. Фиксируем гвоздями или на саморезы через 30 см. Шляпки гвоздей (саморезов) должны быть утоплены в плиту, чтобы не было шероховатостей на полу.
Теперь необходимо затереть зазоры и щели на стыках двух листов, для этого можно смешать клей ПВА и опилки (это поможет избежать скрипа).
Укладка на деревянный пол
Для укладки полового покрытия, часто необходимо сделать довольно ровное основания пола (под ламинат и т.п.). Это затруднительно сделать на старом деревянном полу. И тут нам на выручку придет – древесно стружечная плита. Сначала надо проверить целостность всех досок, проверяем не только на механические повреждения, но и на поражения грибком, плесенью, поврежденные доски заменяем.
Так же проверяем места крепления досок к лагам, в том числе на предмет отсутствия скрипа, по необходимости устраняем последние и придаем креплениям надлежащий вид.
По окончанию подготовительных работ настилаем листы, выставляем их по уровню, затем крепим их саморезами к деревянному полу, между стеной и листом оставляем зазор 10 — 15 мм.
И последний этап – шпаклевка стыков и шляпок гвоздей или саморезов. Поверхность обрабатываем наждачной шкуркой и покрываем 2 слоями лака. После того, как просохнет лак, устанавливаем плинтус.
Как правильно уложить ДСП на пол своими руками
Ремонт — это всегда очень трудоемкий процесс.
Но наверное, самой важной частью такой работы является реконструкция пола. Сегодня очень часто для этого используют древесно-стружечные плиты.
Преимущества пола из ДСП
Популярность такого материала обусловлена некоторыми важными факторами.
Инструменты для укладки ДСП:
Материалы для укладки ДСП:
Как выбрать ДСП
Для пола вполне подойдут однослойные плиты. Такие листы имеют небольшую толщину, хорошую шлифовку и высокую плотность. Также достоинством подобного материала можно назвать отличную впитываемость лакокрасочных продуктов.
Немаловажными факторами при выборе прессованных плит являются предел прочности и уровень набухания в воде. Существуют показатели, на которые нужно ориентироваться при покупке такой продукции. Так, предел прочности при растяжении должен быть не более 0,5 МПа, при изгибе – не более 25 Мега Паскаль. Качественный материал не должен набухать в воде более чем на 30%. Также большое значение имеет сорт древесно-стружечных плит.
Для пола необходимо выбирать материал только первого сорта. При выборе ДСП производитель также немаловажен. На нашем рынке доминируют отечественные изготовители. Качество их продукции имеет очень неплохие показатели. Поэтому выбрать хороший материал не составит труда.
ДСП можно укладывать на различные основания. В этой статье мы рассмотрим монтаж плит на деревянную и бетонную поверхности.
Как укладывать ДСП на деревянный пол
Прежде чем приступить к монтажу стружечных плит на деревянный пол нужно выполнить исследовательскую работу.
Способ укладки ДСП
Начинать укладывать древесно-стружечные плиты нужно с угла помещения.
ДСП закрепляется саморезами по периметру плиты. Расстояние между шурупами должно быть не менее 30 сантиметров. Отверстие для крепежа должно быть такого размера, чтобы шляпка самореза не выходила за пределы поверхности плиты. Подобным образом нужно уложить весь оставшийся материал.
После того как смонтировали все листы, нужно зашпаклевать стыки. Затем, когда раствор подсохнет, поверхность необходимо отшлифовать. Если в дальнейшем на стружечные плиты не планируется укладки линолеума или ламината, ДСП нужно скрыть лаком. Это защитит пол от попадания внутрь влаги.
Обрезка ДСП
При необходимости использования только части плиты, ее нужно обрезать. Для этого используют дисковую пилу. Ее укрепляют на верстаке и обрезают доску.
Чем прикрепить ДСП
Существует несколько вариантов сделать такую работу
Как укладывать ДСП на бетонный пол
Монтировать древесно-стружечные плиты на бетонное основание можно двумя способами. Оба метода сделают пол одинаково комфортным и теплым.
Укладка ДСП непосредственно на бетон.
Для этого пол нужно: очистить от мусора; просушить; выровнять. Для выравнивания поверхности используют дополнительную заливку стяжки. Листы ДСП заранее нужно разрезать и обработать олифой. Укладывать материал нужно с учетом зазора к стене в размере не менее 1 сантиметра.
При укладке прессованных плит непосредственно на бетонное основание для крепежа лучше использовать дюбеля. В этом случае перфоратором необходимо сделать отверстия.
Укладка ДСП на лаги
Преимуществом монтажа древесно-стружечных плит на лаги являются:
В этом методе укладки прессованных плит работу нужно начинать с монтажа лаг. При наличии щелей между брусьями и бетоном, заполняют проблемные места клиньями. Крайние брусья устанавливают на расстоянии 250 миллиметров от стен. Все последующие – в интервале, не превышающем 400 миллиметров.
Лаги фиксируются в одной плоскости. Проверяют при помощи уровня и закрепляют анкерами. Далее кладут листы ДСП. Их распределяют таким образом, чтобы стык плит происходил точно по центру лаги. Прикрепляют шурупами по периметру на расстоянии не более 30 сантиметров.
Головки саморезов должны находиться ниже поверхности плиты. Швы между плитами обрабатывают шпаклевкой, сушат и зачищают наждачной бумагой. На подготовленный таким образом пол, можно положить ламинат, линолеум или скрыть лаком.
При желании бетонный пол можно утеплить дополнительно. Для этого утеплитель нужно вставить в обрешетку или расположить непосредственно на основании бетона. Это позволит создать не только большую теплоизоляцию, но и защитит от лишнего шума.
Использовать для этих целей можно любой наполнитель. Наибольшей популярностью пользуются техническая пробка и изолон.
Пробка при довольно небольшой толщине (от 3 до 10 миллиметров) имеет очень хорошие теплоизолирующие характеристики. При этом является экологичным материалом. Но основным ее недостатком является цена. Стоимость такой продукции довольно высокая.
При неимении навыков подобной работы, можно обратиться в специализированные фирмы. Многие компании предлагают свои услуги в этой сфере. Цена на такой монтаж зависит от качества материала, способа укладки, объема работы. Каждая фирма имеет свой прайс-лист, где указана цена услуг. Воспользовавшись данными рекомендациями, вы сможете сделать теплым и комфортным пол в вашем доме. Ведь это залог уюта и здоровья всей семьи.
Шпунтованные ДСП и другие стружечные плиты для пола, стен и потолка: особенности монтажа, преимущества и недостатки
Конструкционно-отделочные плиты с ровными торцами, которые изготавливают из отходов станочной обработки древесины (стружки) не могут обеспечить сплошную поверхность из-за теплового зазора.
Поэтому производители предложили новый тип этого материала – шпунтованные плиты.
Идея шпунтованного соединения не нова, еще в начале ХХ века кромки вагонных досок стали оснащать шпунтами.
Благодаря этому резко снизилось количество сквозняков в вагонах, и повысилась комфортность проезда.
Далее мы расскажем:
Что такое шпунт?
Слово шпунт произошло от немецкого слова Spund, то есть затычка или пробка.
Шпунтом называют особый способ обработки кромок плиты, при котором 2 кромки обработаны в форме паза, а 2 другие кромки в форме гребня, полностью соответствующего пазу.
При сборке конструкционно-отделочного материала гребень одной плиты входит в паз другой, благодаря чему соседние элементы оказываются скрепленными друг с другом.
Толщина гребня составляет 1/3 от толщины отделочного элемента, а длина составляет 6–15 мм, при этом длина гребня равна или на 1 мм меньше глубины паза.
Из чего делают этот строительный материал?
Чаще всего шпунты нарезают на плитах, досках и панелях из ДСП и МДФ, ведь оба материала не только обладают достаточной прочностью, но и соответствуют по структуре.
Реже шпунт фрезеруют на изделиях из ОСБ плит, как влагостойких, так и нет, ведь они хоть и обладают необходимой прочностью, но не слишком подходят по внутренней структуре.
На гипсостружечных плитах (ГСП) тоже делают похожие замки, только вместо паза и гребня выбирают фальц, глубиной в половину толщины плиты и длиной в 2–5 см.
Выборка фальца обусловлена тем, что края гипсового листа очень хрупкие, поэтому традиционный шпунт сломается во время установки.
Типы изделий
Фальцованные и шпунтованные изделия являются одним из вариантов исходных материалов.
Однако в магазинах шпунтованные плиты позиционируют как отдельный класс конструкционно-отделочных материалов.
Поэтому мы расскажем о тех отличиях, которые присущи этим изделиям.
Их делят по следующим параметрам:
Размеры
По размеру шпунтованные изделия могут, как соответствовать стандартным плитам своего типа, а могут и быть заметно меньше.
Это зависит от назначения — детали для обшивки стен и перегородок делают полноразмерными, а вот элементы сухой стяжки пола обычно гораздо меньше.
Еще меньше делают так называемый ламинат, то есть финишную облицовку, покрытую ламинирующей износостойкой пленкой.
Назначение
На упаковке плит указывают их назначение, то есть:
Взаимозаменяемы только те детали, которые предназначены для внутренней облицовки стен и потолка.
Наружную облицовку можно использовать для внутренних работ, но ее цена заметно выше, а вот детали для внутренних работ нельзя устанавливать снаружи дома.
Элементы подстилающего слоя лишены декоративного покрытия, поэтому их бессмысленно применять для других работ, равно как детали, предназначенные для другого применения, нежелательно использовать в качестве подстилающего слоя.
Финишное покрытие пола защищено высокопрочной пленкой, а его стоимость заметно выше цены материала для других работ, поэтому его используют только по назначению.
Попытка постелить на пол облицовку иного назначения приведет к тому, что уже через месяц рисунок сотрется и покрытие приобретет крайне непрезентабельный вид.
Тип лицевой поверхности
Лицевая сторона большинства плит отделана различными способами, однако встречаются и детали без отделки. На обратной стороне каждой детали должен стоять штамп с подробной информацией, в том числе о типе лицевой поверхности, которая может быть:
Шлифованные детали используют для создания подстилающего слоя, поэтому такой тип обработки допустим только для плит соответствующего назначения.
Окрашенная поверхность подходит для материала, применяемого для внутренней отделки стен и потолков.
Лакированная и ламинированная поверхность влагостойких плит подходит для любого применения, кроме создания подстилающего слоя.
Бывают ли влагостойкими?
Как и у исходного материала, у шпунтованных плит может быть 3 класса водостойкости:
Эти классы полностью соответствуют классам исходного материала, а информация о них должна быть указана на обратной стороне плиты.
Особые названия
Нередко фальцованным плитам присваивают собственные названия, чтобы отличить от такого же материала, не имеющего фальца. Яркий пример этого – серия строительных влагостойких плит (ДСП) «Quick Deck», которую выпускает ООО «Завод Невский Ламинат», обладающая, к слову, множеством положительных отзывов строителей и владельцев домов.
Серия включает в себя:
Преимущества и недостатки
Основное преимущество, которое дает шпунт, заключается в том, что каждая деталь отделочного покрытия или подстилающего слоя жестко соединена не только с основанием, но и с соседними деталями.
Это особенно важно для плавающих полов, где отделка не крепится к основанию или подстилающему слою, а крепится лишь по периметру комнаты плинтусами.
Есть у этого материала еще одно преимущество – даже без шпатлевки зазора такая отделка надежно отделяет комнату от пространства за ней, из-за чего через щели не проходят сквозняки и мосты холода.
Есть у шпунтованных плит и недостатки:
Из-за того, что гребень гораздо более хрупкий, чем сама плита, усложняется монтаж, ведь любое неловкое движение может привести к повреждению гребня.
Кроме того, хранить и переносить шпунтованные материалы нужно гораздо более осторожно, чем обычные, чтобы не повредить гребень.
Повреждение гребня на небольшую глубину никак не повлияет на внешний вид покрытия, но если обломить его до тела плиты, то получится дырка в месте стыка двух плит, которая негативно повлияет на внешний вид покрытия.
Кроме того, через нее будет постоянно просачиваться холодный воздух, поэтому она станет причиной появления моста холода.
Более высокая цена ограничивает применение таких отделочных материалов, поэтому их берут для создания красивого и надежного покрытия. Там, где нет высоких требований к связке отдельных элементов между собой, используют менее дорогие отделочные материалы, кромки которых не оснащены шпунтом.
Несмотря на то, что у ГСП вместо шпунта фальц, недостатки и преимущества такие же, как и у других типов отделочных материалов. Ведь фальцованная ГСП стоит дороже обычной, а тонкий фальц ломается от любого неловкого движения.
Мы подготовили таблицу, в которую включили плиты, отличающиеся по:
Это поможет вам оценить их стоимость и сравнить затраты на покупку обычных и шпунтованных отделочных материалов.
| Тип | Износостойкость | Класс водостойкости | Лицевая поверхность | Размеры (толщина, ширина, длина) мм | Стоимость листа, рублей |
| ДСП | обычная | атмосферостойкая | окрашенная | 38х600х1200 | 550 |
| ДСП | обычная | невлагостойкая | шлифованная | 22х600х2400 | 590 |
| ДСП | высокая | влагостойкая | окрашенная | 16х900х1200 | 540 |
| МДФ | обычная | невлагостойкая | ламинированная | 8х200х2600 | 105 |
| МДФ | обычная | влагостойкая | ламинированная | 7х300х2600 | 300 |
| МДФ | высокая | влагостойкая | ламинированная | 7х300х2600 | 360 |
| OSB-3 | средняя | средняя | шлифованная | 18х320х1200 | 680 |
| OSB-3 | средняя | средняя | шлифованная | 15х1200х2400 | 990 |
| OSB-3 | средняя | средняя | шлифованная | 22х1200х2400 | 1500 |
| ГСПВ | средняя | средняя | шлифованная | 23х500х1250 | 300 |
| ГСП | низкая | средняя | шлифованная | 23х500х1250 | 270 |
Как укладывать и закреплять?
Способ крепления зависит от типа основания и крепежного элемента. Обычно в качестве основания используют:
В качестве крепежного элемента используют:
Бетонная стяжка
При укладывании шпунтованных плит на бетонную стяжку способ крепления зависит от характеристик самой стяжки, то есть ее горизонтальности и ровности.
Если стяжка позволяет укладывать материал прямо на нее, то чаще всего для крепления используют различные клеи, как на битумной, так и полиуретановой основе.
Там, где ожидается высокая вертикальная или горизонтальная нагрузка, клей дублируют дюбель-гвоздями. Если необходимо обеспечить надежное крепление плиты в целом, но возможны проблемы по краям, или нужно сделать все работы очень быстро, то вместо клея сразу же используют дюбель-гвозди.
Однако такой способ крепления нередко приводит к тому, что подстилающий слой начинает гулять по краям, если на стяжке есть дефекты. Причем дефекты могут появиться, если на пол разлили воду, и она проникла через все слои и добралась до бетона.
Под действием воды бетонный камень теряет свою прочность и становится рыхлым.
Поэтому желательно использовать клей и дюбель-гвозди, причем промазывать клеем необходимо как стяжку и обратную сторону каждой плиты, так и пазы шпунтового соединения.
Кроме того, клей сыграет роль дополнительной гидрозащиты и предотвратит намокание цементного камня.
Если же бетонная стяжка не подходит для укладки подстилающего слоя или чернового пола, то либо заливают самовыравнивающие смеси, либо монтируют каркас, к которому потом крепят плиты.
В первом случае, после полного застывания смеси и набора ею прочности, отделочный материал крепят, как описано выше. Во втором случае используют методы, о которых речь пойдет ниже.
Подстилающий слой
При укладке чистового покрытия на подстилающий слой используют либо технологию создания плавающего пола, либо крепят с помощью клея. В качестве клея используют составы на основе битума или полиуретана.
Исключение составляет подстилающий слой из древесины или фанеры, ведь эти материалы хорошо держат саморезы, поэтому и крепят чистовое покрытие с помощью саморезов.
Суть технологии плавающего пола в том, что листы укладывают без фиксации, благодаря чему они могут в небольшом пространстве, ограниченном стенами и другими плитами, передвигаться под воздействием температурной деформации и различных нагрузок.
При увеличении температуры каждый элемент чистовой отделки тоже увеличивается в размерах.
Однако благодаря тепловым зазорам не происходит перенапряжения материала, как это бывает при жесткой фиксации.
Ведь коэффициент температурного расширения чистового покрытия, клея и подстилающего слоя различен, а также различна воздействующая на них температура.
Минусом такого способа укладки является непредсказуемость поведения отделки при неправильном выборе теплового зазора.
Ведь фиксируются только прижатые плинтусом крайние элементы, поэтому всегда существует вероятность, что при снижении температуры в комнате и интенсивном движении через нее все элементы отделки соберутся в одну сторону, из-за чего в другой стороне появится большая щель.
Каркас из стального или алюминиевого профиля
Способ крепления к такому основанию зависит от типа отделки плиты и формы кончика самореза. Ламинированные элементы крепят с помощью кляймеров, сверля в профиле отверстия под саморезы.
Шлифованные элементы крепят снаружи с помощью простых или сверловых саморезов. Под первые нужно сверлить отверстие подходящего диаметра, а вторые делают это самостоятельно.
Способ крепления деталей с другими лицевыми поверхностями зависит от возможности скрыть следы установки саморезов.
Если это невозможно или слишком сложно, то используют кляймеры. Если возможно, то крепят к профилю через тело плиты. Этот же способ используют, если надежность крепления важней внешнего вида покрытия.
Каркас из деревянных брусков
Для крепления к такому каркасу используют кляймеры, которые вставляют в паз и прибивают или прикручивают к бруску.
Однако из-за особенностей конструкции кляймеры нельзя использовать для крепления ГСП.
Укладку остальных материалов начинают от угла, поворачивая к обеим примыкающим стенам гребнями.
После этого гвоздями или саморезами крепят материал к брускам на уровне плинтуса, чтобы потом плинтус скрыл крепеж. Выставив плиту, ее крепят с помощью кляймеров, после чего укладывают другую плиту, вставляют ее гребень в паз предыдущей и также крепят кляймерами к брускам.
Если же по каким-то причинам использовать кляймеры невозможно, то отделочный материал крепят к брускам саморезами.
Как сажать на клей?
Посадку на клей используют при укладке плит на пол, для крепления на стены он не подходит. Для посадки на клей подходят все виды фальцованных листов, кроме тех, что с обеих сторон:
Выбор клея зависит от типа плиты и материала основания. Для приклеивания к бетонной поверхности ДСП, МДФ и ОСП лучше всего подходят клеи на основе:
Для приклеивания к древесине этих же материалов лучший результат дает поливинилацетат.
Для приклеивания фальцованных гипсовых плит к дереву желательно использовать ПВА, а к бетону можно клеить любым типом клея, хотя лучший результат дает также ПВА.
Полиуретановый
Полиуретановые клеи бывают водорастворимыми и гелями. Водорастворимые проще в работе, но обеспечивают менее надежную фиксацию.
Гели гораздо сложней в работе, зато и фиксацию обеспечивают более надежную. Оба вида клея несовместимы между собой.
Однако подготовительные мероприятия для их использования одинаковы — необходимо:
В подготовленную комнату нужно вносить плиты по одной.
Их маркируют с обратной стороны, после чего укладывают на пол без клея, чтобы определить, какие отделочные материалы необходимо укоротить, а также где и сколько именно нужно обрезать.
Размер теплового зазора зависит от условий в комнате. Затем все материалы выносят из комнаты, обрезают по разметке и обратную сторону каждой плиты обрабатывают крупной наждачной бумагой для увеличения адгезии, а комнату, где будут стелить плиты, еще раз пылесосят.
Инструменты
Для работы с водорастворимым клеем потребуются:
Для работы с готовым клеем потребуется жесткая малярная кисть. Для любого типа клея потребуется лазерный уровень, потому что без него сложно будет правильно позиционировать отделочные материалы. Первую плиту ставят вертикально рядом со своим местом с таким расчетом, чтобы она легла строго по линии укладки.
Инструкция при работе с водорастворимым клеем
Водорастворимый клей наносят только на половое покрытие с помощью зубчатого шпателя, оптимальная толщина слоя 3–5 мм.
Затем плиту укладывают на место и легонько двигают в разные стороны, чтобы более равномерно распределить клей.
Потом выставляют строго по линиям лазерного уровня и аккуратно прижимают по всей поверхности.
Если укладывают тонкий отделочный материал, то сверху на него кладут толстый лист фанеры и 1–2 минуты ходят по нему, чтобы равномерно прижать отделку к полу по всей площади.
Затем наносят клей на участок со стороны одного из пазов шпунта, а гребень следующей плиты промазывают ПВА, после чего плиту ставят гребнем на выступающую часть паза предыдущей плиты.
Если обе выступающие части паза шпунта одинаковы по размерам, то плиту кладут на раствор вплотную к уже уложенной и также придавливают, как и предыдущую.
После чего, подставив к пазу деревянный брусок, осторожными ударами молотка соединяют обе плиты. Если ПВА из шпунта выйдет на поверхность, то капельки клея нужно осторожно промокнуть чистой тряпкой, затем протереть вдоль стыка сначала мокрой, а после нее сухой тряпками. Все остальные отделочные элементы укладывают по такому же принципу.
Порядок действий при работе с гелями
Укладку на клей-гель применяют только для отделочных материалов небольшого размера, у которых длина любой стороны не превышает толщину больше, чем в 50 раз. То есть для толщины 9 мм максимальная длина любой стороны составит 45 см.
Клей с помощью кисти наносят на обратную сторону отделочного материала и отставляют его в сторону на 5 минут.
Через 5 минут клей наносят на пол и, выждав еще 2–3 минуты, укладывают плиту и тщательно прижимают ее к полу.
Затем также подготавливают место под вторую плиту и ее обратную поверхность.
После вставляют гребнем в паз первой, после чего постепенно опуская, вдвигают все глубже и глубже в уже уложенную.
Когда от края второй плиты до пола останется 2–3 см, к ее краю приставляют деревяшки и максимально утапливают в первой плите, после чего укладывают на пол и тщательно прижимают. Все остальные отделочные элементы укладывают по такому же принципу.
Клей ПВА используют только для приклеивания шлифованных и нешлифованных поверхностей к дереву, гипсовой и бетонной стяжке, поэтому им нельзя клеить плиты, у которых обратная сторона:
Подготовительные мероприятия и разметку выполняют так же, как описано в предыдущем разделе, включая использование лазерного уровня. Затем пол грунтуют смесью клея и воды в соотношении 1:1 и оставляют сохнуть 48 часов.
Если есть возможность, то нужно загрунтовать и просушить обратную поверхность плит, это увеличит прочность клеевого соединения.
Затем клей наносят тонким слоем на:
Намазанную клеем плиту укладывают на место, немного двигают в разные стороны (допустимо слегка поворачивать на месте) для равномерного распределения клея и выставляют по линиям лазерного уровня.
После чего накрывают листом толстой фанеры и равномерно раскладывают грузы. В качестве грузов можно использовать кирпичи – 2-4 штуки на 1 м2, равномерно распределяя их по всей площади.
Время схватывания клея составляет 24 часа, после чего можно убирать расставленный груз и фанеру.
Сразу же после укладки первой плиты намазывают и укладывают рядом следующую, после чего, подставив деревянные бруски, легкими ударами молотка вводят ее гребень в паз предыдущей. Остальные элементы отделки укладывают по этому же принципу.
Битумные клеи
Битумные клеи бывают горячего и холодного применения. Первые обеспечивают более надежное крепление отделочных элементов, поэтому их используют даже для укладки паркета. Вторые гораздо проще в работе, хоть и обеспечивают менее надежную фиксацию.
При этом оба состава полностью взаимозаменяемы, потому что отличаются лишь густотой.
Поэтому мы рекомендуем разжижать клей (мастику) для горячей укладки подходящим для нее растворителем.
Это немного снизит прочность крепления, но для плит, размер меньшей стороны которых превышает 40 см, это несущественно.
Подготовительные мероприятия выполняют так же, как описано выше, после чего пол грунтуют мастикой холодного применения, разведенной подходящим растворителем в соотношении 3:5.
Время сушки грунта – 1-3 дня, в зависимости от типа растворителя, при этом форточки, а если возможно, то и окна должны быть постоянно открыты.
Затем намазывают мастикой холодного применения пол и обратную сторону отделки (гребень шпунта не мажут), после чего плиту укладывают строго по линиям лазерного уровня.
Двигать плиту не обязательно, при таком применении мастика сама равномерно распределится. Кроме того, движение плиты может нарушить целостность грунта, из-за чего пострадает прочность укладки всего пола.
Как только плиту уложили, на нее помещают лист фанеры с таким же грузом, как описано в предыдущем разделе. Время схватывания клея — 2-3 дня, при этом должны быть открыты окна и форточки. Сразу же после укладки одного отделочного элемента укладывают следующий по этому же принципу.
При работе с клеем на основе битума необходимо обязательно открывать все окна и не курить. Ведь пары растворителей не только ядовиты, но и очень горючи, а при большой концентрации взрывоопасны.
Крепление с помощью саморезов
При выборе саморезов необходимо учитывать материал основы. Саморезы для дерева отличаются более крупной резьбой (шаг приблизительно 2 мм, против 1 мм саморезов для металла).
Несмотря на то, что существуют сверловые саморезы, мы рекомендуем использовать обычные, добавив к шуруповерту с крестообразной насадкой дрель с подходящим по диаметру сверлом.
Это не только сократит время на установку каждого самонарезающего шурупа, но и упростит весь монтаж. Снижение времени на установку одного самореза окажется особенно важным в тех случаях, когда приходится крепить тяжелые плиты к потолку.
Кроме того, потребуется сверло для зенкования отверстий, которое также желательно установить в отдельную дрель, чтобы избежать постоянной перестановки сверл, заметно увеличивающей общее время работы.
Особенности установки
Крепление саморезами через тело плиты применяют при укладке шлифованных и нешлифованных материалов на сплошное деревянное основание и каркас из деревянных реек и металлического профиля или на лаги.
Также саморезами крепят крайние плиты с окрашенной, лакированной или ламинированной поверхностью по месту будущей установки плинтусов.
После выставления отделочного элемента по лазерному уровню или нарисованным на полу/каркасе линиям определяют место для самореза и сначала просверливают отверстие диаметром в ½ наружного диаметра резьбы.
Глубина отверстия зависит от типа основания. Для древесины она должна составлять половину заглубления в основание.
То есть при толщине плиты в 15 мм и длине самореза в 50 мм, глубина отверстия составляет 32 мм. Для металла глубина должна быть на 3–5 мм больше толщины плиты.
Просверлив отверстие, берут вторую дрель и зенкуют посадочное место под шляпку. Диаметр отверстия должен на ¼ превосходить диаметр шляпки, а глубина быть достаточной для того, чтобы шляпка ушла ниже поверхности плиты на 1 мм. Затем в отверстие вставляют саморез и закручивают с помощью шуруповерта.
Выбор саморезов и шпатлевка посадочных отверстий
Для крепления отделки к полу и стенам можно использовать каленые (черные) саморезы, однако для потолочного крепления нужны самонарезающие шурупы белого или желтого цвета. Черные саморезы очень хрупкие, поэтому могут обломиться во время затяжки.
Кроме того, при креплении плит к полу и стенам необходимо закручивать самонарезающие шурупы до прижатия отделки к основанию и не перетягивать их, а вот при креплении к потолку необходимо затягивать с усилием 30–40 ньютонов.
После установки всех саморезов отверстия под шляпку нужно зашпатлевать. На шлифованных и нешлифованных плитах для этого хорошо подходит смесь опилок и ПВА, на окрашенных, лакированных или ламинированных — акриловая или полиуретановая шпатлевка.
Причем шпатлевать нужно так, чтобы после застывания материала он не выступал над поверхностью плиты или ее покрытия.
Как крепить на дюбель-гвозди и анкерные болты?
Такой способ крепления используют только для монтажа шпунтованных плит к бетонной поверхности при невозможности использовать клеевое соединение или его малой эффективности.
Дюбель-гвозди подходят для фиксации отделочного материала любой толщины к бетонному перекрытию со стороны пола и для фиксации материалов плотностью 500–850 кг/м 3 и толщиной 8–10 мм к потолку.
Более толстый или более плотный материал необходимо крепить к потолку только с помощью анкерных болтов, однако при работе с ними возникает проблема. Чтобы заглубить шляпку болта в плиту, необходимо сделать посадочное место круглой формы с ровным, параллельным поверхности, дном.
Порядок действий при креплении на дюбель-гвозди
После установки плиты на место в ней просверливают отверстие, диаметр которого равен диаметру пластикового дюбеля. Для сверления ДСП, ОСП и МДФ используют обычные сверла по металлу.
Для сверления ГСП нужны сверла по металлу с наконечниками из твердого сплава (не путать с победитовыми сверлами по бетону). Затем берут перфоратор со сверлом по бетону (диаметр тот же) и сверлят отверстие, глубина которого равна длине резьбового гвоздя от шляпки до кончика плюс 5 мм.
Просверлив отверстия, вытаскивают гвоздь из дюбеля и отрезают у последнего шляпку, то есть расширение под шляпку гвоздя. После чего в отверстие вставляют сначала дюбель без шляпки, затем гвоздь.
Вставленный гвоздь забивают настолько, чтобы он коснулся плиты и немного прижал ее. Таким же образом нужно установить дюбель-гвозди по краям плиты, после чего к этой процедуре добавляется зенковка отверстий под шляпку гвоздя. Ее выполняют так же, как описано в предыдущих разделах.
После установки всех дюбель-гвоздей выкручивают винтовые гвозди, которые забили по краям, зенкуют отверстия под них и повторно забивают. Если есть дополнительная дрель или перфоратор, то можно зенковать отверстия сразу же.
Руководство при установке анкерных болтов
Для установки анкерного болта в плите просверливают небольшое углубление, диаметр которого на 3–5 мм больше диаметра шляпки болта, а глубина равна толщине шляпки плюс 3 мм.
Следом просверливают отверстие по диаметру обоймы анкерного болта, используя сверла по металлу, после чего сверлят отверстие в бетоне, используя победитовое сверло.
Диаметр отверстия должен соответствовать диаметру обоймы, а глубина составлять длину анкерного болта плюс 1 см. Все это время плита должна стоять неподвижно.
Закончив со сверлением отверстия, в него вставляют рамный анкер (другие типы анкерных болтов плохо подходят для монтажа шпунтованных плит из-за неправильной формы болта или неподходящего способа фиксации).
Когда анкер вошел до упора, его через подходящую проставку немного заглубляют ударами молотка и начинают закручивать до тех пор, пока он не прикрепит отделку к потолку, и усилие при затяжке не достигнет значения в 20–30 ньютонов.
После этого болт затягивают с помощью воротка и крестообразной насадки до тех пор, пока усилие не достигнет значения в 60–80 ньютонов. Все остальные болты устанавливают по этому же алгоритму.
Укладка панелей с помощью кляймеров и гвоздей
Этот способ крепления подходит для монтажа шпунтованных плит на подстилающий слой из:
а также каркас из деревянных брусков.
Кляймеры должны полностью соответствовать отделочному материалу и поставляться в комплекте с ним.
Если взять отдельно плиты и отдельно кляймеры, то велика вероятность, что они не подойдут, и отделка будет топорщиться.
В большинстве случаев кляймеры крепят с помощью гвоздей, однако существуют модели, которые можно крепить с помощью каленых саморезов, поэтому их можно крепить даже на металлический профиль.
С помощью кляймеров отделку крепят к полу и стенам. При укладке отделки на пол выполняют все те подготовительные мероприятия, которые описаны в предыдущих разделах.
К слову, для крепления к потолку этот способ не подходит, ведь кляймеры не рассчитаны на нагрузку и только придерживают отделочный материал.
При укладке на стены достаточно очистить комнату от захламляющих предметов и грязи. Затем определяют конфигурацию укладки плит и маркируют их с обратной стороны. Если какие-то плиты требуют обрезки, то это выполняют так, как предусмотрено для отделочных материалов этого типа, то есть:
Укладку начинают от угла по разметке или линиям лазерного уровня. Крайнюю плиту крепят саморезами по месту будущей установки плинтуса. При креплении к стене использую саморезы (если планируется установка уголка) или гвозди с обкушенными шляпками, причем крепят материал со стороны угла, повернув к нему гребнем шпунта.
Во время забивки гвоздей необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить материал, а также утопить гвоздь на глубину 2–3 мм и закрыть отверстие подходящей по цвету акриловой шпатлевкой.
Прикрепив отделочный материал со стороны гребня, в паз до упора вставляют кляймер и прибивают его гвоздем длиной 20–30 мм к бруску или подстилающему слою.
Если предусмотрено крепление саморезами, то вкручивают подходящий по размеру саморез. Кляймеры ставят на каждом бруске, а на подстилающем слое расстояние между ними составляет 50–80 см.
Прикрепив одну панель или плиту, в ее паз вставляют гребень следующей и также закрепляют кляймерами. Если в углу невозможно установить кляймеры, то материал крепят саморезами или гвоздями без шляпок, в зависимости от того, будет ли поверх угла стен установлен декоративный уголок.
Особенности монтажа
Мы подготовили несколько рекомендаций, которые помогут избежать ошибок при монтаже плит и сохранить как отделочный материал от повреждений, так и монтажников от травм.
Тепловой зазор
Ширина теплового зазора, который необходимо оставлять между отделочными элементами по инструкции, зависит от разницы температур на время монтажа и зимой при работающем отоплении.
Чем выше эта разница, тем больше должен быть зазор, в противном случае покрытие деформируется.
Поэтому монтаж отделки летом, во время жары или зимой при работающем отоплении позволит делать зазор в 1 мм, тогда как в другие времена года его оптимальный размер составит 3–5 мм.
Количество людей
Для качественной укладки отделки на пол необходимы 3 человека, двое будут опускать плиту, а третий проверять вход гребня в паз и подбивать отделочный материал, чтобы обеспечить необходимый тепловой зазор.
Для монтажа отделки на стены также необходимы 3 человека, двое будут придерживать плиту, а оставшийся крепить ее к каркасу.
Для крепления отделки к потолку необходима и вовсе бригада в 3–6 человек (зависит от размера и массы листа).
Дополнительное оборудование
Для крепления отделки к потолку необходимы не только внушительное количество человек, но и подпорки в форме швабр с регулируемой по длине ножкой.
Удерживать на весу тяжелый лист и обеспечивать его неподвижность вручную очень сложно, поэтому бригада поднимает и выставляет материал по линиям разметки, затем фиксирует подпорками с шагом 1–2 метра, после чего монтажник крепит отделку к потолку или перекрытию.
При распиле плит и сверлении бетона или гипса необходимо использовать защитную экипировку (очки и респиратор), а также вентиляцию на основе строительного пылесоса.
Видео по теме
В данном видео представлены полезные советы и рекомендации по укладке пола на деревянные лаги шпунтованными плитами, в частности плитами Quick Deck Plus:
Вывод
Шпунтованные плиты – это современный отделочный материал, обладающий массой преимуществ. Покрытие из них получается более жестким и прочным, чем из материалов, не имеющих шпунта.
Методика их крепления к основанию также отличается от способов, применяемых для других отделочных материалов.
Прочитав статью, вы узнали:
